“各式各样的野花也睡醒了，只见它们伸伸腰，抬抬头，争先恐后地纵情怒放，红色的黄色的蓝色的白色的紫色的……真是百花争艳，五彩缤纷。”生活情趣的体现很大一部分就在花上，而种植花木让很多人体验到了不一般的乐趣。多肉种植的学问很难在短时间内掌握，我想你遇到问题时希望有人来帮助吧？考虑到您的需要，鲜之花网小编特地编辑了“十二卷瓦苇属的播种与催芽”，仅供您在种植多肉参考。
Haworthia十二卷指的万象，玉扇，寿一类的种子，Haworthias属于百合科，他们的根系每年更新。播种前Haworthia十二卷属的种子用温水浸泡浸泡，10-15分钟。这种方法已经曾经早期Haworthiad杂志有过讨论，可能是一个假设(未经证实的理论)，但往往效果很好。如果你有发芽困难Haworthia的种子，为什么不试试呢?
1.需要播种子前，只要你要控制你的温度高于(15C)低于(20C)，每天循环在这个温差，这是最佳的播种温度。生石花也是在这个温度范围内。
2.夏季不适合播种，如果夏季气温高于(27C)会阻碍发芽，会发芽的温度应该降低到(21C)最少全天有一部分时间是这个温度。
3.播种用的养殖土应该用到泥炭，泥炭用非常热的水浸泡被认为是会释放乙烷气体。释放的这种气体认为可能有助于打破任何存在于种皮上的抑制发芽的因素。顺带在底层泥炭还要混合一些粗沙，粗沙直径在2-3毫米。一般为1：1，不是按照重量，是按照体积。
4.播下的种子应该在播种基质表面，散射光中等亮度的水平，以获得更大数量的发芽率，看似乎并不那么重要，但是有资料已经证明有的品种在完全黑暗环境下完全不发芽，所以不要把它们放在一个黑暗的地方。
5.养殖用的盆子，养殖土都应该用微波炉或开水消毒，以减少苔藓，昆虫等造成的损失。
6.把种子播撒在盆土上后用保鲜膜盖上，扎上一些小孔，大约10X10的盆子10个孔，以利通风，一般10厘米以盆5-10个。
7.一般大约等待两个星期就会开始发芽。少数种类从播种到发芽仅需要2天，Haworthia出苗比较拖拖拉拉，可能需要长达2个月或以上才能完全出完，所以不要绝望2-3个月后在决定是不是没有发芽，不要把它们太快扔掉了!
8.发芽，要用喷壶经常轻轻喷一下下水，在幼苗期要经常保持盆土湿润，如果发现有菌丝则可以喷一下杀菌剂，这样以减少灰霉病的风险，就是莫明其面枯黄化水。什么杀菌剂请搜索本站。
9.只要你觉得最大多数种子发芽已经开始，那么就要经常打开保鲜膜，基本上白天盖上，晚上保持通风，免得灰霉病害了你一个金贵的种子。
10.保持相对温暖，幼苗(10C最低)，这样就可以让他们长势良好，需要的阳光一般为宽敞明亮的阳台是十分合适的地方,切记不可太阳直射，最少正午的太阳不能照射。
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十二卷属的栽培：
十二卷属植物能适合多种不同的栽培环境，但必须在充足的光照和适时的水分供给条件下才可以生长良好。栽培工作的基本原则就是何时浇水，如何浇水，使用什么土壤，以及何时施肥等，这些是工作的基础。并且不同的栽培环境将决定你如何解决这些问题。例如，把十二卷养在墨西哥的窗台上与把它们养在图森(地名，美国亚利桑那州南部城市)的温室里是有区别的，应采用不同的方法进行种植。注意这些问题之后，探讨和研究植物的需要同时改造你的栽培环境来满足他们的要求，这样你就可以栽培出非常漂亮的十二卷了。
盆钵的选择：
让我们谈谈盆钵的选择：冷湿的环境可以选用陶制盆(泥盆)，干热的环境可以选择塑料盆。在潮湿的环境下，生陶盆(未经窑烧的泥盆)有利于植物的呼吸并透气良好。在干燥条件下，塑料盆则有利于供给根系的水分得以保持。这就是说，我们要创造一个这样的环境，即在充分给水之后盆子能够使得水分蒸发掉，休眠期长时间的盆子积水会导致根系的腐烂。盆钵的大小也是很重要的。冷湿环境下，较小尺寸的盆子比大盆子更能有效散失水分，这样对植物是有利的。然而，如果你在干热环境下，我们更倾向于选择大一些的盆子以便使得水分散失得慢一些。一些栽培者喜欢用大盆子栽一丛植物甚至把它们种在育种箱中，实际上这样对于每一株植物所占有的空间还是类似于小盆子。
土壤选择：
在选择土壤是要掌握以下原则：土壤必须具有良好的排水性，也就是说土壤颗粒是多孔的。这些可以完全采用一些组分材料来配制，如：珍珠岩、豌豆大小的轻石或沙砾。这里有一个窍门就是可以在土壤里面添加一些有机质，但是这些有机质不可过多，因为他们会造成积水和烂根。作者采用的配方是：1/3的轻石|(豌豆大小)1/3的珍珠岩以及1/3的园田土(主要成分是腐叶)。这样的土壤在连续阴天的时候尽量不要浇水，因为它具有一定的保水能力，所以浇水的时候要慎重。当预报连续数天干热或者盛夏的时候，浇足量的水是有必要的，同样，湿冷环境则须少浇水。这些都是非常重要的。
移栽：
使用能在一两年内腐烂的多孔纸巾堵住盆钵下面的孔，当纸巾腐烂的时候，十二卷的根系已经可以牢固抓住土壤了。把植物放在盆中央，向根系四周添土。首先使土壤疏松的包围在根系周围，然后轻轻敲击盆钵边缘使得土壤压实，这样最适宜十二卷了。作者习惯上留出盆钵上1/2~1/4以便浇水，避免浇水溢出盆子。
下一步是作土壤修饰，这不是必需的。土壤表面可以采用小石子或者沙砾来覆盖，这样可以给土壤以漂亮的外观。铺沙砾除了美观的好处之外，更实用的是沙砾能够隔离潮湿的土壤防止植物体腐烂。同时也可以阻碍真菌孢子的定植生长和防治害虫在潮湿土壤中产卵，因为真菌和害虫的生长将严重危害植物体生长。铺沙砾的缺点在于，由于沙砾的阻挡我们不能了解土壤的湿度如何，那么我们可以掌握土壤干燥和潮湿时候的重量来解决这个麻烦。
光照：
在短时间的光照条件下，我们可以得到肥胖、嫩绿且拉长的十二卷，但短光照时间并不是意味着弱光，这是一个认识误区。尽管如此，仍然有一些栽培者认为绿色柔软的十二卷是由于弱光造成的。如果你也这样认为的话，那么调整光照会给你带来很大的工作量。然而我的个人观点认为，这样的结果未见得有什么改善。在多数情况下是难以给你的十二卷过多的光照的。例外的是，当你希望让一株新的柔弱的植物强健的时候。你可能会给这个从未见过强光照的植物以直射的阳光，这样的做法是致命的。如果你给植物的是明亮的散射阳光而非直射阳光，那么你就可以养出漂亮植物。对于生长来说，温室是最理想的，其次是选择一个有光照的南向窗台，再次是东或西向窗台。你的北向窗台可以用来养蕨类植物。如果你的南向窗台光照过于强烈，对于尚未适应的新植物来说，可以用数层纱布来遮荫。然后每隔3周移除一层纱布以便使得你的植物逐渐适应光照。还要注意的是，对窗台上的植物来说，玻璃窗已经滤除了紫外线，而不会使植物被光线灼伤。把植物从窗台或温室拿到室外，紫外线会灼伤植物体，并将在很长的一段时间内难以恢复。我推荐在盛夏可以把植物放到室外的树荫下。如果你非要把植物放在直射光照下，必须循序渐进，这就如同你想在春天把自己晒黑一样，如果你想让自已有漂亮的黑色皮肤而不至于发生日光性皮炎，你最好去请教一下你的白人朋友。
浇水：
这个要比你想象的简单得多。记住一个规则：干了就浇，但不是干透了再浇。当你浇水的时候，要浇水直到盆地的孔开始漏水为止。在土壤干了之前不要再次浇水。判定土壤的干湿可以通过盆子的重量，最好的方法是用手指或者铅笔插入土壤1英尺多，然后看是否潮湿。
这个方法是非常行之有效的，因为一旦在你给十二卷浇水之后遇上连续阴雨天，你就需要断水4~6周。然而在夏天，光照充足的时候，则需要一周浇两次。唯一的值得注意的是在湿冷的冬季，该类植物会经常发生腐烂病导致死亡，但是如果将其连续干燥数月之后，最终还是有可能复活的。
施肥：
如果要经常性地移栽植物(一个不错的方法)，就没必要对其施肥。尽管你的植物可能会生长得比较慢，但是不会出现危险。要想使其茁壮生长，施肥是个好主意。但是要掌握的一条规律就是施肥必须使用稀薄的肥料，并且必须在十二卷的生长期，如春秋季进行。我经常使用1/4浓度的20-20-20(氮-磷-钾)肥料。说明书上的方法是将一茶匙肥料溶解于一加仑水中，而我仅使用1/4茶匙每加仑。给植物提供过多的养料会加速植物的生长，导致植物畸形，甚至烧死植物。慎重施肥，要做到宁缺毋滥。
侧芽繁殖与叶插
有些十二卷是单生的不易出侧芽，而有些则易群生产生大量侧芽。如果你想繁殖那些多侧芽的植物，你可以简单的从母株上分离侧芽然后种到土中。如果再取侧芽的时候，侧芽上有一个很大的伤口，这个时候最好的办法就是在伤口上涂一些含激素的生根粉，然后放在一边风干1~2天直到伤口干硬，然后种植。小心浇水，保持土壤微微潮湿直到侧芽生根。
成功的叶插能够从单一叶片上长出一个至数个新植株。窍门是取叶片的时候要带一些茎组织。如果你折断一片叶子而没有带茎组织，这个叶片将不能生根。最好的办法是在移栽的时候除掉植株上的泥土，去掉老叶死叶，然后选择一片或数片健康有活力的叶片。用利刀切取叶片并带有一些茎组织。在叶片伤口上沾上一些生根粉然后放在阴凉处风干数天。然后把这个叶片放在温暖遮荫的潮湿土壤上，幸运的话，叶片将生根并且长出一个或数个小植株。
强迫性出侧芽(切顶)
强迫性出侧芽是用来处理单生植物使之产生侧芽。植物的生长是依*生长点，那么破坏了它，植物就会被迫产生次级生长点即产生侧芽。如果植物的茎呈桶状，我们可以在上部切断，上部可以扦插成活，下部就可以产生一个或数个侧芽。这样的方法非常适于h.pumila。josephcheng先生使用了一套对浓缩茎型的种类非常有效的方法。首先，植物必须健康且根系完好。清除茎基部土壤直到茎部暴露，清除老叶片和残骸。用利刀从高于土壤水平上切断茎基部，使得上面的部分和下面分离。如果此时连同切断了一些侧方的根系和叶片没有关系，这是不可避免的。切下的上半部分涂上生根粉，风干，扦插生根;残留的下半部分放在一个遮荫环境中，控制水分保持微微潮湿即可。当发觉开始生长的时候，可以常规浇水，但是不要使得土壤干透。切断的茎应该高出土壤1/2cm。如果在生长季节，这将是最好的时机，如果你慎重浇水防止腐烂，你将会幸运的看到侧芽从下部分茎段或者根尖端产生，成功概率是90%.如果从这样的一点切断下部分，即下部分能够带有一个或者数个叶片，这样长侧芽的机会会提高到99%.这种方法不会对植物有任何外观上的影响且嫩够得到大量的新植株。另一种方法，尤其适用于的浓缩茎程度较高的种类，就是用利刀或者烧热的铁签子去破坏生长点。如果成功的话，这样的手术将停止植物中心生长点的生长，强迫出侧芽。遗憾的是我们有时候不忍心或者不熟练用刀子处置我们的好植物，这时候就需要用一些普通的植物先作练习。
根插：
这种方法我从来没有尝试过，但是我的朋友josephcheng使用得很成功，他是这样进行的：当移栽retusa或者truncata这两个品种的时候，切取少量浅色肥大的幼根。如果你采用老根的话则不易成功。将这些根植于潮湿的细蛭石中，使根的茎端落出土表0.5cm。把盆子放在凳子下面，最好放在温室的潮湿处。浇水要谨慎，这样大约3~12个月之后可以见到90%的根茎端生出一个或数个幼芽。根插重要的是要保证适宜的湿度，过干会使得根皱缩，但是过湿会导致腐烂。这种方法非常有利于不易出侧芽品种的繁殖，且适用于一切具有粗大根系的品种。
播种繁殖：
十二卷的种子是不容易得到的，当你得到了一些的时候你会发现他们的发芽率是很低的。甚至说，经常出现这样的情况，可能2年以后种子长大并体现出其特征，这时你会发现它们可能并不是你所期待的品种。另一方面，自己来进行授粉结实，授粉必须要两株十二卷同时开花，并且不可以来源于同一个植株。往往需要一个父本和一个母本。父本提供花粉，母本来结实和产生种子。当你的植物处于花盛期，你需要做好授粉的准备。这些包括：一根猫的胡须，或者刷子的一根毛最好毛的尖端是绒质的，或者画家使用的最小号画笔这是一种只有6根毛的用来沾极少量颜料在帆布上作画的工具，或者帘布的一根纤维。授粉工具选择的要求是能够伸入十二卷的花中并能沾取到花粉。请注意这是一种协调的技能，并且需要多次锻炼才能熟练掌握。取花粉的最佳时机是在开花后的第2~3天，刚开放的第一天由于花粉尚未成熟故而不能去到花粉。在开花的第三天后花朵会充满花蜜而阻止花粉进入。我则是在第一天之后采集花粉给另一株授粉。当两个植株同时开放的时候。我从植物1的每一个符合标准的花朵中采集花粉授到植物2的符合标准的花中，反复授粉。如果你希望防止被其他植株交*授粉，你可以用一个特殊的屏障采取隔离，从而隔离开其它的植株以及害虫的破坏。在花盛期，最好在一天的早晚重复授粉。如果授粉成功，可以在开花见到子房膨大形成果实。让果实进一步成熟，在变成褐色之前用胶带粘住，这样做的目的是由于在果实成熟的时候，它会干燥并弹射出种子，用胶带固定就可以防止种子散落。种子散落出来后就可以播种，其寿命不长不宜长期保存，一年之后几乎不能萌发。
十二卷的实生：
十二卷的实生是很有趣的，从种子实生是了解这些丰富多彩的种类最根本的经验积累。与一些仙人掌科植物相比，十二卷长得算快的。有些十二卷可以在1~2年内性成熟，慢的种子则需要4~5年。
进行十二卷的播种，我喜欢采用套袋法。这是指将盆铂或者苗铂盛满已杀菌过的潮湿土壤，将种子播于土壤表面，然后将盆子整个用塑料袋密封。这种方法的依据是，苗子的旺盛生长需要一个潮湿的环境，如果水分供给不足，苗子可能在热天几个小时就会死掉。在塑料袋中，种子将会萌发，并且在里面生长数月，直到它们长到适宜的大小再移出来。
套袋法要求所有的工具和材料都要灭菌，包括：新的塑料袋或者用肥皂水清洗过的旧塑料袋，盆铂也要用热的肥皂水清洗。我把常规用土过筛成均质土壤以备播种之用。土壤也必须灭菌。可以在烘箱120度焙烤2小时。如果你不是家庭主妇，我强烈推荐你在妻子外出的时候进行这项工作，这样将丝毫不会影响你与妻子之间的甜蜜关系。在焙土的同时烧沸一壶水备用，当土冷却之后将其倒入盆铂中，将盆铂进入事先准备好的冷开水中。将种子播在土壤表面并且喷上杀真菌剂(不用杀真菌剂算你狠)。将盆子放入塑料袋密封，置于白天光照充足(非直射阳光)晚上凉爽的环境中。如果你无法达到这样的环境条件，在荧光灯下也可以长得很好，设定日照14~20小时，4~10小时黑暗。在多数种子萌发后，我发现一些苗子的根系不是进入土壤而是在土壤表面，我用牙签在土壤上扎一个洞，用牙签移动幼苗将根系放入洞中，用土覆盖根周围。一旦出现真菌感染的迹象时要喷施杀真菌剂。当发生真菌感染大爆发时，要及早地将植物从塑料袋中拿出来防止真菌感染其余的苗子。当苗子长到足够大时，要循序渐进的将其移出塑料袋。一般是提前几天打开塑料袋让干燥的空气进入。袋子的开口要逐渐增大直至可把整个盆子从中取出。之后的几个月最好是每1~2天对苗子喷一次水，不要让土壤干燥。
罹病植株的抢救：
当你用医生的眼光找到罹病的十二卷，它往往是可以得救的。你会发现大约90%的情况都是因为根系出问题。当你检查植物的时候，最好的办法就是抓住植物的基部轻轻的摇动植株。根系健康的植株牢固的固定在土壤中，根系不健康或者正在出问题的植株则可以感到根系松动，根系完全破坏的植株可以轻易的从土壤里拿起来。我还从来没见过健康、生长良好的植株会有根系损伤。当你发觉植株有些不对劲的时候，你可以去摇动检查它，往往可以发现它的根系已有损伤或者正处于损伤阶段。这往往是由于给水过多导致的休眠如果你继续把十二卷在高度潮湿的环境下培养就如同让睡熟的狗说谎无论你多努力地精心种植，它都是病态的。当这种情况发生的时候，我建议你把植物挖出来并清洗净根部的土壤。去掉死根和老叶子，涂上生根粉，这样能阻止真菌蔓延促进新根生长。留心检查根部的粉疥，如果你发现它们，就说明你已经找到了症结所在(具体的问题下面有详述)粉疥往往是造成根系损害的原因。由于十二卷植物不喜欢长时间的过度潮湿，所以当你发现病害的时候，就要注意一下土壤的湿度。同时最佳的挽救方法就是移栽并清理植物，把它放在一个阴暗通风地方，把土壤放在干燥的环境中。使我的惊奇的是，本来我准备放弃的那些濒死植株都奇迹般的活了过来，这证明了放弃是错误的，也就是说只要我们坚持一个口号决不放弃，你可能会很惊喜地发现好多濒死的植株能够起死回生，无论他有多么无药可救。
病虫害防治：
粉疥：一种危害非常大的害虫，必须给与充分的关注。他们该死!该死!任何时候都要消灭!当你消灭它们的时候会感到很高兴!当你看到一个小粉疥的时候，至少有10个你没有发现。作为一个预防措施，当你拿到新的植物的时候一定要仔细检查根部，没问题以后才可以和其他植物放在一起。检查的时候要深入每一个细节如缝隙等等，察看是否藏有粉疥，尤其是根部。当我在我的植物上发现一个粉疥，我就会假设有很多粉疥，然后我会做一次彻底系统的杀虫工作。以前我忽视这个问题的时候都会造成粉疥的蔓延，当我不得不处理的时候，问题已经一发不可收拾了。除了大规模杀虫之外，我没有其它的办法去对付这些吸食植物浆液的害虫。
真菌感染：在潮湿富有有机质的土壤中生长和繁殖。这是一种在1/16尺度上的生物体难以通过空气传播，对付他们就必须了解他们的生活史。它们的孢子被线虫吃进体内得以孵化，这些线虫已有机质和植物根系为食。大约10天之后这些线虫化蛹而后蜕化为成虫。如果你土壤出现真菌污染，最大的可能就是湿度过大，必须马上节水。另外一种防治方法就是在土壤表面铺沙砾，通过在土壤表面覆盖沙砾，这些真菌或者害虫就不可能在土壤上产孢子或产卵。我经常在土壤里使用马拉松杀虫剂，它可以杀死线虫。这样可以避免你的植物受到害虫侵犯，有必要经常3~5周定期使用马拉松杀虫剂浸土。（作者：davidmartinofbroomfield,coloradousa；岩鸣｛译｝岩牡丹、小牛｛校｝）
在网上很少看到有人发十二卷播种的文章，我的方法也都是自己摸索出的，如果各位朋友有更好的方法我希望能和你们多多交流。废话不多说，进正题。
一、种子
我发现很多朋友都说十二卷的种子保质期很短，要现采现播。但是我的经验是十二卷的种子可以储存至少1年以上，更久的我没试过，我的种子都是春、夏采收后一直储存到秋天才播，因为现采下来的种子播种后只有很少一部分会当时发芽，大部分播的种子会等到秋天才发芽，所以我都是把种子一直储存到秋天再播。
二、耐心
十二卷种子播下后就是考验耐心的时候了，看到网上有很多朋友把刚播下一两个星期还没有发芽的种子视为无效的种子给扔了，其实十二卷有些种子播种后很快就会发芽，但是有很多种子要等很长一段时间才会发芽，具体原因我不知道，我曾经碰到过播了半年的种子突然在一场秋雨后大爆发的情况(至今很迷茫，可能和原产地气候变化有关，没有具体考证)。所以我播的种子一般会在育苗盆里闷一年以上，这期间除了浸盆和偶尔打开喷点水透透气外没有更多照顾。
三、幼苗
很多人说十二卷的小苗不好管理容易烂掉，我的感觉却相反，我觉得十二卷的幼苗生命力超级顽强，我播的种子出苗后的管理就如上节所说的一直是闷在育苗盆里，只要感觉盆土不干我就不去管它，有时甚至很长时间不去瞅一眼，一直等到育苗盆空间挤满才打开育苗盆，同时移苗。
四、环境
1、光照：我的十二卷幼苗的生长环境是从播种开始就放在有太阳光能照到的地方晒，当然还是要隔点东西的，在家播种时是放在封闭阳台的窗台上，隔着2层玻璃让太阳光直射，一直到打开育苗箱移苗。
2、保湿：没什么可多说的，就是保湿，始终保湿。
3、温度：估计大部分朋友家冬天都不会低于0摄氏度吧?
五、过程
1、准备好的播种盆，下面垫一层报纸。
2、铺土，最普通的东西，花市买的1块钱一包的种植君子兰的像树叶土再掺点筛过的蛭石,再掺点杀虫药。
3、上面再铺一层小颗粒的石子，大概5mm左右，然后整盆浸水。
4、最重要的种子，没有任何处理。
5、播种，盖玻璃，放在阳光下开始漫长的闷发过程，别忘了用甲基托布津或百菌清喷一下防菌。
6、2天后第一颗萌发的小东西。
7、半月后稀稀拉拉的小苗，很多种子还没动静，继续闷着吧。
一、选叶
健康的叶子就行，砍头后掰下的叶片或者植株外圈的老叶，其中以砍头后掰下的叶子为佳。因为年轻的叶片较老化的叶片更容易繁殖成功，且年轻的叶片可以进行多次繁殖，就是将叶插出的苗卸下以后，叶子还能再次出苗，多者可以出苗4、5次以上，每次至少一苗。而老化的叶片繁殖时，失败的概率相当高，而且即使成功，也基本只能一次出苗。叶子卸下后，要经过处理，干燥，灭菌，涂灭菌药粉不是必须的，如果没有也可以不抹，但干燥的过程是必须的。
这个过程一般持续一个多礼拜，时间上宁可延长，不要缩短。因为这个过程不是简单的将伤口凉干，而是让植物自身的愈伤组织彻底发挥作用，使的伤口上长出能够抵御微生物的疤，这样处理后的叶子就可以放心插下去了。朋友说在日本，许多爱好者，卸下叶片以后，用无菌软纸把叶子包裹好放进抽屉，一个月后拿出来再插(这个方法没试过，值得一试)!卸下叶子最好是完整的，也就是说从紧挨着茎的地方切下(这也就是很多大仙说的要带点茎组织)。当然不是说不带茎干组织就不会出根出苗，我个人叶插有成功的个例，但是几率确实低。
二、叶插植料的选择
赤玉、鹿沼、兰石、蛭石、珍珠岩都可以，甚至市场上卖的多肉专用土也可以。我的叶插土下层为大颗粒赤玉土，上层为小颗粒赤玉+蛭石+稻壳碳。
三、叶插的时间
一般选择在春秋两季进行，因为此时的气候条件正是十二卷类植物生长的旺期，细胞活跃，代谢速度加快，是最容易叶插成活的季节，其次是冬季进行叶插，冬季进行叶插，出苗速度比春秋两季来的慢，但烂叶的概率相对低。
当然夏季也可以进行叶插，但相对其他叁个季节，效果明显不好，特别对于新手来说，难度非常高，夏季叶插要特别注意水分的控制，稍有闪失，叶子将非常容易腐烂。
四、叶插时的管理
我用的叶插盘子比较浅，土厚估计也就5厘米，给水干得比较快!所以我的叶插盘一般是一个星期给一次透水，每天喷一下，保持个湿度就行啊，其实我个人感觉，如果有条件的话，在大棚里就更简单了，大棚里湿度大，一般叶片下来后，直接扔土面上，不管了，等它自己生根。也就是说，空气湿度确实很重要!如果是家庭，也可以闷养，但我不喜欢闷，闷养也就制造个空气湿度!如果闷养，夏天一定要注意，给水和通风，干脆夏天就别闷了，天天勤快点，喷点水就得了!
五、叶插出苗的时间
一般叶子插下去，出苗的时间也有长短不同。从一个星期到几个月不等，最长的我听朋友说是9个月，我个人的叶插一般是1-2个月出苗!也有出的快的，一个星期!
六、叶插出苗的情况
1先出根后出苗，形式为叶片插入植料的苗床后一个星期至二个月左右，开始在叶柄的基部出现根瘤进而出现肉质根，根持续膨胀及延伸扎入土中，待根长到一定的程度后，在根与叶柄的连接处开始膨胀出现芽点，此时新的生长点正式产生(即小苗)，随后就是苗的膨大及成长过程。
2先出苗后出根，表现为，叶片插入植料后，叶柄基部出现大量根瘤，进一步出现一个至多个芽点，进而逐渐长大，在苗达到一定的大小后，再由苗的基部分生少量的须根。
七、两种出苗方式好坏分析：
先出根后出苗的形式对于叶插的叶片来讲，优点是，由于根系会较发达，对多次的出苗很有利，因为发达的根系可以吸收一部分土壤内的养料来维持苗的生长，而不必完全以消耗叶片本身的营养来维持生长，因此对叶片本身是一种保护，缺点是，如果夏季没有管理好，水大了，只要根系烂在出苗前，那就颗粒无收。
先出苗后出根的形式对于叶插的叶片来讲，优点是，由于先出的是苗，即使叶片腐烂，只要苗已经长到一定的大小，先出的苗也可以保留下来，因此烂叶对它的影响相对较小，缺点是，由于先出苗，因为在无根的状态下，所消耗的养料几乎全部来源与叶片本身，因此叶片的老化速度加快，叶片后续再次出苗的机会就少的多了。
两种出苗方式的优点跟缺点很难真正说清楚。造成这两种情况的主要塬因是叶插苗床的湿度控制，湿度相对较高，先出根的概率较高，湿度较低，甚至于直接干插，先出苗的几率较高，不是绝对的，大多数情况是如此。
一位在做玉扇和万象杂交的朋友谈到小苗移栽问题，他说他的小苗移栽后发根粗壮，生长明显提速。而我的寿类小苗在移栽后却表现为恢复过程漫长，生长缓慢。经过深入探讨，我找到了我的寿苗移栽问题所在。
Haworthia的胚根其实是细弱的幼态根，仅保证前期幼态性状阶段一段时间的固定与吸收养分的需要，自身形成层几乎不活动，不会变为后来的粗大肉质根，而幼态性状中后期阶段产生的1~2条根也与胚根类似，都是细弱的须根型幼态根，是随着小苗的生长，起到辅助胚根功能的作用，其吸收和固定能力有限，所以我们经常会看到当粗根出来后经常把小苗顶离土面。只有当相对较粗的，介于粗大肉质根和幼态根之间根系出现后，Haworthia的小苗生长才开始提速。这时辅以稀薄的根外追肥，将能获得最大的生长量。
Haworthia是单子叶植物，子叶后长出的2~3张叶片均为幼态叶片，基本没有品种性状的表现，如果播种时采用撒播的形式，而密度又比较高的话，很多人会采取移栽的方式来解决小苗拥挤问题。
移栽要注意几个问题：
首先是移栽时间，虽然Haworthia不是直根种类，不适合移栽，但过早移栽往往会延缓生长，移栽成活率低。我正好就碰到了前述问题，在播种后3个月，第一张叶片(子叶为0叶)才刚刚冒头时就进行了移栽，这时只有细弱的胚根，做到无损伤移栽难度较高，效率低下。而移栽后不但缓苗缓慢，小苗损失也较大，前期移栽的小苗我损失了大约5~10%，我想这还算是比较高的成活率了，因为移栽过程我已极度小心，尽量做到无损伤移栽。4个月后，移栽过的小苗和没有移栽的小苗生长量已经形成明显对比，没有移栽的小苗比移栽过的小苗整整多出一张叶片。要知道这个阶段多一张叶片与成株多一张叶片可是完全两个概念。所以2叶期之前的移栽是不值得提倡的。移栽时间还有一个参数，那就是季节。由于采用秋播，我的移栽季节是冬季，江浙的冬季虽然没有北方寒冷，但对于Haworthia来说却是生长最慢的一个季节。当然移栽前我已经考虑到了这个问题，所以使用了地热线，以提高土温，获得土温与气温的温差从而促进新根的萌发，缩短缓苗时间。但事实却给我上了一课，由于移栽的小苗还太小，只有一条胚根，移栽又使它受到一定程度的伤害。所以虽然温差很适合新根发生，但植物体实在太小，自身代谢水平很低，让它积累出足够的能量产生新根需要漫长的时间，再加上冬季的低温，代谢水平就更低了，所以我移栽后的小苗的缓苗过程整整用了4个月的时间。综上所述，小苗移栽应在2叶龄以后的春季或秋季生长季节进行。
其次是移栽的基质。显然3叶龄左右的小苗用成苗的栽培基质是不行的，而如果用与播种一样的基质就达不到我们希望小苗移栽后生长提速及在一段时间内无需再移栽的目的。因此移栽基质要具备以下几个要求，一是基质要不容易滋生病菌，移栽多多少少必然会带来伤口，容易滋生或本身带菌的基质将会使小苗移栽成活率降低。二是必须与成株的基质一样要有一定的通透性，当然可以稍低。三是基质的均一性要好，肉则很容易造成同一容器不同部位的苗大小不一。均一性的另一个意思是，该基质必须是容易获得，而且不同批次获得的基质其物理化学性状要基本稳定。只有这样，才可以让我们总结经验，有针对性地适应在该种基质条件下，栽培措施如何去配套，以获得理想的效果。
然后是移栽工具的准备，本人使用镊子和一个小的托盘来拔苗、暂存和移栽。细雾喷雾器也是必不可少的，由于小苗比较小，用比较粗的喷雾器或洒水壶是无法完成移栽后浇定根水的程序的。其余的还有杀菌剂或抗菌剂，混在定根水中使用，以防止移栽造成的伤口受病菌侵害。薄膜和橡皮筋则是用于移栽后闷小苗用，本人采用橡皮筋与包装线结合的方式来解决扎口问题，效果比较好，您也可以采取其它的方式闷，如果你有一个小型温室，并且里面湿度很好，那么可以也可以省去闷的环节。
接下来就是具体的移苗工作，这点没什么可以说的，就是用镊子把小苗从播种容器里拔出放到小托盘里暂放，然后栽在新的育苗容器里。但有几个问题需要指出：
1、如果你需要移栽的小苗很多，用于暂放的托盘也无需很大，或者即便很大也无需一次栽里面放很多苗。因为无论小苗的叶片还是根系都很纤弱，暴露在空气很容易脱水，或许你肉眼看上去小苗并无大的区别，但实际上根毛已经受到很大的伤害，而且苗与苗之间尽量少堆叠或不堆叠，以免相互挤压造成微小的损伤，给病菌侵入制造机会。为了保证无损伤移栽，暂放的苗数越少越好，但拔一株种一株则显得效率太低，所以这个度要自己来把握，如果你在一个高湿(90%)的环境里做移栽工作，而托盘又够大，那么一次量大些也无妨。
2、移栽操作的整个过程，动作幅度尽量小，操作尽量轻翼，因为小苗是非常柔弱的，任何刚性的动作都容易对小苗造成伤害。
移栽后的管理，移栽好的小苗应该用喷雾器给足混有杀菌剂或抑菌剂的定根水，定根水的作用是使小苗的根系与基质尽量紧密结合，这对缓苗非常重要。其次，由于移栽后根系或根毛受到伤害，小苗的吸收能力下降，定根水营造的高湿环境可以缓解小苗的水分供应危机。给足定根水然后闷上整个移栽过程就完成了，与成株的移栽后管理一样，小苗移栽后也可以在散射光充足、温度适宜的地方存放1~2周，然后进入正常的小苗管理。
在花盆里种植Cubepot(十二卷属交配种植物)一年半左右，植株越来越大，花盆空间有些不够了遇到这种情况，该怎么办呢?下面，我为大家介绍十二卷属交配种植物的移栽和分株的方法。需要注意的是，进行这一作业，选择春秋季为佳，一定要避开酷暑和严冬哦!
所需材料：
报纸、镊子、小铲子
混合土、赤玉土、容器、肥料
①从花盆中取出haworthia
轻轻敲打花盆，将镊子从花盆的一角插入，自下而上地把haworthia推出来。
取出后根部就是这个样子滴。
②除去粘在根部的泥土
用手把粘在根部的泥土弄掉，这些土都是旧土，没有营养，所以要扔掉。
除去泥土后，你会发现，原来它有那么多的根啊。用剪刀之类的把根剪短一些，让它们看上去更加干净利落。
③准备工作完成!
haworthia的准备工作完成！下面要进行移栽和分株，要看仔细哦！
换个大些的花盆种植！
①准备容器
要准备一个比原来的花盆更大一些的容器。图中那个大一点的就是啦!
②设计
先考虑好要把植物种在花盆的哪个位置。植株位置的高低啊，放在正中间还是歪在一边等照自己的喜好来就可以了。
③加入赤玉土
加入大粒的赤玉土，大致到花盆三分之一左右的高度即可，这样可以让排水更顺畅呢!
④加入肥料
先放入一层培养土，土量只要能够覆盖住下面的赤玉土就可以了，然后加入一小撮肥料。
⑤调节植株的高度
把植株放入花盆，同时调节好高度。
⑥加入培养土
决定好高度后，一手扶住植株，一手在它的周围撒入培养土。
土不能加得太满，要留下waterspace才好。
※waterspace就是浇水时，防止溢出而留出的空间。
⑦压实泥土
培养土放入后扶着植株，敲敲花盆，让泥土更加紧实，不留空隙。如果觉得土不够多，就再加些。
⑧按照自己的喜好做装饰
加些浮石做装饰，可以让植株显得更加水润动人哦!
⑨大功告成!
最后再浇些水就大功告成了!怎么样?很不错吧!
十二卷属(Haworthia)分株的方法
①准备容器
这棵植株有三个宝宝。这里我准备把它分成两株，分别是一个宝宝和妈妈加两个宝宝。
※当然，你可以选择自己喜欢的分株方法。分成四株也没有关系。
※如果宝宝还比较小，最好等长大一些再分株。因为小宝宝还没有独立成长的能力，可能会枯萎呢。
(图片中子供就是宝宝，亲株就是妈妈)
②分株
要小心地分离植株，可不能弄伤根部哦。如果宝宝植株也连着根，那更要小心，不要把根弄折了。
③干燥一日
如果植株分离的切口比较大，要先让其干燥一日再种植。Haworthia的根部不喜欢太干燥的环境，所以干燥的时间要比其他多肉植物短一些，一天就够了。
④把它们分别种入花盆就大功告成啦!
把宝宝种入小花盆，把妈妈加两个宝宝种入大花盆就完成了。种植的方法请参照上面移栽的说明。
温馨小贴士
如果花盆的底部比较大，最好铺上报纸和网格。
不铺报纸虽然也OK，但是刚刚完成移栽的植物根部还没有长好，花盆中的泥土也还是松松的，如果只有网格而没有报纸的话，碎土很容易掉出来。
铺上报纸后，碎土不容易掉出来，便于保持房间清洁。而且根部长好的时候，报纸也差不多融化掉了，很实用的呢!
自从这两年开始学习着进行瓦苇植物的杂交和播种以来，是四处搜刮相关知识并结合自己的经验教训，拼凑出来以下这些个人播种、育苗的经验文字来，不过码字的过程对我来说也是个重新学习和缜密的系统总结过程，由于经验和理论方面我尚有不足，如果下文中有错误的地方，希望花友们多进行交流、指正。
一、杂交和育苗的概念
植物的杂交是指遗传性状不同的植物在相互授粉交配或结合后产生杂种的过程，主要是指种间杂交和属间杂交。在人工栽培中，通过人为的杂交方式，以获得优良性状的遗传杂种，叫做杂交育种。杂交主要是通过有性繁殖方式进行的。瓦苇植物的杂交育种是一项系统的工程，而播种和育种就是这个系统工程的很重要的一个环节。种子从发芽出土到幼苗移栽，这期间进行的各项培育管理措施，称之为育苗。
二、播种的主要过程和步骤
（1）播种的时间
播种得时机相当重要，如果温度太低的话，种子的活性会不够，就会比较不容易发芽，一般而言温度在20度以上种子就会发芽，25度到30度时播种最好，而日夜温差大对种子的发芽有有一定的帮助，因此春天和秋天都是播种适宜的季节。对于瓦苇植物的播种时间问题，可谓是众口不一，有的主张随播，而有的赞同秋播，这两大观点的冲突所在主要纠结的是种子的新鲜度的问题和育苗期的管理问题。应该说，瓦苇植物适宜的播种温度大致是在20～30℃上下的范围，这个条件下种子易于萌发。但由于各地的气候条件不同，尤其是南方的花友，随播后马上进入到盛夏阶段，因此出苗后若温度继续过高，种子和小苗很容易发霉，死亡后也容易蔓延到整个容器，而造成播种的失败，同时气温高时，茎叶生长速度明显快于根系，从而影响根系发育，容易导致幼苗徒长。而秋播就不会产生这个苗间管理上的难点，因此从安全和苗间管理的角度来说，认为比较适宜的季节应该首选秋季。当然很多的花友也是在进行随播，包括我本人这几年也是在进行随播的比对试验，这主要是因为我地处东北，夏天的温度相对南方来说不是很高而已，不过总体上感觉还是秋播更为适宜。
（2）播种的植料
播种的植料很难有一个固定的模式，尽管很多花友问我播种植料的配比如何，我也是只能告诉他之后，附上一句话：要结合自己的环境条件来适当调整。之所以这样说是因为播种的植料其实在播种中并非是一个主要的因素，种子萌生的主要条件是受到水分、温度、气体和光照等因素决定的，当然有一个好的植料，这会在今后的育苗过程中起到作用，因此播种植料的原则就是植料必须具备良好的排水性和保水力。通常是使用小颗粒的赤玉土、兰石、珍珠岩、泥炭这样的一些组分植料来配制，具体的比例有时是很随意的，因此在这里也只能是大致谈到这样一个原则，花友们可以自行去调整。
（3）盆土的灭菌
选择合适的育苗钵后将播种植料装入钵中，用高锰酸钾或者杀菌剂对育苗钵和植料进行喷或者浸盆，目的是对育苗钵和植料中的病菌起到灭杀的作用。这是因为播种的温度越高，种子吸水越快，从而导致种子萌发的越快。但高温和多水会使得病菌的快速繁殖，会对种子的萌发起到抑止或者是极大的影响，因此这一灭菌的环节很是重要。灭菌药物可使用市面上易于得到的多菌灵或者是甲基托布津，二者交替使用。
（4）播种的方式
播种的方式大致有二种：点播和撒播。依据种子多少和自身的情况，这两种方法都是可行的。点播就是在播种时直接将种子依照所需的生长空间排列整齐，一棵一棵的种子排好，这样可以自主的选择播种的位置，不会发生种子挤在一团的情况发生;撒播就是直接将种子均匀的放至在介质上，操作起来很方便、快捷，但是缺点就是很难均匀的播种，有时候会发生种子几颗挤在一起发芽，有些地方却又没有种子的情况发生。瓦苇植物的种子相对较大，不像番杏科种子那么细微，为了今后苗间管理方便，我建议有条件的花友最好还是采取点播的方式。而播种的密度则要视移植的时间而定，如果不想太早移植，那就要播得疏些，但是也不要播太疏，以免一盆里面只有几颗，这样不仅浪费空间，在后续的管理上也会比较不适宜;也不要太密，否则小苗长到一定的尺寸之后会彼此挤压，形成隆起，而将部分的小苗拔离介质，造成这部分小苗不易长大。点播和撒播的工作量是有着很大的不同，点播的过程费时费力很是辛苦，但不管你采取何种的播种方式，都对于种子的萌发不会产生不利的影响，只是会对今后的育苗管理上带来一些不便。
（5）种子的播种
做好上述各项工作后，播种其实是一件很简单的事情了。整理平整盆土后，采取点播或者是撒播的方式将种子均匀的分布在土面上，然后覆上一层薄薄的小颗粒植料(也可不覆土)，厚度一定不要太厚，仅仅是1-2MM左右即可。
（6）播种后的管理
播种后的育苗钵用半透明材料覆盖后，放置在散光处即可，这时注意不要让育苗钵被太阳直射，不然里面快速升温会使得种子或者种苗高温化水的。这期间保持植料一定的水分很是重要，种子的萌发主要是种子吸收到一定的水分后，在适宜的条件下胚根才会突破种皮而萌发。因此要根据盆土的水分来定期的补充水分，给种子萌发创造出一个良好的条件。同时定期的掀开覆盖材料也是必须的，保持新鲜的空气，这也将对种子的萌发起到一定的作用。
（7）种子的萌发
依据不同的环境条件和养护方法不同，种子萌发的时间也有所不同。但通常随着温度和温差的变化，快的几天就会看到发芽，但大量的萌发期大多数是在10到20天左右，这一时期是种子萌发的高峰期，少数环境条件不理想的会拖到一个月甚至是几个月，个别的也有几年后发芽的，这也是植物的一种自我保护。这里简要说说种子萌发的外界条件是萌发所不可缺少的外界条件是：种子萌发必须有充足的水分，种子萌发必须有适宜的温度和种子萌发必须有足够的氧气，以上三者缺乏任何一条，都不能使种子萌发。另外在种子萌发时，光也是一个必要的因素。
三、简单谈谈育苗的几个问题
瓦苇植物的杂交培育是以有性繁殖为主，如果幼苗长势衰弱，后期养护中就很难复壮，这将会直接影响植株以后的生长。这几年通过在实战中的感受，深深的体会到播种容易带苗难，因为播种的过程在整个育苗过程中仅仅是短暂的一段时间，相对来说易于控制和管理，而幼苗从成长到成株，这一时间段是很长，有的可达数年才能完成。在这么长的一个养护过程中，往往一个不经意的闪失、管理养护中的一个失误、一次环境条件的突变等等主客观原因都会酿成难以挽回的损失，因此来说育苗工作是一个认真细致的系统工程，而在这个系统中育苗的环节就显得特别重要，对于这一环节，本人还缺少更多的实战经验，这里只能是简单谈谈这一过程中重点做好的几个关键环节问题。
（1）水分
如上所述，种子在10～20天进入到了萌发的高峰期后，依旧要保持一定的水分。而在幼苗萌发过后，就要逐渐的揭开盆面上的覆盖材料，这一过渡过程不要过于急躁，要循序渐进的进行。而这时的幼苗比较纤嫩，根系很柔弱，抗旱能力很差，因此必须要保持苗床有一定的湿度。这个期间的给水以喷壶雾喷为主，少量多次，喷水的压力不要过大以免造成幼苗的倒伏。这个时期幼苗对水的依存度很高，因此关键是要掌握好浇水的量和度，过湿过干都是不可取的，也就是说，过湿过干这样的做法都是会对幼苗产生极度的伤害，甚至会造成全军覆没。
（2）光照
幼苗出土并逐渐的揭去遮盖物后，这时的幼苗很是脆弱，因此光照不能过强。过强的光照会对幼苗产生极度的损害，严重的会造成幼苗死亡，前功尽弃。因此对于光照还是要坚持散射光为主并适度的加强通风，以提高幼苗的抗性，这样有利于根系向纵深生长，也会防治病虫害的发生。幼苗期乳叶细长是无关紧要的，重要的是幼苗的安全和抗性的提高，所以说光照的强弱要得当，最佳的光照是幼苗既不徒长也不会被晒红，这一点上要结合自己的环境特点来进行调整。
（3）灭菌
灭菌工作是育苗过程中很重要的一个环节。尽管在播种的过程前对盆土进行过灭菌，但是种子萌发后的育苗阶段，对于灭菌工作依旧不能放松。由于幼苗这一阶段对水的依存度很高，掌握不好适度的浇水会造成苗床过湿，植料的通透性变差，从而引发各类病菌的发生。灭菌的工作以预防为主，在日常给水的过程中加入适量的杀菌剂进行喷灌，多菌灵和甲基托布津等均可，杀菌剂品种要交替、变换使用。花友们在养护中经常出现幼苗化水和莫名其妙的消失，其实这主要都是病菌造成的，因此对于病菌还是要以预防为主，而不要等到真菌已经爆发后再采取补救措施。
后记：
在这篇文稿成稿前，曾经请教过一位有着多年养护经验的爱好者前辈，请他对文中的观点、提法和过程提出意见。在这位前辈给出一些意见之后，我觉得他所说的一段话非常有道理：很多栽培方法都是不拘一格的，关键还在于实施者本人的把握，有感觉的实施者用什么方法也可以获得较好的效果。很多的细节由于地域、环境不同，因此无法具体化，一味的追求具体化的方法，可能会产生截然相反的效果。因此借用这段话作为结束语来提醒各位花友们，在植物的养殖过程中，一定要因地制宜，结合自己的环境特点和习惯，总结经验和教训，只有不断的总结和摸索，总会找出一个适合自己养护的最佳方法的。
很多花友见过我的土，有人觉得是彩虹石，有人说很漂亮介质一直是大家所研究的一个热门话题，几乎人人都不一样，五花八门乱七八糟。今天来这里介绍一下具体的材料和配方，到市场上或者网上买到这些东西之后就可以自己动手了。
材料：仙土+赤玉土+植金石+塘基石+红仙土+火山石。粒径：3-8mm。
样式如下：
仙土，种兰花的的材料，卖兰花的店里都有，细颗粒。
赤玉土，日本货，比较贵，网上有卖，运费较贵。
植金石，台湾货，也比较贵，网上和花市里卖兰花的都有，细颗粒。
塘基石，也称兰石，花市有卖网上也有。细颗粒。
红仙土，看起来有点像砖头碎末，其实不是，不过红仙土也是粘土烧出来的。这种东西本人感觉很好，有硬度，而且用久了会散裂开，适合瓦苇的膨大根系的特性。网上和花市兰店都有，一袋十几块好像。细颗粒。
火山石，也叫浮石，很轻很透气，网上和花市都有卖，便宜。细颗粒。
这些材料买回来之后筛除粉末和细小的颗粒，粒径保持在3-8MM左右。仙土要特殊处理，因为仙土本是植兰之材，里面含有很多有机质粉末和树皮朽木等。这些多有机质粉末和树皮朽木等容易滋生霉菌和细菌。所以仙土最好泡在水里洗一洗，捞除浮在水上的杂质，水下沉淀的就是能用的仙土了，捞出晒干。这样处理之后的仙土就很干净了，像照片上一样无杂质。
配方：仙土:赤玉土:植金石:塘基石:红仙土:火山石=2:2:2:1:1:1
植金石+塘基石+红仙土+火山石仙土+赤玉土。就是说石头要比土多。
成品如下
成品：浇水之后颜色很漂亮，而且颗粒性好，透气透水，容易发根。
和日本成品的多肉种植土比起来，我用的这个材料硬度高，使用时间长，土不易板结。就算翻盆用过的土，只要进过筛除粉末和小颗粒，掺入新配的土还可以继续使用。价格低廉，比日本土便宜。且土壤中有机质高，有一定营养。日本成品的多肉土价格昂贵，非常容易碎而造成板结，基本年年要换土。
以上配方大家可以根据个人家庭环境作稍微调整，但是始终遵循介质里石头要比土多的原则，这样就算水浇多了也不容易烂根。好了，介绍到这，大家有兴趣的可以参照使用。
Haworthia播种有三四年了，从一开始的盲人摸象到如今勉强算是轻车熟路走了蛮多弯路。有过几千种子颗粒不出的的教训，也有过齐刷刷一箱子苗化水的伤痛。对于Haworthia种子的生命力究竟如何始终想探探底，恰好去年种子收得有点多，播种季节又忙，一大批种子没播，一直放到今年9月份，刚好可以看看陈年种子的发芽情况。
其实此前我已经播过国外大仙的2年陈种子，有着惊人的发芽率和发芽势，甚至赛过我自己收的新鲜种子，但一直有点怀疑老外给我的是否陈年种子?这回终于可以看看自己的陈年种子了。陈年种子的发芽率与新鲜种子并无明显区别，但相隔近一个月，苗的大小相差无几，而且从出苗过程来看，发芽势要稍差。这基本也符合自然规律，说明陈年种子虽然保持了活力，但显然品质有所下降。
多位花友和我说他们的Haworthia种子播下去以后当年没出，结果第二年反倒出得不错，可见Haworthia的生命力其实是很强健的，与我收藏于干燥的冷藏环境相比，播于土中历经寒暑的种子依然能保持生命力确实更能说明问题，所以玩Haworthia播种的花友在碰到发芽率不理想的时候不妨再多点耐心。
Haworthia新鲜种子的休眠以前有不少花友讨论过，后来已经被证实是子虚乌有的，但新鲜种子经过一定时间(并未试验过，因此无法提供量化数据)的冷藏后，其发芽势明显提高确是可以明显感觉出来的。而播种后隔年发芽的事实说明Haworthia种子在外界环境的刺激下是可以被迫进入休眠状态的，否则不可能捱过寒暑。
说了那么多废话，总结起来就两句话。
1、Haworthia种子在进入休眠状态后(无论是否人为)，至少可以保持1年以上而基本不影响发芽率。
2、新鲜Haworthia种子人为地促使进入休眠状态后，当年播种可以提高发芽势，提高小苗的整齐度，便于管理。
随着多肉植物的普及，大多爱好者被瓦苇植物的形形色色所吸引。特别是来自海外的交配种，更是出类拔萃。根据自己的兴趣爱好，其实家庭种植也可以尝试瓦苇品种之间的杂交选育，下面来介绍一下如何让瓦苇的花当上妈妈：
首先要选两个同时开花的品种作为父母本，当然品种随人而定，硬叶软叶都可以。
这就是瓦苇的穗状花序，长长的一条上面每天都盛开着几朵不起眼的小花，虽然它们没有牡丹芍药般的艳丽色彩，但是对于杂交选育来说，它们是很珍贵的哦!
这是瓦苇的一朵单独的花，看起来开了有2天了，而且花的基部有一片花托。再仔细看，瓦苇的花一共有六个花瓣组成，从外观上很难看得到它的雄蕊与雌蕊。
在授粉的前期，要对花做一下稍微的处理，有些品种的花托很长，会包住半个花，为了方便取花粉，对花托长的品种，进行一下小处理，就是把花托往下拉，拉成照片上面这样就可以了，花托并不长的就可以不用处理。
接下来把花瓣去除，先去除下面三瓣，然后再是上面的，去除之后就裸露出雄蕊与雌蕊了。
再仔细看，雄蕊的排列形式原来和瓦苇的花瓣一样，数量是6，当中的一枚稍微有点膨大的就是雌蕊，雌蕊的顶上白色的突起是柱头，待会儿我们就要把花粉涂抹到这个地方上。注意，这是关键，千万不要在处理花瓣的时候弄坏雌蕊，特别是柱头，动作要小，力度要轻.
分别取下两个亲本的雄蕊，找个东西保存好待用，记住不要搞混了，否则杂交就失败了。
这是一个成熟的雌蕊，辨别雌蕊成熟以否，看柱头就可以看出来了。成熟的雌蕊柱头已经打开，成3瓣排列。没有成熟的雌蕊柱头包的很紧，而且比较短圆。
接着，拿镊子把另外一棵花上面的花粉涂抹到这棵花的雌蕊上面，动作要小，力度要轻，千万不要一出手就把雌蕊柱头给捅掉了！接着就是考验期，慢慢等吧
授粉成功的雌蕊会慢慢发育成果实，颜色变深，微微开始膨大，而且不但没有干枯的迹象，反而会觉得一天比一天大，嘿嘿，这个和人怀孕道理一样。
再过几天，更大了，而且颜色变的更深，果实变得更长.
大概一个多星期，只要授粉成功的雌蕊就变成这样了，现在微微的可以看到果实里面种子的排列和突起哦！
一般授粉都分两次，就是第一天授粉之后，最好第二天再重复一次，这样有助于提高结实率！
想要养好12卷首先就要初步了解12卷原生地气候环境，在我们养殖时尽量创造适合它们生长的环境及条件。
12卷主要产于南非南部开普省冷凉的沿海沙漠地区。频临大西洋和印度洋，终年少雨多雾，少量的降雨发生在冬季，时平均温度12℃-15℃，与我们的春秋季相仿，所以这正是它们的生长旺季。现在我们养的一部分都是一些园艺种或栽培变种，养殖条件相对更加宽松些。
养殖上首先说养：
1、盆：12卷根系发达，用盆最好选用盆高大于盆径的深盆，材质最好是透气性强的泥瓦或陶盆，但家庭养殖显得过于笨重不美观，所以在加大介质透气性的前提下也可以使用树脂、陶瓷、塑料盆。其中塑料盆由于其质轻抗老化和价廉成为家庭养殖的首选。
2、土：很多花友常问的就是用什么土，其实我们要知道，土只是一个载体，无非是用来固定植株，吸收水分养分供植物生长的，原生地的土壤应该最适合它们生长，可就算我们南非弄来但由于养殖环境的不同也不一定能长好，所以不必迷信**土，应该因地制宜、就地取材，只要含一定的腐殖质，满足了透气保水的条件，就能让植株健康的生长。透气保水这一条件看似对立，要根据个人的养殖环境以及平时的养护习惯逐步达到统一。
根据各地方便取材可使用富含腐殖质的草炭土、泥炭土、或腐叶土;透气的轻质材料破碎的红转、河沙、山体风化沙、赤玉土、轻石、兰石、珍珠岩等;透气保水富含磷钾的谷壳炭、草木灰等按3：6：1混合，有条件再加少量含钙的蛋壳粉、骨粉、贝壳或珊瑚粉(但一定要反复淘洗，去除盐份)。筛去其中的粉尘，颗粒直径0.5-3mm。根据种植环境湿度大小(室内还是露天?南方还是北方?)用盆的透气性(瓦盆还是塑料、瓷盆?)以及个人种植习惯(浇水勤与否?)再添减腐殖质或轻质材料的比例。
3、水：自来水经过晾晒一天即可，当然最好选用雨水等软水。
4、光照：原来介绍有说12卷喜半阴，其实不然，在根系健康的情况下秋末至夏初可逐步进行全光照，夏末秋初光照强烈，为防止灼伤可适当遮阴，可用50%遮阳网或两层窗纱。少量的可以单个植株上覆盖一两层的面巾纸(这个方法也可以用来刚购买引进的植株的缓苗适应期)。
5、空气：往往被大家所忽视，其实流通新鲜的空气对增加植株抗病性、减少虫害发生都很重要(所以一些闷养或密闭大棚的植物一换环境往往窗面开裂或萎缩)
6、肥：12卷不喜肥，每年换盆的话可以不施肥，春秋生长期可施两三次薄的含磷钾液肥(发酵后的啤酒、腐熟的鱼鳞、骨粉水等)。不准备每年换盆的话可以定植时底埋少量的牛、鸡鸟等禽类的粪肥，但一定要充分的腐熟发酵，严格的杀菌消毒。无机肥可使植物产生依赖性，不建议使用。
7、换盆及种植：虽说12卷是冬型种，可现在家庭养殖除冬夏很短时间温度极高、极低时生长基本停滞外基本不深度休眠(短时的最低5℃最高40℃都可以生长)所以换盆最好在春秋成长旺盛期来临前进行，准备换盆前不要浇水，把植株倒出，去除干枯中空或腐烂的老根，尽量的不伤完好的根系，有伤口涂抹拖布津或多菌灵等杀菌药干粉。最好使用新的介质，因为老盆土浇水时下部沉积有盐份或其它有害物质，最好不用。盆的底部放1/5大颗粒的轻质材料，以利于排水和透气，栽培用土不要太干和太湿，以手握成团即散为好。栽种好后墩盆使盆土没有过大的缝隙，防止浇水时出现短路。上部再铺一层中粒的兰石、塘基石等透气材料，这不完全是为了美观，主要是使植株和盆土隔开，浇水或施肥时防止感染植株。然后把栽种好的植物放在散光处缓盆，不要浇水或喷水。待一至二周后新根长出可以浇透水，逐步加强光照至正常管理。
8、日常管理：植株的摆放最好在南向的露台阳台或窗台，阳光由顶部照射最为理想，这一点家庭养殖往往达不到，窗台接受的也是斜射的光线。这样，为了防止植物的趋光性要定期的转动花盆，好在它们生长缓慢，生长期半月左右转动一次即可。但每天要保证至少有两小时以上的光照。浇水，春夏秋选择在晴天的早晨，冬在晴天的中午。
9、病虫害治疗与预防：12卷比较强健，病虫害相对发生少，病害主要是根腐病或叶腐病，发现早及时摘除腐叶或切除腐根杀菌消毒后晾晒往往不会损失植株，一般不易传染，一些硬叶12卷根系完好湿度适合的情况下也有干尖发生，这好象是一种自然现象不是病害。虫害偶尔有红蜘蛛、线虫，发现可喷施杀虫药。但本着预防为主，防患于未然的原则，最好盆土内混合呋喃丹等杀虫药，定期(生长期半月)喷施拖布津、多菌灵、带森锌等杀菌药。
下面简单的说说养殖的殖：
12卷的繁殖无外乎有性繁殖和无性繁殖。
12卷的花都比较小，自然受粉相对不易。人工受粉：选取两株大小、花期基本一致的开花植株在上午11时至下午2时进行，把母本下端花瓣轻轻撕开露出花蕊柱头，再把选做父本的花瓣撕掉留花蕊(雌蕊雄蕊过于细小，可以全部保留，动作尽量要轻，减少花粉掉落)，沾在母本花蕊上。5天左右花朵基部膨大，受粉成功。成熟后种夹裂开，要用塑料袋或纸袋罩住。种子成熟后最好随采随播。
无性繁殖：12卷无性繁殖有叶插、切顶、分株、根插(不适于12卷硬叶系)多种。
叶插：选取多年生健壮老叶，从基部取下，晾1-2天伤口愈合平放或插在潮湿无肥分的介质上，密闭散光保持湿度。
切顶：选取多年生健壮老植株，在茎基出横切，涂抹杀菌药干粉，顶部晾干扦插，基部孳生籽牙。
分株：结合换盆时进行。
根插：只适合12卷软叶类有粗大肉质根的植株，最好也是在春秋换盆时切下2年生健壮老跟，插入潮湿无肥分的介质上，密闭散光保持湿度。
以上纯属个人观点，抛砖引玉，望同好指正，共同交流。经验有限许有误解，恳请同好探讨。
《十二卷瓦苇属的播种与催芽》由花卉种植编辑撰写而成，内容素材主要来源于网络，希望在您多肉种植过程中能帮到您！我们把大量的“十二地支与花卉”内容汇集于专题再现给您，希望您喜欢！
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