“烟气弥漫，突然有一种把它拉开的欲望，却又住了手——朦胧才是美。”生活中很多人都喜欢花，种植多肉则是更进一步与花相伴的一种生活。多肉种植的学问很难在短时间内掌握，你在为养花而苦恼吗？请您阅读鲜之花网小编辑为您编辑整理的《浅谈花笼养护里的几个要点》，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！
一般来说有花笼有两种，老花笼和辛顿花笼。无论是大个头的这种特殊的表皮使得花笼虽然个体不大，但却很有细节可以观赏，加上他生长缓慢、人工繁殖不易、产地狭小，促就花笼成为仙人球里面家喻户晓的明星。那么这样具有细节的表皮除了在野外给昆虫欣赏之外，是否还有点其他的功能呢?
因为我这边养殖比较多的是牡丹和花笼，所以在养殖过程中有一个很有意思的现象发生，从而引起了我对花笼养殖的思考。我的养殖环境相对来说比较开放，属于除了浇水之外其他都是靠天吃饭的，而且东西比较多，浇水就很随意，不管什么球在我这边都是拿着皮管直接从头上灌的，直到浇透为止。在室外全通风的环境下，有一个很有意思的现象发生了：在艳阳高照、通风很好的情况下。牡丹类和其他球类半天左右土表以上部分，基本上可以干透了。而花笼土表以上部分在同样的条件下，一般需要2-3天才会干透。
大家有没有注意到这个现象?这个是为什么?是偶然发生的吗?还是在几百万年的进化过程中，为了适应环境形成的特殊表皮结构?和花笼那么弱的根系是不是有关系?
其实花笼的表皮具有吸收水和养份的作用，虽然很多球的表皮和刺都能具有这个功能，但是因为花笼的根系远比别的球来的弱，所以表皮的作用就来的重要很多了，这个在我们园艺养殖特别是家庭养殖里是很容易被忽略的。有可能一般的球大家浇水的时候会整盆冲，但是花笼大家都比较小心翼翼，要么浸盆要么小心的在周边浇水，估计大多数情况下一滴水都不会占到球上的吧?这个未必是好事情，对于花笼来说。
这里说说在花笼养护里的几个要点：
1．修根。
一般来说野生个体能够修根的几乎没有吧?根部都是干干净净。一般的实生个体，带有大量须根的比较普遍，这个时候需要修根吗?原来我的观点一直是花笼不需要修根的。但是经过最近2年实生花笼的养殖看来，那些个头大的园艺花笼还是需要清理一下须根的，特别是一大团须根的那种。我去年修过两个实生花笼的根，原来根系很旺盛还带有原来的土，很大一团和球体体积差不多。抱着试验的心态开始修根，把老的须根修掉，宿土清除修完才发现原来实生花笼下面的主根很弱的，若不修根很容易发不出新根影响生长的。所以还是建议实生花笼要进行修根的，特别是刚进来的时候，有利于球体恢复生长。
2．发根。
鉴于前面所说的花笼特殊的表皮结构，发根就建议抓住两点：湿度和温度。在有足够的凉根时间后干土上盆等几天后天气温度在20-25度左右喷水球体湿润即可，如此2-3次后可以浇水。只要温度稳定，通风良好，有足够空气湿度发根速度其实还是可以的。我的经验是这个时候的光照可以和平时管理时的光照强度差不多的，没有问题。
3．配土。
家庭养殖想玩票的不算，配土建议纯颗粒，也就是说土里的粉末一定要筛干净，配比无所谓但是要注意两点：配土要有石灰石颗粒的成分(一般可选用石灰石小颗粒或者火山岩颗粒)，颗粒要小一点，绿豆左右大小的比较合适。花笼对土壤的透气性要求很高，所以你若是用黄泥也建议一定要有持续的一段干透的时间，这样对于根系是很有帮助的。
4．浇水。
一般来说花笼是很好养殖的，几乎可以等同于草球。在全休眠期可以完全不管，只要不受冻不受冷风完全断水，可以耐受零下5度甚至更低的温度。在盛夏高温半休眠期，可以适当控水，选择晚上给球体喷水并增加通风(这点适用于发根期)。在春天温度稳定后开始到初冬降温前，去掉半休眠的一段时间就是花笼生长旺盛的时间，可以2-3周左右一次水，期间掌握明显干湿就行，选择适当时候夜间喷水。并且建议浇水的时候给球体彻底洗个澡。花笼的盛花期在夏初和秋初的时候，夏初那次是最猛的。
5．光照。
要区分对待。老花笼成体特别是野生群生个体，还是比较耐晒的可以从冬天开始到春末见全光照，只要不太突然和变化明显的光照，还是很适合老花笼的，进入夏天一般选择一层到两层遮阴网，直到深秋。实生个体和苗的话除了冬天一般都需要进行遮阴，否则容易晒伤。新顿花笼，比较耐晒的，原则上适应强光照伺候，要长的好需要多晒晒。
6．通风。
我对花笼养殖基本的一点就是要求通风，很重要但是也没啥要多说的。
7．施肥。
原则上施肥是件不大好控制的事情，特别是老花笼，容易爆小头，真的要用也少点。
简单总结下，花笼的表皮构造可以吸收水分，无论是雨水还是空气中的湿气，这个特征是我们的养殖的过程中需要注意也需要利用的。浇水也好喷水也好都是需要注意这一点的，当你不知道该不该浇水的时候那就选择给球体喷水吧。
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生石花又名石头玉，属于番杏科，生石花属(Lithopssp.)(或称石头草属)物种的总称，被喻为有生命的石头。因其形态独特、色彩斑斓，成为很受欢迎的观赏植物。下面介绍一下生石花养护中的几个问题：
一、生石花的生长速度并不慢
关于生石花的生长，许多花卉书刊都认为生长缓慢，管理复杂。因此，尽管生石花的独特形态吸引了众多爱好者，但就因为这种误导，问津者不多，实践培植者在国内甚少。事实上，许多花卉书刊都是相互转载，难得有亲自实践的第一手资料，只好人云亦云。
生石花一般在3-4月进行播种养殖，播种后约615天苗出齐。由于种籽细小，出苗后苗株也细弱。刚出苗的小植株确实生长缓慢，故养护要认真细心，特别要防止有害菌类的侵入。月余后，植株开始见长，但种籽本身的营养已基本耗尽，自造养料的功能又未完全形成，需要适时补充生长所需的营养，并给予光照(300010000勒克斯)，同时要预防光照过强引起幼株体内花青素沉积过多，抑制生长。所以，后期生石花苗生长的好坏，关键在于5080天之间的养护。
补充营养的办法是采用氮磷钾比值相同的稀薄复合肥喷施，这样既可使叶面吸收，又能有少量肥液供根部吸纳，浓度控制在1.5%以下为好。这段时间温度宜控制在15-30度。3个月时，小植株可达绿豆大小。但此时天气转热，要注意通风降温，略使基质干燥，谨防高温高湿引起烂苗和高温导致休眠。
入秋后天气渐凉，可以分苗，栽种间隔2厘米。缓苗两周，此间小苗又有所长大，应进行壮苗养护，喷施稀薄液肥，每10天一次。到10月下旬，增加光照量和光照时间，株体可达12毫米。
12月以后天气渐冷，应采取全光照和保温、加湿措施，不使基质过分潮湿或干燥。继续养护至第二年初，原子叶绽裂，新叶(真叶)开始长大。到4月中旬，株体可达20毫米。
从播种计时，1314个月后籽播放便可做商品苗出售。若继续培养，每半年换培养土一次，24月龄时，株体可达35毫米以上，成为标准植株，但还不能开花，也极少出现头数的增加。
另外，观察发现，表皮为绿色或紫黑色的个体品种，生长速度明显高于红紫色品种。
二、关于生石花的休眠问题
我们发现，引起生石花休眠的决定因素是温度，其次才是光照。要打破生石花的休眠，就必须从这方面入手。实践表明，只要自春末到秋初保持15-28度的温度，一年生的苗株少施氮肥，勤施稀薄的磷钾肥，不使栽培基质过分干燥或潮湿，遮光70%，光照时间缩短为每天5-7小时，并形成8-10度的昼夜温差，生石花全年都在生长。只是由于季节的变换，生长速度时快时慢。温带地区，可用上述方法打破夏季休眠。北方地区冬季大多室内有采暖设施，只要将生石花置于10-15度以上的环境中，给予正常日照，并加用20-40瓦的光源延长光照时间，就可打破冬季休眠。相对而言，冬季休眠较夏季休眠更易打破。
三、关于进一步加快生石花生长速度的方法
打破生石花的冬夏休眠，无疑会促进其生长。在能够控温的条件下，入冬后北方地区有暖气的向阳窗台或封闭阳台上，生石花于春节前第一次绽裂旧叶。此时应适当施肥，稍加重浇水量，不要遮明，因为日光透过玻璃时紫外线已打折扣。每隔半月翻松栽培基质，勿伤根系，坚持到4月初，新生叶就会长到旧叶时株体大小。此时旧叶新叶呈十字状叠压，而且旧叶无缩皱，并不影响春节期间的观赏。
当然，也可采取升或降温的办法使旧叶涨裂在元月初。北方于3月中旬停止住宅供暖，外界气温上升到4-15度左右，室温在1021度，此时应少浇水，使新叶体液浓度加大。如果温度稍稍降低，维持7-18度左右，随昼夜变化形成明显的温差，效果更好。到5月初，外界气温上升到1625度时，植株又会出现新叶涨裂旧叶的现象，并有头数增加的可能性。到6月中旬，植株已有叶3对，最低层叶虽皱缩，但依然为十字形叠压。
分析上述情形，其根本因素依然是温度。从10月的凉爽到11月的供暖升温，促使其在元月时第一次涨裂，尔后的气温状况使新叶长大成熟，3月停暖后又进入降温状态，4月下旬升温后植株再次旺长，又发新叶，促成了二次涨裂。实际上，就是在人为条件下，使植株在头年10月到次年5月约270天的时间里，经历了两冬和两夏，完成了自然界中两年的生长发育过程。此法加快了生石花个体的增大或头数的增加，但能否提早开花结籽，有待进一步观察研究。
四、盆栽生石花的基质问题
生石花同其他多肉植物一样，目前还是以土壤为主要栽培基质。总体把握两点：疏松透气，富含有机质。笔者习惯采用市售君子兰土加1/3的珍珠岩或蛭石作栽培基质，同时添加少量过磷酸钙。在深15-20厘米的盆中，垫碎盆片34厘米厚，加细砖粒2厘米，放些腐熟羊粪或油粕饼，再放入拌好的培养土至距盆沿1厘米处，稍压实，用竹签之类插孔，小心地把生石花苗的根系放人，从四周挤压埋至根茎结合处，个别植株稍有晃动也不要紧。
在配制培养土和移栽时，一定要控制含水量，以用手捏成团、松手则散为最佳。移栽后不要浇水，放弱光而暖和(1520度)处，一周后于植株周围少许滴水，半月时可进行正常管理。用此法移栽，不论是老株换盆换土，还是外地邮来的苗株上盆，成活率均为100%，无一损折。
五、生石花栽培中的用肥问题
几年来的实践表明，生石花的底肥用腐熟羊粪最好。因其腐熟后性凉富钾，PH值在7.2左右，再混合油饼粕，补充了微量元素和氮肥，养分全面，不燥不暴。掺入过磷酸钙，又补充了磷和钙，并使其在微碱性基质中发挥作用。因此，植株根系生长好，叶形饱满有光泽，分裂头数增加，开花和结籽容易。
平时根部施肥以多元素复合肥为主，也可用有机肥浸出液。成年植株少用含氮量高或无机盐度高的肥料。灌根施肥时，防止肥液沾污株体。叶面喷肥用常用的观叶花卉营养液即可。在新叶绽开老叶时，直接施用尿素，大株6-8粒，小株3-4粒，促使新叶快长。但要防止新裂口处积水导致株体腐烂。施肥与浇水同时进行，尽量做到薄肥勤施，千万不可心急，以免造成肥害。
六、外来植株的栽培与管理
引种生石花，一般只能引到实生苗，个别时候才能引来种子，而且引入种子在品种、质量上少有保证。市场上往往只出售小苗，很少有成株见卖。所以大多引种者只能邮购小苗株。生石花小苗个体小，邮寄前通常做干燥处理，用柔软透气的纸张包裹，经58天或更长时间才寄到引种者手中。虽然株体不会有多大损失，但根系很干，有些植株的根系一碰就断，只剩肉质叶或根茎相连处，弃之可惜，栽培又担心成活问题。
事实上，生石花在原产地十分耐旱，有时根部无水分的时间可达半年以上，较高木质化的根须会收缩，仅靠叶部倒返的水分保存根系。但只要不是绝对脱水，环境条件好转，旧根就会吸水膨胀再发新根须。如果旧根折断碰落，而株体不腐烂，则会从主根的残存处发新根。基于这些情况，邮到的生石花苗，不要急于栽植。先把根部蘸上水，放于温和环境下的潮土上8-12小时，然后用前述移栽法种植，没必要用生根药剂处理。5-7天后长出新根，注意浇水的量，半月后可正常管理，20天后可以施肥促长。
个别植株纯无根，只要株体不烂也不可弃之。用疏松透气的基质，在1525度环境中用扦插法发根。扦插时不必遮光或保湿，1015天也会生出嫩白的根须，待根长0.20.7厘米时移栽，成活率颇高。此法也可用于生石花的分株养殖
生石花很讨人喜欢，但是也很让人心烦，因为这家伙太不让人省心。生石花有俩毛病，一是怕热喜凉;二是每年褪皮。这两毛病结合在一起，就让你不消停。
春天气候不错，正是生石花的生长期，容易伺候，总以为可以浇浇水，看它们长得胖乎乎的可爱模样，但是不行，要断水。因为这时候它们正在努力褪皮，这个生理周期对生石花很重要，如果水太大，老皮迟迟不能褪，会影响后期管理。
夏天高温，特别是江南地区春夏之交的黄梅雨季，是生石花的鬼门关，整天担心害怕，生怕哪天早上起来一看，又一棵生石花烂了。
秋天气爽，是生石花最佳观赏期，球体饱满，杏花怒放。但是就这样也有不少麻烦，好不容易进入新一轮生长黄金期，总是希望给生石花喝个饱，但是休眠刚解除的生石花还处于虚不受补的状态，一不小心，好不容易熬出夏天，又一脚踩进鬼门关。
冬天虽然冷，生石花倒是不怕冷(当然也有极限)，也容易管理，但是问题在于，生石花开花后，就开始在酝酿褪皮的重大事宜，如果这时候不控水，真的等春天再控水，已经没有用了。
生石花褪皮的生理现象，是适应恶劣环境的重要功能，可以说，生石花这一生，就是围绕着褪皮和开花两大任务而忙碌着。褪皮是为了保护本体安全度过最恶劣的高温干旱期，而后抓紧短暂的生长季节开花授粉，繁衍下一代，之后老的本体又开始准备孕育新的本体，其中就包括老的本体以大无畏的精神，将自身养分转移给新本体，同时自身枯萎，继续保护新本体在高温干旱期减少水分蒸发。如此周而复始。
正因为褪皮是生石花们保证自身繁衍的重要环节之一(虽然另一种是有性繁殖，但是由幼年变成年，依然不能回避褪皮的关键环节)，所以让生石花有足够干燥的时间，变得尤为重要。当然，冬季断水时，花友会心疼生石花出现皱缩现象，这个问题要因地制宜来看待和解决。
由于中国地大物博，东西南北气候差异很大，如北方，虽然很冷，但是室内有供暖，温度非常适宜，生石花对水需求量大，而北方空气又很干燥，所以可能会皱缩得比较厉害。这里我只能提一点推论(因为我没有北方种植的实践)，就是不要管它，就让它皱缩，加快褪皮完成时间，因为生石花会通过转移老皮水份，从而保护新生命的持续。反过来，江南地区由于空气湿度大，冬季全断水完全没有问题，特别是早晚温差带来的水气，足够生石花维持正常的生命运行。江南地区即使整个冬季完全断水，球体也可以保持很饱满的状态。
一般而言，生石花应该在4月底前完成褪皮，这样在5月份可以给予正常水肥管理的时间，否则生石花真的没机会进补了，毕竟马上要面临艰苦的岁月，养强壮一些也可以增强休眠时的抗性。
成株蜕皮期间一滴水也不给，给了水就会延长蜕皮期。蜕皮期间水分是不能弄到植株上的，因为蜕皮期的老皮浇水很容易会感染细菌，然后腐烂。脱皮期能够全光照的就全光照，它们是不容易晒坏的（这个是对成株而言）小苗相对减少直射光。一直到生石花外面的老皮干的成了薄薄的膜才算是脱皮好了。也就是说干透发白，轻轻一弄老皮就下来的，这个时候生石花才是真正脱皮好了。
1、海王的杂交选拔规律：因为海王的球体和刺型多花玉Gymnocalycium.multiflourm一般比较相似，多花玉和海王不同的是每个刺座的刺的个数要多很多，一般都是7-9刺，并且在刺的基部呈现棕黑色，棱的数量一般也在10以上，同时疣非常尖，看这个强刺多花玉的照片就清楚了。
注意看刺基部的颜色和尖尖的疣，棱数一般也在8棱以上：
多花玉有个变种金碧，这个和海王更为接近，纯白色卷曲的刺，非常强大，刺也一般是7-9刺，棱的数量和疣的形状和普通多花玉都差不多，比如下面这个照片：
普通的多花玉是开粉色花：
金碧是白色大花：
同时由于裸鄂杂交容易，所以个人推测现在市面上面很多园艺海王很明显的混合了多花玉和金碧的血。怎么去看?
一是花色，粉色花一般都是杂过了，原种的是白色花。另外棱的个数超过8棱的也一般是杂了多花玉。一般比较纯的海王都是白色花，但是前面也说过，金碧这样的球出现，也是大白花，这样杂交后花也是白色的，但是出现的区别是花瓣形态的变化，看看下面几张图就比较清楚了，我有种强烈的感觉，所谓日本出现的白刺海王，就是和强刺特选金碧杂交后选拔出来的杂交球。
二是棱数，我以前也试着描述过，纯种点的海王应该是5-8棱的，一般由于6棱容易对称美，所以大部分精品海王会是6棱。5棱，7棱的海王由于是奇数，海王大了的时候会增棱，容易出现增棱后球体形状变差的问题，像顾仙那样的毒五棱海王是少之又少的。最后大部分海王是都会增棱到8棱的。所以日本国内据说也是同样品质的海王6棱的最贵。
三是刺的个数，一般标准标致的海王刺应该是5-7刺的，同时很有美感，当然这其中也是经过了多代杂交的，说纯种也是骗人，只是试着说说理想中的似乎更纯种点的海王，其实这是个无意义的话题，也夹杂着自己的审美。很多刺超过7根的，一般都是杂过了，和多花玉，金碧等球杂交很容易大于7刺。还有刺的底部呈现棕黑色的一般也是和多花玉杂过了的。
四是疣型了，原始的海王，疣型很圆滑的，越尖的越说明杂过了。个人感觉比较纯种点的海王疣型应该是标志哥这样的疣。其实怎么可能有所谓的比较纯的海王呢?只是个人印象中的感觉比较正统的园艺海王吧。
五是皮色，我看的野生海王有限，个人更愿意以为皮色更墨绿的海王更纯一些。
这个杂交规律应该是比较容易看出来的，当然这历史和经验决不会这么简单，我能看出来的都是些比较简单的东西，这其中肯定还有不少的杂交选拔历史，比如狂刺会不会混了其他强刺裸鄂的血，卷毛毛刺又是如果杂交或者选拔出来的，个人非常迷惑，希望知道其中关键的花友补充。
我比较想尝试的是找一些球体和海王比较近似的裸萼球，刺和花色比较特别的，有选择地与手头的海王进行杂交，看看会出什么东西，应该是比较有趣的事情。海王的强刺，狂刺的遗传和养护过程中如何保持：强刺，趴刺，狂刺的遗传和规律，我没有办法来说，第一次开始打海王种子，自己到目前为止都没有播种过自己打的种子，大部分送出去了，往后我也会少少留一点来播种，到时候看看遗传的情况，也欢迎同样进行海王播种的花友多交流心得体会。
强刺和狂刺如果保持，个人感觉养根是关键，自己拿到的强狂刺的海王，根系都非常发达强健，感觉如果根不好，发出来的新刺肯定小一圈，而如果根养好了，新刺出来就很健康，保持的难度应该比碧岩玉光林玉这样的高山裸鄂要低一点。经过一年的养护，自己的很多海王，有些强刺的保持的不错，比如白刺海王，第一次新刺有点细小，现在粗的刺出来了，根系也应该慢慢好起来了。也有退化的个例，是由于种好发根后打翻伤根，重新种下后又恢复的不如从前，所以刺有点退化。再比如小的时候刺看起来很狂，不过鼓起来后刺明显显的不够好看，同时新刺也小了。自己也在找原因。其他要说的体会还在摸索中，相信明年应该能谈的更多。
海王的皮色和放养的变化：手头的海王，翠绿的有，墨绿的有，养成什么样最好看，各种需要的光照强度如何，正在摸索中，也是需要慢慢总结的。这里有个放养的海王皮色变化，一般海王如果慢慢适应，也是能耐强光全日照的，但是皮色会有点发黄发红，我看到好几个放养的海王皮色都有点发黄。当然，我看的有限，不能以少概多。
放养前：
放养后：
狂刺
小编前语：当我们养生石花的时候，会遇到腐烂，鸟食或者家里的爱宠破坏，往往这时总让人痛心疾首。那么如果当你有能力救回爱物生石花不让之仙去呢?是不是一定要尽力救她一救?!让我们向风筝前辈学习一下吧!
今天黄山阴天，环顾阳光房，发现其中的一颗生石花有了病菌，不处理就会腐烂了。立马拿起手术刀切去有病菌的部位，如下图，用干净的纸巾吸干伤口所以的水分，再上盆，摆在阴凉通风的地方，先不要浇水，等待伤口风干些才可以给水，伤口不要弄到水分，不然会再次感染。再感染救活的几率是零了。
感染的伤口一定要切除干净，不要舍不得，犹豫不决只能让它们仙去的，虽然当年会留下难看的疤痕，来年春天脱皮后会再次完美。对了，刀一定要快哦。最好是刮胡刀的刀片。
上图就是今天刚刚切除病灶的生石花，下图就是以前感染了细菌，被风筝切除后愈合的伤口,虽然难看，但是还是健康的。
有时候，生石花会在根部烂起，如上图，发现植株不对后起盆，不要用水洗，用圆头的镊子轻轻先夹去腐烂的部分，一定要清除干净了。露出绿色的透明状小颗粒，然后用干净的纸巾吸干伤口的水分，根部的伤口一定要先摆在阴凉通风的地方风干伤口后才可以上盆，过早入盆容易再次被感染，皱点没有关系。
下图就是吸干伤口水分处理好病灶的生石花。千万不要用多菌灵涂抹伤口哦。解释一下，因为生石花基本就是水做的，体内都是水分，伤口的地方弄上多菌灵，伤口就会萎缩，花友们可以想象一下，如果我们手上弄了个伤口不上药和上药有什么感觉啊，上了药会感觉到疼，伤口大了感觉更加敏感。
生石花不能和别的比，生石花基本是水分，上了药，水分就会被药剂带走，伤口会萎缩，可能也是植物的一种保护，感觉到疼了。本来就脆弱的生石花，再经药物的作用，水分就会流失掉，伤口萎缩后一下无法干透，长时间不补充水分，就干枯掉了，花友可以做个试验，涂上多菌灵后一下是不容易干的，表面是干了，里面还没有，给了水，伤口处很容易就再次烂掉。嘿嘿，特此解释一下。
上图这个也是被风筝处理过伤口的生石花，风干成上图这样就可以，然后种到植料里伤口的地方尽量不接触植料。根部可以用干净的河沙固定，浇水用小口径的壶浇。避免水分溅到伤口上，再次感染，风筝用的是针筒，针头微微插入土里，这样水分就不容易溅到伤口上了。等伤口长的和下图这样就可以放心正常的浇水了。之前都是用针筒土壤注水的。
2个深深的伤口经过3个月的生长，基本是饱满起来了。所以说花友们不要怕，少量的伤口腐烂，生石花基本是可以救活的。虽然感觉它们很脆弱，其实是真的很顽强，只要你懂得如何去处理问题，相信广大的花友都可以养好生石花的。一点小小的经验仅供大家参考。
又是一年繁忙的花季，各种肉锥和生石花都陆续开花，没有事就开始给花花授粉了。授粉工具就是文具店买的超细毛笔，一般风筝都备几支，不同品种的花用不同的授粉笔，生石花风筝用的是一只授粉笔，因为生石花的亲本几乎差不多，都可以授粉成功，也就是大家说的混合。
同品种开花后的几株应该先把授粉笔在盆的边缘轻轻敲几下，让授粉笔上其他的花粉掉落先，这样是为了保持同一编号品种的纯度(据说国外一个编号品种一只授粉笔)，一个品种授粉好后，授粉笔都要除去多余的花粉，避免不一样编号的花粉弄混了，成为杂交的。
如果实在没有同一个编号的开花，那就只能是同系的相互授粉了。不然就错过了授粉期。今年温度低的快，夏天过完就马上要步入冬天了。生石花才恢复生长，天又冷了。趁着有阳光的午后2点到4点左右，这个时候生石花是完全开出来的。
生石花授粉最佳时期是开花的第二到第三天左右开始授粉，因为这个时候的雌蕊基本会高出雄蕊，也容易授粉成功。花友们一定要注意在有阳光的午后哦。没有太阳生石花是开不怎么出来的。
先来说说风铃吧，风铃的花，花粉都比较多，头天开出来的时候，雌蕊还没有高出雄蕊的，不要急着授粉，等雌蕊高于雄蕊才开始授粉。下面就是开花的父本，用授粉笔沾上点花粉。
轻轻划弄了一下花粉就粘在授粉笔上了。图片应该还是清晰的。
下面这个就是要授粉的母本，雌蕊已经高出雄蕊了。
把粘有花粉的授粉笔轻轻在雌蕊上划动，因为雌蕊有粘性可以吸附花粉，划动的时候授粉笔上的花粉就会留在雌蕊上了。这个时候授粉基本就结束了。花友怕一次授粉太少，可以再次授粉。
授粉后的雌蕊因为沾上了花粉有点不够挺拔，这个时候授粉也就结束了。接下来等待它们孕育种子就可以。
接下来风筝就说说生石花的授粉，道理都是一样的，生石花有些品种的雌蕊不明显不容易高出雄蕊，柱头颜色和雄蕊也差不多，不过仔细辨别还是可以分的出来的。因为风筝相机无法拍摄更小的，所以就拍了微微高出雄蕊的生石花做母本，下面这颗就是父本，花粉已经成熟，中间的那个凹下去的边上就是雌蕊了。嘿嘿，取它的花粉给别的生石花授粉。
同其它授粉一样，用授粉笔沾上花粉。
授粉笔慢慢接近雌蕊，轻轻划动，仔细观察可以看到花粉基本停留在雌蕊的柱头上了。
授粉成功，等待结果就可以了。
后记：生石花的授粉有时候还是比较累的，雌蕊一下看不到，雄蕊花粉又多，这个时候就要先找到雌蕊才开始授粉，不要用授粉笔胡乱一捅，那样授粉的成功率比较低，结的种子苞也不够大，没有多少的种子，花友多加练习，基本会很好掌握的。
对于很多花友来说生石花度夏并不是很难，它算是多肉植物里，最皮实最耐高温的，不过对于大多数新手花友来说度夏有一些需要解惑的问题，本文是花友根据自己的心得经验总结的几个问题。
作者坐标：杭州萧山;环境温度：室外28-40度，棚内：35-45度。
Q1.夏天要不要遮阴?
Ans：肯定要啊，只是用几针的问题了。对于我现在的大棚来说，我的外遮阴是3针，内遮阴是6针，虽然按照购买指南上的遮阳比例，3+6针，可以达到90%的太阳光，实际上，最多只能达到60-70%最多。对于阳台党来说，我个人建议是6针，宁可遮的狠，不可晒得深。
Q2.夏天断水吗?
Ans:这个看个人，我见过3种做法。
1.保守型，一入夏，最后一次大水浇头，接下来两个月不管天气如何，肉有多干多皱，打死不浇水，只有到了秋天，温度降下来了，才薄水多次促使他恢复。优势，死伤率小，但对于母本来说，对今年开花结种会有一定影响。
2.激进型，定期就是浇水(只要天气合适，阴天雨天)，且浇大水浇的透。优势：入秋以后母本株开花结种，种夹饱满且种子多。劣势：夏天化水，黑腐概率增加。
PS：若要浇水，建议在日落后8点以后浇水，且薄水少量，尽可能让植株在夜间吸收水分，次日土表面水分就干。浇完水一定要保证空气流通，有条件的，请用电风扇。
Q3.很多人和我说我把肉放阳台飘窗上，全天24小时空调伺候，为什么还有挂的?
Ans:生石花放在阳光直晒的地方，表面温度可以达到60度以上，所以不遮阴，风险很高，开空调，只能降低室内环境温度，并不能帮植物降温，植物需要的是空气的流通，只要空气流通，这个夏天，生石花无忧。
多肉植物紫蛮刀养护要点：
光照：最适宜摆放在温暖通风的环境里生长。
温度：冬季室温不得低于5℃，最适宜生长温度25℃至28℃，以18~30℃为宜。
水分管理：多肉植物对水十分敏感，浇水不匀或过多会引起腐烂，每次浇水时都要浇透，等盆土干透后再浇第二次，如盆土不好浇透时可浸灌，及把整个盆放到水里，水面不超过盆缘，等盆土全部湿透为止。
肥料：生长初期每盆施颗粒肥5~10粒，每隔7-10天施一次，进行正常的管理。
和众多多肉类植物一样，紫蛮刀在温度超过三十度以上时也会休眠，所以如何安全令其度夏是一个难关。夏天来临时要注意遮阴和控水。
玉吊钟又名变叶景天、细叶落地生根、洋吊钟。属景天科伽蓝属的肉质草本花卉。原产马达加斯加岛干燥、阳光充足的热带地区。
【习性】
仅能耐极短期的0℃左右低温，不耐严寒及霜冻。性喜温暖凉爽的气候环境，不耐高温烈日。冬季温度不低于5℃。气温在13℃以上时，方能正常开花供观赏。冬季室温在10-12℃，玉吊钟能正常开花。适合生长在肥沃、疏松和排水良好的沙壤土中。径叶均为肉质，较能耐旱，不需要经常浇水。种植时需施足基肥，叶片伸展后至花茎形成以前，每月施综合性追肥1次。氮肥不宜施用过多，以免花茎过于肥嫩,易遭风折。玉吊钟属短日照植物，每年冬季开花，如光照超过12小时，开花将推迟到早春。春季花后换盆，并整株修剪，控制株高，促使多分枝，在萌发新枝时，浇水可多些。生长期每月施肥1次，少施氮肥，多施磷钾肥，叶片的斑纹更显美丽。盛夏应稍加遮阴，但过于荫蔽，茎叶易徒长，柔软，叶色暗淡缺乏光泽。
喜散光照射，夏日以置于稀疏阳光下为宜，秋季生长旺盛，冬日抽出花序。夏日高温多雨季节，应控制用水，避免因土壤过湿引起烂根。冬季应停止施肥，控制浇水，注意保护花茎。华南地区一般可在室外安全越冬，北方只宜盆栽，冬季移入温室内。
【繁殖】
主要用扦插繁殖，以5-6月最好。选用肥厚充实的顶端茎，剪取10-12厘米长，切口稍干燥后插于沙床，约7-10天可生根，根长2-3厘米时移栽上盆。也可叶插，切取单叶，剪口晾干后，斜插沙盆中，插后10天左右长出新根。30天后从叶片基部长出小植株。
【病虫害】
常发生茎腐病和褐斑病危害，用65%代森锌可湿性粉剂600倍液喷洒。虫害有介壳虫和粉虱危害，用40%氧化乐果乳油1000倍液喷杀。
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