说起多肉白熊怎么养,有的花友认为和绿熊一样,其实这样理解是有一些问题的,相对而言,白熊比绿熊更难养一些,本文是花友养白熊的心得,希望对花友能有借鉴价值。
作者坐标:辽宁,最高温没超过35℃(我仿佛是这样记得的,大概偶尔有更热的时候吧),不过体表和地表温度肯定要超过40℃。
湿度:相对干燥(北方的雨大家都知道来来去去的,很少有缠绵的时候)。
白熊我入夏以后一直放在室内窗台上,没有特意的吹风扇通风,一边的窗子是24小时开着的,状态一直很好,后来我搬出去露养过一周,没有直射阳光,全锦的叶子开始出现焦糊,当然整个熊也开始变脏,状态并没有进一步的提升,只是确实有红爪子开始出来,但是和整株状态比起来感觉有些得不偿失,所以又搬回了室内。
我的建议是,白熊不需要露养,确实有碍瞻观,遮阳功夫做不好还容易晒糊,如果要红爪子,那么等待温差了,温差有了爪子自然就有了,不必在盛夏反复考验白熊的生命力,这种天气本就不适合熊。
浇水:没有特别小心留意,只是端盆法,变轻了就浇,冬天室内特别干燥的时候,有一段时间忘记浇水,结果叶子开始干枯脱落,掉了一半,现在看到的叶子都是开春以后慢慢长回来的。
PS:我很想纠正一种说法,也是我曾经犯下的错误:
1.所谓的露养,对于光来说并不等于毫无遮挡的暴露在紫外线下,必要的遮阳是需要做的,一些不耐晒的品种就算放在遮阳的地方边缘都会出现焦糊,紫外线是很毒的。
2.所谓的喜光,并不一定是指希望完全曝露于紫外光线之下,很多品种要求的是光照时间长,比如放在正南的窗台可以享受全天光照又不会曝晒,很多球都是这样的。
3.黑腐不一定都是水浇多了,我在好几篇帖子里都提到过,降温才是王道,太热了自己就把自己煮熟了,因为多肉体内汁水太多,就像人中暑一样,就算整个夏天不浇水也一样可能会黑掉。降温,保持根部水润,才是安全度夏的法宝。
4.夏型种冬型种,人家是指原产地的夏天和冬天,不是咱们这的夏天和冬天,原产地资料还是建议看一看,尤其一些娇气的品种,人家的夏天不超过30度,放到夏天40极度的地方你还巴望人家不休眠不黑?
白熊和绿熊比起来,的确是娇贵难养一些,尤其是全锦叶片极易脱落,又不容易长大,就是好看,白茫茫一片,熊看上去更加洁净可爱。
入夏白熊大面积的脱叶,个人认为:1.降温2.结合养殖环境使根部保持水润,不要过分干燥(白熊缺水也是掉秃的节奏)。
任何植物都需要水,沙漠里的也要水,人家接地气,根扎得老深,人被渴死了他们也死不了,但是盆栽的就靠主人给点喝的,总看帖子说断水了最后还是死了,还是黑了。说实话,你有没有想过是断水而死的。
除非当地真的真的是湿到断水也能让盆土从里到外都是润的,那样的话想养熊更重要1.通风2.降温。
对于养花来说,浇水是一门学问,一般我们都会以土壤的干湿浇水,但是我们也可以结合植物的状态浇水,本文的玉露浇水就是花友根据玉露的状态来判断浇水,不过需要花友注意的是,以下说的玉露只正常情况下的玉露,并非缓苗服盆期的玉露。
我们先来看一张图,花友记住号:
第一张图窗面透亮证明叶片水分饱和。
第二张图窗面雾化(也就是没那么透亮)说明叶片水量正常消耗中。
第三张图叶片薇薇瘫缩这种情况下说明可以浇水了(方法是浇透到盆地少量出水即可)。
第四张图请马上浇水正确的浇水节奏能促进根系生长希望能帮到大家。
玉露叶片萎缩了在浇水饱满别浇跟景天差不多,这样植物萎缩时内部激素水平上升根系是在生长的一浇水叶片就很快包满了,很多新人植物死亡的原因就是用了太保水的土(一浇水三天不能干到一定水平就很危险了容易造成厌氧菌生长排泄大量的有毒物质)造成植物死亡。又经常浇水(造成植物只需要少量的根系就能让叶片饱满植物体内水分过多造成激素水平较低根系生长缓慢)所以没什么根自然生长缓慢而虚弱。
十二卷浇水是种好十二卷类植物非常重要的一环,十二卷有了良好根系就有了一切,虽然根系不是唯一决定性因素,但是无疑是最重要的之一,而没有合适的水管理,根系总在好好坏坏之中挣扎,即使是高级的品种,高端的植料,也一样会弄得种植歪瓜裂枣不堪入目的。
十二卷浇水的问题我们分几点来说,水的管理不仅是浇水这一点,说明浇水方式可能只是几句,但是原理和原因稍微了解下,你才容易灵活的应用在不同环境和植料,植物中:
一、植料中的水形态
植料中的水,通常是两种形态,一种是毛细水形态,一种是重力水形态,两种形态是会互相转换的,当毛细水达到过分饱和之后,植料的物理表面会出现大量的重力水,而当重力水逐渐干燥之后,剩下在植料中的只有毛细水。
毛细水并非大量存在植料的表面,而是通过虹吸作用,吸收在植料介质的内部,能毛细水分的植料很多,如无机的赤玉,煤渣,兰石,蛭石,有机的仙土,泥炭,树皮,反正带有孔隙的植物料,都有将水吸附毛细给自身的能力,毛细水即使是植料完全饱和的状态下,也是不容易出现意外溃烂根系的,相反,它们能最好的被植物根毛很好吸收。
重力水在露天环境经常存在,但是在温室和阳台,重力水有时候就很危险。重力水说通俗点,当植料毛细水分到饱和,那残留在植料之间空隙中的,或者是在植料表面的水膜,那些就是重力水形态。
重力水在降雨时,土壤大量充斥重力水,但是那时不一定不安全,因为来自空中的雨水,通常夹带大量氧气,而雨水的反复冲刷,也带走和稀释了微生物,而水中有氧气时,甚至根系可以完全泡在水陪溶液中不出现腐烂,而真正水管理失误导致根系溃烂的,是因为重力水覆盖根系表皮,土壤中原始存在的微生物快速的消耗掉了这些重力水中的氧气,而需要做表面呼吸的根系,部分细胞溺毙死亡,从而潮湿和富含微生物的环境,就导致了根系的快速溃烂,这就是水管理失误导致根系出问题的最初情形。
二、根系的溃烂机理
根系溃烂有多种可能,恶性细菌被很多人认为是溃烂的原因之一,这之外还有食根昆虫在根系上留下的伤口被微生物入侵导致的腐烂(比如根粉介引发的根腐),其实土壤中千百年来有无数的细菌,植物和它们共存安然无恙,自然界也没有杀菌剂,人工画蛇添足的干预在自然界中也不存在,所以单纯的细菌来说,没有出现水管理失误大量存在重力水在土壤中,它们并不一定导致根系大面积溃烂。
十二卷的根系,如老根,其老熟到了一定程度时,即使不发生大量重力水,其也会溃烂,但是烂到茎组织的基部时,通常也不容易入侵进入主茎,因为那些根系在死亡之前,主茎已经和它们阻断筛管和导管的体液交流,而如果根系少量发生腐败,如果土能进入干燥状态,那十二的根系也会发生腐烂停止,只在之后又出现持续的湿润,夏季的高温,才比较容易出现根系直接腐烂到基部,而根系腐烂进入多汁主茎,则会造成整个十二卷有主茎开始的彻底腐烂,所以在这种腐烂发生之前,十二卷即使发生烂根,也不一定是一次性直接致命的,只要你能让植料干燥到合适的程度,腐烂就能够停止,当然也一样会造成根系的损伤,十二卷从新进入生长状态,又要花费时间。
三、根系溃烂的判断
这个问题似乎和浇水无关,但是如果你懂得判断,至少懂得控水和如何挽救那已经开始烂根的十二。十二根系有个特性,一旦开始发生溃烂,十二就会本能降低筛管和导管作用,这是这种植物在演化过程发展出的自我保护,快速的体液上下交换,可以加速腐败的过程,有了这种自我阻断,腐败的过程可以减缓,土壤出现一次合适时机的干燥,那些烂了一半的根甚至停止溃烂,新根也会从烂的根系侧面分岔产生,所以有这个特性,你不难判断根系的溃烂发生。
根系的溃烂,在夏季是较难以判断的,因为夏季溃烂的速度可能异常的快,直接侵入主茎,在你大水之后,能在最短的3-5天内直接进入茎组织,造成无可挽回的全株腐烂,夏季高温加速了微生物的代谢,而大水的十二卷植株也是能更快速彻底的发生整体溃烂,因此,夏季休眠时,拉长给水的节奏,让植株保持一定程度的休眠塌缩,对十二卷都是很安全的。
在春,秋的根系溃烂是最容易判断的,那时候你发现你种植的十二忽然几天内出现叶子发红,塌缩,并且回忆3-4天前曾经给水很足,那你八成就是烂根了,因为这是根系溃烂引发植株阻断和根系的筛管导管对流体液,将自己封固保护起来,这时候,你如果断水,通风,半阴,你的十二在1周的干燥之后,从新的给水,还能挽救,半阴能减缓塌缩速度,恢复从新的饱满也不困难。但是如果这时候,你继续错上加错的误以为植物缺水,并且忘记上次的大概给水日期,也许你再一次给水想让它吸收从新饱满,这一次的给水就能让腐烂进一步在潮湿的土壤中加速烂上来,烂进主茎,也是无可挽回的。
四、如何避免重力水
首先说下水在花盆中,干燥的顺序,通常是表面和盆底最先干,其次是盆的塑料边缘,而盆中部则是干的最慢的,也最容易出问题导致烂根的地方,如果在盆中,因为重力大量滞留,后天通风不好,加上阳光不给力蒸发不迅速,那就很容易发生意外。
缩短重力水存在的时间有以下几个办法:
1、加强通风(阳台这点比温室其实更好)
2、加速蒸发(这点温室照射时间长,特别是夏季,比阳台优势)
3、添加不持水料避免过量持水(比如轻石,珍珠岩)
4、缩小盆尺寸(这个要适当,因为太小的盆土,甚至抑制植物生长,但是我们绝不建议小植物重大盆,这不仅是土壤的浪费,更增加了土壤持水时间过头)
5、增加土壤颗粒度(这点无异于通风,更适合温室空气流通差的环境)
6、也是对应各种最核心和最关键的问题,适当量的给水。
五、浇水的几种观点
很多花友购买植物时,询问我多久浇水一次,其实这个问题根本不会有固定的答案,因为植料的持水度不同,环境的通风和蒸发速度不同,盆大小不同,品种对水分吸收能力不同,给水的方式不同,季节的不同,这个给水节奏都可能不同,所以这个问题一般是初哥的询问,也不会有最符合实际情况最好的答案,而真正的合理给水,反而是给水的方法和对土壤湿度的判断。
十二卷的文章很多,但是给水却有很多说法,有些很笼统,干透浇透,试问这种说法,是干透到深部损伤了毛细根吗,还是湿透到土壤有大量重力水,所以这种说法害死过很多初哥,有些人甚至种十二几年才误出其中干和湿的定义,另外一种说法,如岩鸣这样的顶级高手,他能告诉你,土壤持续的湿润,但这种方法确实能让根系持续以最快速发展,并且长势凶猛,但是这是一根钢丝,因为你稍微的偏湿,时间还长,那一但溃烂起来,可能几年栽培毁于偏湿,所以这种持续湿润的做法,只适合很顶尖的高手,对于大部分人不一定合适。
个人养殖十二卷类,有13年的时间,个人的经验认为,十二土壤还是要干湿交替的,并且还要因为季节交替,而进行更偏干和更偏湿的交替。
六、盆
盆这个问题似乎脱落水管理的问题,但是我认为还是有相关的,做最后一点的补充。通常瓦盆类更适合新人,新人初哥通常手容易痒瓦盆,陶盆,这些散水,透气,都是较塑料盆快速的,你也许过头给水,盆可以弥补你的技术不足,但是瓦盆类要浇水比较透,否则容易长期处于植料部分很干的情况。而塑料盆你则要较严谨,并且要做到一点,尽量贴近植物的尺寸,通常盆比植物大1-2厘米即可,十二生长不比景天,特别是万象一类品种,更不是想快就快的,偏大的盆,更大量的持水,更长的持水时间,你也要相对的加长浇水的时间。深的塑料盆,盆中下部水分散发时间更是长,所以最好是选择黑色的,因为这样的颜色,受辐射升温快,协助水分增发,而小盆,方盆,个人认为都是对新手很好的选择,这里特别是著名的jy70黑方,空间占用小,散失水分速度也相对快和容易控制,将大部分盆统一一个规格,也更适合管理,这点绝对是真理,当有几个平方的面积,盆规格统一,植料特性统一,管理会相当的省事。最后说下目前应用广泛的苗盘,也就是爱丽丝s-5,这个盆的浇水和普通盆又不一样,你可以看见盆底出水,然后你停止,第二天你可能发现土表依然非常湿,有时同样的给水,甚至整盘整盘跨根,原因出在其很严重的一个错误,你用空的s5装水就知,因为孔的偏小,那么多的孔可以为你留下大量的水不流出去,所以如果用s5的话,建议给水之后,斜起来,过量的重力水会流出去,你也可以用东西一侧垫高s5这样的盆,这样浇水后不容易滞留大量重力水。
七、浇水时间和方法之我见
这里主要是个人的经验认识,理论性的前面5段已经分析很多,这第6段原理就不多说了,这里更重的是实际方法,分几小段说:
首先是方法,有些人喜欢浸盆,在上面第4段有说过土壤水分布和干燥情况,所以这个方法费工时,而且容易造成下部的过湿,个人通常是从顶部给水的,上部土壤的湿润,会随空气流通和阳光蒸发,更早进入安全湿润的状态。而盆下部虽然干燥缓慢,但是真正吸收水分的根毛部分都在那个部位,所以必须浇透。但是浇透并不是见到盆底大量出水,大量出水时,盆中可能有大量过量的重力水在盆下中部存在,那里水分干到合适的安全时间更长,特别是微生物活动高峰的夏季,深部持续湿润多半天,都可能很危险,所以浇透,其实是盆底刚刚开始出水就可以了,那时候盆里面只有几条管道湿润,大量的植料会均匀的毛细这些管道中过量的水分,造成盆深部的潮湿,但是却不会有大量的重力水存在。而新上盆的小苗,土壤很浅的表面需要相对安全的湿润,因为那时间里,根系还没有完全发展,并不需要大量的水分,并且不管是小苗还是扦插组织,都可能有相对危险的大面积伤口,这时候建议淋湿土表,甚至不等盆底出水即可停止,而这种盆下一次给水的时间可以是在2-3天的时间,在这样少量的给一下。判断是否给的时间,可以用手指稍微挖下,土表2厘米干透了,没什么潮气,即可给一次,以上就是我浇水的具体方法。
而季节变化并非给水一尘不变的,夏季是最危险的,夜温高与28,十二卷的景天酸代谢都已经停止,进入较深度的休眠,植物靠的是储备过日子,高夜温的日子在福州会持续3个月左右,植物按理说只要保持土壤不全干即可,因为那样很伤根系,秋天复原慢,但是为什么要给水呢,因为如果完全干盆,白天空气40度以上时,盆土也能近40,如果土壤中有少量水分,那随蒸发,土壤的温度通常是略低的,这时的水是保护根毛不至于过严重损害,以及降低土温,这也是给水最要小心的季节,因为一但盆中留有大量重力水导致根系的溃烂,可在几天之内腐烂上行到主茎,造成多年栽培毁于一旦,这个季节植物给水要小心,但是要给,最好的时间可以是深夜,也可以是清晨,也是做到盆底出水就挺,而植物的状态你不要指望太好,适度的发红塌缩的过夏状态,反是最安全的,如果夏季被你喂的很肥嫩,那损失率只要水稍一过头,就可能有后果发生。
初春,初秋,给水是逐渐比夏季增加量和频率的,在初春初秋,十二刚刚恢复生长,启动时,大量的水也不会快速进入状态,所以下一次给水的时间是在土表约3公分深度没什么潮气了再给,进入秋中和春中,十二生长已经启动,植物呈现饱满,依然是盆底出水就停,但是下次给水的时间,可以是土表约2-1厘米没什么潮气了给,这个时间,十二非常饱满的状态时,也一样过量的水供应没好处,因为它吸收不了,虽然这个季节除非太过头的水才会烂根,但是你也一样要稍微管住,所以1-2厘米,因为这季节如果光线弱的时候,你给的多了,它们可能长偏长,形态也有可能破坏的,你控控水的时候,反而体液浓缩,升高内援激素水平,令发根更强。
冬天,夜温低于10度时,十二虽然还在少量生长,但是这时候的周期要适当加长了,它们渐渐要休眠,夜温进入5度,基本可以断绝水分,这个时候给水,虽然部分品种还会有轻微的生长,但是毫无意义,肥胖的十二,低温时并不好,福州就在3.5度太肥胖的玉露,都在薄膜边缘发生叶球中心和部分叶尖的冻害,更冷会进入冰点的地区,可想而知肥胖多水是肯定有害的,所以不吝啬那一点生长量的话,就彻底点,冬天,白天温度在温室较高,有时甚至暴晒能达到25日温,那个时候,你如果环境合适,建议在上午,甚至中午给水,但是量也一样,盆底一见出水,马上就停。
种植上对于易烂根的品种,常说浇水3年功,浇水的经验,确实需要时间和悟性的,写这样一篇,就是希望能帮助一些人缩短这个摸索总结的时间,避免一些损失,那它就起到价值。
感谢您阅读“鲜之花网”的《玉露如何浇水(心得篇)》一文,希望能解决您养殖多肉植物的遇到的问题和疑惑,同时,xzh52.com编辑还为您精选准备了花卉如何浇水专题,希望您能喜欢!
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