花木在生长发育过程中,由于环境因素或花木本身的原因出现萎蔫现象,使其生长受到抑制,严重时会使花木枯死,必须采取措施及时补救。
一、旱蔫花木因长期干旱或未能够及时浇水,会从顶端开始向下萎蔫,枝干皮层皱缩甚至全株枯死。在这种情况下,要对干旱花木叶面及其周围环境喷水,保持较高的环境湿度,切忌在高温环境下使用大量温度较低的水浇灌土壤。
二、水蔫土壤中含水量过大,植物根系呼吸受阻,枝叶得不到根系的水分供应而萎蔫甚至枯死。对受害花木要避免强光直射和强风直吹,剪去部分嫩枝嫩叶。地栽的花木应及时松土;盆栽的花木,应剔除1/3过湿的盆土,加上干土重新栽植,结合叶面喷水,每隔3天喷1次稀薄的液肥,如此养护10天,受害的花木即可康复。
三、肥蔫土壤中肥料浓度过高,使花木植株体内的水分向土壤中渗透(即反渗透),俗称烧根,造成花木萎蔫甚至枯死。地栽的受害花木,可大量灌水稀释土壤中的肥料浓度,并及时排出水。盆栽的花木,剔除盆内表土,用水浇灌,使过多的肥料随水从花盆低部流出,再在盆面做一层素土。同时对受害花木采取遮阴、叶面喷水等措施,经10~20天受害花木即可恢复正常。
四、虫蔫天牛、吉丁虫危害严重时,破坏花木主干或主枝的输导组织,造成局部或整株萎蔫或枯死。虫害造成的萎蔫是难以恢复的,珍贵花木可将枝条剪下,进行扦插或嫁接。
五、风蔫花木发生的新梢,特别是春梢大量生长时,遇上强烈的光照和强风(特别是干燥风)时,花木常发生萎蔫。可采取遮阳、避风、叶面喷水防止新梢失水而萎蔫。
六、热蔫喜凉爽环境的花卉,如果被放置在光照强、温度高的地方,叶片会出现萎蔫内卷,甚至枯黄、脱落。应将其放到湿润、通风、凉爽的地方。
七、冷蔫北方气温波动大,夜间气温突然降至10℃甚至更低时,一些南方花卉如扶桑、茉莉、杜鹃等,在清晨叶片会萎蔫失去光泽,中午气温升高后逐渐复原。短时间的冷蔫虽对花卉影响不大,但仍应注意保暖。
冰冻雪后阴雨天气,温度降至冰点以下,幼树组织发生冰冻导致林木遭受冻害。幼树表现出全株枯死或部分幼嫩枝条冻枯,影响林木成活和正常生长。
冻死株和冻死部位的确定对幼林地雪灾情况进行调查。根据幼苗幼树的枝、干、叶颜色、硬度和手感等变化,判定其受害程度,确定冻死株和冻死部位,为采取相应的救护措施提供依据。
清理和保留幼树的确定对已确定整株冻死、主干低位折断且不能利用根系恢复的幼苗、幼树,顶芽损坏的苗木,及时进行清理,保持林地卫生状况良好。对保留的幼苗、幼树采取扶直、培土、修剪、平茬等救护措施。
平茬:对于地上部分冻害严重,但是树干基部及根系仍然良好且为萌蘖能力强的树种,可采取平茬措施。平茬高度一般控制在距地表面10厘米左右。
补植或重造:对于因苗木冻死而未达到合理造林密度的幼林地,应及时补植;受灾严重的幼林地应重新造林。
春天花木应充满生机和活力,但有的盆花和树桩发出几片嫩叶后就开始枯萎,甚至死亡。究其原因,主要有:
一、浇水过多:浇水过多会使盆土中的水分长期处于饱和状态,植株的根系缺少氧气供给,因呼吸不良而腐烂或霉变,导致死亡。二、施肥过量:施肥过量或施肥浓没度过高,均易引起烧根,导致植株枯萎死亡。特别是新换盆的植株,它的根系吸收能力弱,消耗的主要是自身体内的养料和水分,此时施肥最易烧坏嫩根。
三、出棚过早:春季忽冷忽热,温差大,过早地将花木搬出棚外,花木无法适应外部快速变化的天气状况,易引起死亡。另外,上盆不久的花木刚长出新叶就拿到阳光下照射,会加快其蒸腾作用,造成植株失水,导致死亡。
四、供水不足:盆土长期处于干旱状态,花木吸收不到足够的水分。而春季气温回升快、风大、水分蒸发快,会造成花木水分供求不平衡,最终导致其死亡。
五、酸碱度不当:植物的生物学特性各异,有的喜酸性土壤,有的喜碱性土壤。如果将喜酸性土壤的植物(如茶花、杜鹃)种于碱性土壤中,植物无法生存,自然会死亡,反之亦然。
六、病虫危害:造成花木枝叶枯萎甚至植株死亡的主要虫害有介壳虫、蚜虫、金龟子和天牛等,它们有的吸取植物组织内的汁液,有的危害花木根部,有的蛀入木质部。造成花木死亡的病害有白粉病、白绢病和立枯病等。
了解花木的死因后,要积极地进行预防,措施有:
一、适量浇水:对于一般花木来说,浇水的原则是:不干不浇,浇则浇透。在花木培育过程中,浇水过量的初步症状是:幼叶变为淡黄色,老叶变化不大或颜色变暗。当出现这种症状后要适当减少浇水量和浇水次数,并松土一次,症状严重的要重新换土。对长期处于干旱状态的植株,要加大浇水量,有时可将整盆花木放入装满水的桶中,让其浸一段时间,使盆土浸透。同时向花木叶面喷水,确保水分供求平衡。轻度干旱的症状表现为:先是老叶发黄,并逐渐向新叶发展。
二、合理施肥:盆花的施肥原则是:薄肥勤施,即每次施肥的量要少,施肥的次数要多。为了满足花木对养分的需求,必要时可配制0.5%的尿素液肥或0.25%的磷酸二氢钾液肥进行叶面施肥。施肥过量或施肥浓度过高,均会引起肥害。轻度肥害的症状表现为:老叶逐渐枯黄脱落,新叶则肥厚有光泽。
三、及时出棚:所有的花木都不要过早搬出棚外,应待天气状况稳定后再搬出。特别是对新上盆的花木更不要过早搬出棚外放在太阳光下照射,而要放在棚内或阴凉通风处养护一段时间(一般要到4月中旬以后),待其生长稳定后,方可逐步移到太阳光下。四、盆土配制适当:在盆土配制过程中,既要考虑其肥力状况,更要考虑它的ph值,看它是否符合所种花木的生物学特性。对ph值不符合要求的,要尽快按要求配制新土。
五、有效防治病虫害
防治介壳虫和蚜虫:用40%氧化乐果乳油1000至2000倍或50%杀螟松乳油1000倍液喷杀。
防治金龟子:用黑光灯诱杀成虫,人工捕杀成虫,喷施40%氧化乐果乳油1000倍液或90%敌百虫原液800倍液。
防治天牛:人工捕杀成虫,用棉球蘸敌敌畏液塞入虫洞内毒杀幼虫,在树干上涂石硫合剂防止成虫产卵。
防治白粉病:剪除病枝病叶集中烧毁,发病初期喷施50%多菌灵可湿性粉剂800至1000倍液或用70%甲基托布津可湿性粉剂800倍液喷杀。
防治白绢病:注意通风透光,盆土要严格消毒,病发期用50%托布津可湿性粉剂500倍液或50%多菌灵可湿性粉剂500倍液浇灌植株基部及周围土壤。
防治立枯病:将病株集中烧毁,发病初期用70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液灌根。
一、切花的衰败原因
(一)不同种类的切花采后寿命有很大差异,同一种类不同品种的切花瓶插寿命差异也很大。
(二)切花要保持其鲜活度和品质,就必须保持较高的水分含量和膨胀状态,否则就会凋谢死亡。
(三)碳水化合物(尤其是葡萄糖)是切花体内的重要物质,其含量高低与切花的品质好坏有直接关系。
(四)乙烯与切花衰败的关系极为密切。切花在衰败过程中产生乙烯,而乙烯又有促进衰败的作用,最终导致切花凋谢变质。
此外,矿物质、有机酸、蛋白质的含量以及叶绿素、保护酶的降解速度等均与切花的衰败有关。
二、切花的保鲜措施
(一)选择适宜的切花种类和品种栽培。首先要考虑各种切花的采后寿命。如果栽培地靠近市场,可选择的切花品种和种类较多;如果栽培地远离市场,则只能选择采后寿命长、适宜长期贮藏和运输的切花种类和品种。
(二)加强切花采前的栽培管理。肥水管理是切花花卉正常生长发育和切花品质的重要保证。施氮肥过量会降低切花的品质,缩短切花的瓶插寿命。菊花生长期施用硝态氮肥比施用铵态氮肥更有利于切花品质的提高。在栽培期间,保持土壤相对干燥有利于花卉根系的发育,并可增加切花体内激素的含量。同时,要严格把握栽培时的环境条件,为切花的生长提供适宜的温度、湿度和光照。
(三)及时防治病虫害。在切花栽培过程中应严格控制病虫害。大丽花、百合、菊花、百日草、月季等受到病虫的危害时,植株生长将会受阻,叶、花会变色或呈畸形。
(四)在适宜的发育时段采切鲜切花。最适宜的采切时段因花卉的种类、品种、季节、环境条件等而异。如翠菊、鹤望兰、菊花、香石竹、月季、唐菖蒲等应在花蕾期采切,乌头花、非烟草等须在花序基部1~2朵小花开放时采切,兰花、大丽花、雏菊等须在花充分开放时采切。
(五)应用保鲜剂处理切花。目前应用的保鲜剂一般均含有碳水化合物、杀菌剂、乙烯抑制剂、生长调节剂和矿物质等,可明显抑制切花衰败。
我喜欢花,春天是百花齐放的季节,那姹紫嫣红的花儿总是笑得比太阳还灿烂。古往今来,很多人都在赞美花,种植花木则是在赏花之上的更高远的境界。花卉种植的学问很难在短时间内掌握,到底有哪些经验和技巧需要掌握呢?爱花卉网小编为此仔细地整理了以下内容《樱桃裂果的原因及防治措施》,希望对您的种植花草有所帮助。
樱桃裂果的原因及防治措施
近来,随着樱桃经济效益的增加,人们越来越多的进行栽培。但在樱桃成熟的时候会发生裂果,严重影响了樱桃的品质和质量。那么樱桃裂果的原因是什么呢?樱桃裂果又有哪些防治措施呢?今天就让我来为大家介绍。
樱桃裂果的原因:
1.品种。有的品种裂果重,部分品种在果实发育后期,因果实迅速膨大而造成一定的膨胀压,从而导致裂果。
2.土壤。土壤疏松、排水条件好的沙壤土裂果轻,排水条件差、黏重土壤裂果重。黏土地土壤通透性差,遇雨后或者浇水后,水分不易流失,从而使土壤含水量增大,土壤含水过大,根系吸收的水分大量运输到果实,果实细胞因吸水膨大而裂果。
3.水分。果实近成熟期遇雨或大水漫灌,造成土壤湿度急剧变化,水分通过根系运输到果实,使果肉细胞迅速膨大,果实中的膨胀压增大,胀破果皮,造成裂果。
4.天气。果实成熟时天气晴朗的裂果轻,经常阴雨天的裂果重。
5.果实中钙、钾含量低,也能造成裂果。
樱桃裂果防治措施:
樱桃裂果的防治措施首要的还是种植抗裂品种,比如萨米脱、旱大果、秦樱一号等。
发育期加强果实水分管理,保持稳定、适宜的土壤水分。果实发育期如果干旱少雨、要少量多次浇水,防治后期降雨导致果实大量吸水,膨胀裂果。
在果实着色前在树上搭建防雨设施。
此外,果树发育期还要注意补钙,花后20天喷0.3%的氨基酸螯合钙,采前喷0.3%的氯化钙,可以显著改善裂果的现象。
樱桃裂果的原因和防治措施就为大家介绍到这里了,希望能够帮到大家。
樱桃裂果的原因:
1.品种。有的品种裂果重,部分品种在果实发育后期,因果实迅速膨大而造成一定的膨胀压,从而导致裂果。
2.土壤。土壤疏松、排水条件好的沙壤土裂果轻,排水条件差、黏重土壤裂果重。黏土地土壤通透性差,遇雨后或者浇水后,水分不易流失,从而使土壤含水量增大,土壤含水过大,根系吸收的水分大量运输到果实,果实细胞因吸水膨大而裂果。
3.水分。果实近成熟期遇雨或大水漫灌,造成土壤湿度急剧变化,水分通过根系运输到果实,使果肉细胞迅速膨大,果实中的膨胀压增大,胀破果皮,造成裂果。
4.天气。果实成熟时天气晴朗的裂果轻,经常阴雨天的裂果重。
5.果实中钙、钾含量低,也能造成裂果。
樱桃裂果防治措施:
樱桃裂果的防治措施首要的还是种植抗裂品种,比如萨米脱、旱大果、秦樱一号等。
发育期加强果实水分管理,保持稳定、适宜的土壤水分。果实发育期如果干旱少雨、要少量多次浇水,防治后期降雨导致果实大量吸水,膨胀裂果。
在果实着色前在树上搭建防雨设施。
此外,果树发育期还要注意补钙,花后20天喷0.3%的氨基酸螯合钙,采前喷0.3%的氯化钙,可以显著改善裂果的现象。
广玉兰树是一种优良的城市行道树,其花朵洁白而硕大,树干挺拔,树冠优美,叶面深绿,抗污吸尘能力强。但任何优良的东西总还是有不足之处,广玉兰树的抗倒伏能力差就是其弱点之一,经观察发现主要有三个原因导致广玉兰倒伏。
一是头重枝叶密。广玉兰树叶片革质,大而厚,是乔木中大叶片单位面积重量比较突出的,由于广玉兰适应性广,喜肥,抗阴性强,促使枝多叶多,叶片重叠,造成广玉兰树冠大而重。
二是根浅脚轻。一般广玉兰嫁接用木莲作砧木,挖开广玉兰树根部,发现其根系不发达,由主根上发生的分枝少而细,以及再分枝的侧根也少,尤其是其根系类似肉质根,在土壤中的推进能力差,遇到板结土壤,根系伸展不开,造成根浅脚轻。
三是大风侵害。由于枝密叶重造成的头重和根系不发达造成的脚轻,遇上大风侵害,一些处于行道当风的广玉兰树就会发生倒伏现象。
对此,可采取以下几点措施。
一、在广玉兰树采购方面,选择经多次移栽根系发达的苗木。
二、修枝剪叶解决头重问题,因广玉兰冠不需修剪就能做到美观好看,以往不对树进行修剪,那么为解决头重问题,就必须在雨季和大风季节来临前,对枝叶进行修剪,使其透风透光减少阻力。
三、松土,施肥,壮根,加强管理,将树周围的板结土壤进行改良,使土壤透气疏松,再施适量磷肥壮根,更利于根系的延伸和发达。
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