花是令人赏心悦目的一种草本植物，它们每个品种有每个品种独特的美丽。它们就像一个一个小精灵一样，让您喜爱它们。下面是爱花卉网小编特为您推荐"花卉行业：栽培花卉用什么质地的花盆为好？"，请您翻阅！
自古至今的花经书刊、行家里手都认为是瓦质盆最适宜，因这种盆质地疏松、透气性强，最有利于花卉生长。而我经过十多年对多种花卉的栽培摸索，
认为不能一概而论。
栽培花卉用什么盆，必须根据培养场地的客观环境而定。我曾将透气性要求较强的兰花与透气性要求一般的茶花，用不同质料的花盆，在不同环境栽培进行对比试验，结果是：将花盆置放在四层楼阳台上，凡用瓦盆栽的皆焦头黄叶，发芽率低，而用陶盆或瓷盆栽的却郁郁葱葱，长势健旺。究其原因主要是瓦盆太易失水，一天浇二次水尚供不应求，而陶、瓷类的盆保水性好，一至二天浇一次水就能保持盆土湿润，使植物得以正常生长。摆在底楼小院的水泥地上，凡用陶盆或紫砂盆栽培的长势最好;用瓷盆、釉面陶盆、假紫砂盆栽培的，如果底层不透气则容易得病，而底层用透气性强的碎砖瓦铺垫的，就生长健旺，根叶皆茂;用瓦盆栽却因水分不足而显得营养不良，叶片也干燥无光。然而在同一小院，将花盆放置在泥土地上或阴湿处，则是瓦盆里的花卉长势最好，其他盆的反易得病，生长不良。由此概括得出的结论：
A干燥通风向阳的环境（如水泥地、阳台等），宜用釉面陶盆、紫砂盆及瓷盆等细质盆，不仅美观大方，而且保水性好，利于植物生长（少数喜干畏湿的植物例外）。B蔽荫潮湿的环境，如泥土地、树荫下，则用瓦盆或普通粗陶盆为好。但是，在用陶、瓷细质盆栽花的同时，要注意处理好以下封垫花盆底孔宜用凹型瓦片或蚌壳，防止将底孔封得三点：
1.底垫层宜用碎砖块，颗粒下粗上细，平严合缝、密不透风;
2.盆的质地越细，垫层应相应加高，一般控制在盆深的1/4-1/3为好;
3..在培养土内，宜混合20%的风化石或蚕豆大的砖粒与20%的锯末，以增强土壤的透气性，因瓷盆壁特别光滑，如能衬上一层瓦片或破瓦盆则更佳。由于现代家庭养花大多属A环境类型，因而只要做到这三点，就可放心地用质细美观的花盆来栽培花卉。
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花卉的日常浇水，看似一个简单的事情，其实是养好花卉的关键一环，深究起来还真有不少学问。在此，笔者根据自己的体会与大家共同商讨。
水质的差别
浇花的水源有雨水、雪水、河水、塘水、井水、泉水和自来水几种。雪水是最好的水源，用其浇灌，植物显得茁壮，花繁叶茂果硕。未污染的雨水显中性，用来浇花是最适宜的，特别是夏季雷雨时，雨水中含有一定的氮类养分，用其浇花，植株显得油润，生机勃勃。河水与塘水一般来源于雨水，只是水流在经过岩石、地表时溶入了一定量的矿物质和少量的有机质颗粒，可大量用来浇灌。但北方一些河塘水盐碱含量高，使用时要采取稀释或中和措施，否则一些喜酸性花木，如山茶、杜鹃、兰花等会因不适应而逐渐枯死。城市和工厂周围被污染的河塘水不可用来浇花。泉水、井水由于水温与地表温差较大，而自来水中常加有氯气等消毒物质，所以这三种水要在敞口的缸、池等容器中放三五天后，才可用来浇灌。浇水的原则浇水的原则是“干透浇透”。家养盆花，如果浇水不足，植物的生理活动会受到严重影响，出现生长迟缓、萎蔫等现象，严重的导致死亡。相反，如果浇水太勤，根系的呼吸受到抑制，出现烂根，最后植株会慢慢死去。当盆土表面有细微裂纹，敲起来声音比较清脆时，说明盆土含水量已较少（并非完全干燥），才可以浇水。所谓浇透，就是土壤要全部吸足水，可采用多次浇灌或浸水的方法。只有遵循“干透浇透”的原则，才能既满足植株对水分的需求，又不至于渍水烂根。
浇水的方式
浸水，就是把花盆浸在水里，使水平面达到3/4-4/5左右，直到全部土壤吸足水为止。这种方式盆高的可以充分浇透，避免“半拉子”水，又可防止水的冲刷造成土壤板结。洒水，就是用细眼喷壶把水洒在叶面上。这种方式可减少叶面的蒸腾作用，同时又不会使盆土过湿。该法适用于兰花等多种花卉，在气候干燥或夏天时尤为必要。冲洗，用一定压力的水冲洗花卉的枝叶，使植株清洁，显得油润，同时可改善植株的光合作用和呼吸功能。在环境灰尘大的场合，一定要定期冲洗才行。喷雾，就是用喷雾器将水以雾状喷到植株上以及周围空间。这种方法可以有效地提高小气候的环境湿度。
浇水与季节
冬、春季气温较低，蒸发量小，浇水量要小，浇水的间隔也可加长，植株含水量少些，组织充实，可适当提高耐寒性。夏季气温高，蒸腾作用强烈，花卉代谢过程旺盛。此时一定要保证充足的供水，这对于抵御炎热高温是十分必要的。有关资料表明，相当一部分花卉的日光灼伤很大程度上是缺水所致。充足的水分供应可使植物利用蒸腾作用降低叶表温度。
浇水的时机：一天中浇水安排在何时为好？一般说来，夏季应早晚浇水，冬季宜在中午。这样温差不致过大，植物较能适应。幼苗、弱苗宜晚上浇水，有助于增强其长势。而梅花、菊花、腊梅及树桩盆景等宜早上浇水，这样可抑制其旺长。水量与植物习性的关系：一般地说，阴性植物、草本植物、观叶花卉需水较多。盆景、观果类、木本花卉、仙人掌及多肉多浆植物需水较少。兰花、瑞香、君子兰等肉质根花卉的供水量也不宜过大。
水量与发育阶段的关系：花卉在营养生长期需要较多的水肥，生殖生长阶段水量可略少。萌芽、幼小苗期不能缺水;孕花期控制水量有利于花芽分化;花期不宜缺水;花后坐果期要控制水量，以免引起落果;果实成长期，要给予充足的水肥，以利果实硕大。植物休眠期浇水量要小。水量与植株长势的关系：可以这么说，空气湿度大，土壤含水少，这有利于地下部分即根的发育、再生。
反之，则有利于地上部分即枝叶的生长。所以，长势旺盛的植株可多浇水;长势弱的植株浇水量要少，但要设法提高空气湿度，以利长根，恢复生机，新落下的树桩尤其如此。水量与土质的关系：砂质土保水性差，要勤浇水;粘土通气性差，保水性强，宜控制浇水;壤土、腐殖土等性能优良的土壤，做到干透浇透即可。水量与盆径的关系：小盆多浇，大盆少浇。因为小盆中土壤较少，含水量相应少些，故不宜缺水。而大盆一次浇足水后，要较长时间水量与盆质的关系：透性好的花盆，如素烧盆、紫砂盆、木盆等不宜缺水，瓷盆、釉盆、石盆、塑料盆等透气性差，水分不易从盆缘蒸发，故浇水量和次数要严格控制。水量与环境的关系：空气流动性大或干燥的场合，水分蒸发得快，水量就要大。
楼房楼层越高，越要注意水分的补充，而底楼或地面，水量就可少些。再如南方空气湿润，水量可少，而北方、内陆气候干燥、风大，就不能缺水。浇水与施肥的关系：施肥前盆土要干，以利肥水的吸收。施肥后的第二天，一定要用清水浇透一次。这既可稀释肥液的浓度，以免根系受害，又有利于肥料的进一步吸收利用。浇水多寡的判别：植株萎蔫，叶缘焦灼、反卷，或者整个叶片已枯萎，但叶色青绿，附在枝头并不落下，这些都是缺水以至严重缺水的标志。若叶子发黄，轻触即落下，倒出盆土，根系发黑烂死，这是水量过多引起，必须立即控制浇水，严重的要换土，剪除腐烂根系重新上盆。浇水禁忌：水温与盆土温差忌过大，这会使植物不能适应而生病害。严重缺水的花卉，不可立即浇大水，需先在枝叶上少量洒点水，待枝叶有所恢复时再浇足水即可，不然会造成严重落叶。
高温季节浇足水后切忌暴晒，由于此时根系吸足水后输送功能减弱，陡然暴晒，蒸发迅速，植株会出现生理性缺水现象，轻者叶缘焦枯，重者可使花卉死亡。浇水控制花期：有些花卉，像梅花、桃花、海棠、玉兰等，在花芽分化完成之后，逐渐减少水量，使其落叶，进入强迫休眠。休眠期仅供给能维持其生命的水分，一段时间之后，再恢复正常浇水，此时植株复苏，接着就会发芽开花，以此达到控制花期的目的。国内已有很多这方面成功的报道。
要养好花，就要具体地分析上述各种因素，灵活、科学地浇水，这样你的养花技术一定会提高到一个新的水平。
良种选择
泡桐有白花泡桐、楸叶泡桐、兰考泡桐、台湾泡桐、南方泡桐、鄂川泡桐、川泡桐、毛泡桐、山明泡桐等，江西宜推广乡土树种白花泡桐。白花泡桐在我国分布地域十分辽阔，根据抚州市林科所试验，广西乐业种源苗木生长期和高峰生长期较长，生长量较大，比江西种源可获24%的增益，是江西栽培的较佳种源。用优良无性系造林增产效益显著。江西抚州市林科所通过白花泡桐地理种源试验和优良无性系繁育筛选，培育出了31号、159号、201号、202号、208号等5个增产效益均达25%以上的优良无性系。这些优良无性系应是作为短周期原料林建设的首选材料。
苗木培育
一年生壮苗的标准一般认为：高5米以上，地径7～8厘米为特级苗;高4～5米，地径6～7厘米为一级苗;高3～4米，地径5～6厘米为二级苗;高2～3米，地径4～5厘米为三级苗。造林时应选用二级苗以上的壮苗。泡桐苗木繁育比较容易，方法很多，其中埋根育苗具有技术简便、出苗整齐、出苗快、成活率高、苗木质量好、育苗成本低等优点，是生产上使用最多的方法。埋根育苗的操作如下。
种根采集与处理：用于育苗的最好种根是一年生苗木出圃后余留下来的或修剪下来的苗根。多年生的幼树或大树树根虽可作种根，但效果较差，一般不宜采用。种根采集时间从落叶到发芽前均可，但通常是与苗木出圃结合进行。种根挖出后，选择1～2厘米粗无损伤的苗根，按长10～15厘米剪集根条。剪取种根时，为防止埋根时倒埋种根的现象发生，应做到上端平剪、下端斜剪。种根剪取后应放置太阳下晾晒1～2天，然后再根据粗度不同分别按一定数量绑扎成捆。春季采集好的种根可放置阴凉处随时运往圃地埋根育苗。冬季采集的种根则应及时储藏。
方法是：在背风向阳、排水良好的地方，挖宽1米，深0.5～0.7米的储藏沟，沟长视种根多少而定，沟底铺10厘米的湿沙，将晾晒过的种根大头向上排列于沟内，种根之间的空隙用湿沙填实，种根太多时可上下排二层，中间用湿沙隔开，上面再盖20～30厘米湿沙，最后用土封坑，封土厚度以不冻种根为宜。沙的湿度以手握成团不出水，松手不散为宜。放种根时，每隔1～2米立一草把，以利通气。种根储藏后，周边应挖沟排水，防止雨雪水流入沟内。在种根储藏期间，每隔一月左右，检查一次，以防种根霉烂。如发现霉烂，应翻坑晾晒，也可用0.1%的高锰酸钾溶液浸根30分钟后，晾干再储藏。如沙子过干，应及时洒水保湿。圃地选择与整地：泡桐苗喜光、喜肥、喜湿、怕旱、怕淹，苗圃地应选择地势平坦，土层深厚，耕作层超过50厘米，土壤肥沃，通气性良好，地下水位在1.5米以下，排灌方便，背风向阳的沙壤、壤土或轻黏土。整地时每亩施入腐熟有机农杂肥300公斤，磷肥30公斤，然后深耕40～50厘米。最好在秋末冬初时深耕，可促使土壤风化，冻死越冬害虫。耙碎、耙平后作床，床高20厘米，床面宽70～75厘米。四周开好排灌边沟，圃地面积大的要开中沟。
埋根育苗：2月中下旬至3月底都可埋根。埋根时对粗度不同的种根应分开育苗。
埋根方法：首先按株行距定点挖穴或用竹签引眼，将种根大头向上直插于穴中，注意不要损伤种根和幼芽，上端略低于地面1～2厘米，然后填土压实，使种根与土壤密接，再在上面盖少量虚土。若种根分不清大小头，则将种根平埋，以避免倒插种根现象。一般培育干高4米左右的一级苗木，其密度每亩667株、株行距各1米。若要培育5米以上的特级苗，其株行距可适当加大到12米。为便于管理操作，也可以采用宽行距、窄株距的方式。
苗期管理：出苗期：从埋根到5月上中旬苗木出齐，高约10厘米时为出苗期。这个时期一是要及时排除苗地积水，二是防止雨后地表板结。最好采用地膜覆盖，既可增加地温，又可防止地表板结，延长苗木的生长期。三是对每穴萌发出的数个萌芽，只保留1～2个健壮芽，其余的芽及时抹去。生长初期：5月中下旬至6月底7月初为生长初期。这一时期苗木的根系生长较快，苗高生长较慢。此期的管理工作，一是定苗。当苗高达10～20厘米时，每穴保留一株健壮幼苗，其余的除掉。二是搞好幼苗根部松土、培土和苗地除草。三是每隔10天追施0.2%尿素水溶液，每株浇1公斤。也可以在5月底以前，每亩施硫酸铵26～40公斤;6月中下旬，每亩施磷酸铵40～50公斤。施肥方法是在离苗木20～30厘米处挖半月形沟，施肥后封土。天旱时应结合施肥适当灌水。速生期：7月中下旬至8月底9月初为速生期。这一时期苗木地上、地下部分生长迅速，高生长10天可达1米多。因此，该阶段的水肥管理工作十分重要。由于这阶段高温、高湿、雨水多，杂草生长很快，要采取人工或化学除草方式及时除去杂草。除草时，为了能促进埋根苗根系发育，提高苗木质量，应结合进行一次根部培土5～10厘米。雨水季节要保证排水沟畅通，雨后苗地无积水;干旱季节要注意灌水，保持土壤湿润。在7月上旬、下旬、8月中旬，要各追施一次速效肥，每次每亩施硫酸铵60～100公斤。为促进苗干的生长，苗木在生长期间由叶腋萌发的副梢，应及时抹掉。速生期叶腋芽长速很快，应5天左右抹一次。
生长后期：9月上旬以后，苗木地上部分生长逐渐减缓，至10月中、下旬封顶，高生长完全停止。但9月上旬至下旬，此时苗木生长量仍大，可在9月上旬每亩再施磷钾复合肥40～50公斤，促进苗木的后期生长，提高苗木质量。在整个苗木生长过程中，还应做好病虫害的防治工作。泡桐苗期的害虫主要有金龟子、小地老虎、泡桐网蝽、泡桐叶甲等。金龟子的幼虫叫蛴螬，在土里过冬，春暖后爬到土表层咬食苗木。防治方法主要是圃地翻耕时放鸡鸭吃掉或人工捕杀;苗木出土后,在被害的苗木上浇洒20%桐子饼液(10公斤桐子饼渗水40公斤),防治效果很好。小地老虎的幼虫在4月底开始出来活动，白天躲在土里，晚上爬到地面咬断幼苗根部。防治方法主要在被害苗木附近扒开土来捕杀。泡桐网蝽主要危害叶片，可用40%乐果800～1000倍液喷杀。泡桐叶甲也是危害叶片，可用敌百虫粉剂喷杀。病害有炭疽病、黑豆病，以炭疽病为主。可用1份硫酸铜和10份碳酸氢铵混合，密封24小时后，配制200倍液喷洒幼苗，防治炭疽病和黑豆病都有较好的效果。苗木出圃：泡桐埋根苗出圃除秋季10月左右带叶造林外，通常是在春节前后进行。泡桐苗木根系脆嫩，在挖苗、运苗过程中，应尽量避免损伤苗根，防止辟裂、折断。由于泡桐埋根苗多数形成两层根，出圃时除挖出上层根外，还应挖出下层根;起苗时根幅大小一般保持在50厘米左右为宜。
林木管护
栽植当年，因降雨泥土下沉和强风影响，有些苗木发生倾斜或倒伏，应及时扶正，适当培土。泡桐的树皮很薄，尤其是幼年阶段，遭受损伤后，很难愈合，而且随着树干的粗生长加快，伤口逐渐加深，变成沟状裂痕，或者畸形发展，对材质影响很大，必须加强保护，严防人、畜损伤。水肥管理：泡桐根系分布较浅，不耐土壤干旱，幼林期每年冬季应翻锄一次，深约10～20厘米;能套种农作物或花卉、药材等则更好。有条件的地方，在干旱季节灌2～3次水，能促使林分速生丰产。泡桐速生，需要充足的养分供应。可根据林木大小，在离树干基部30～70厘米处，挖10～30厘米深的圆形或半圆形的施肥沟，每颗树施氮肥0.1～0.2公斤，与土拌均，然后覆土封盖。抹芽和接干：抹芽：泡桐造林当年，苗干上会从腋芽处萌发侧枝，有的萌发位置在苗干的三分之二以下部位，造成主干过低，影响出材率和木材质量。因此，对一年生树干上分布较低腋芽，在没有木质化时必须抹(摘)除，以提高主干的高生长，达到培育高大通直无节良材，提高木材产量和质量。
紫薇又名怕痒树、满堂红、百日红。为千屈菜科落叶灌木或小乔木。花于夏秋花市冷落之际开放，经久不衰，长达4-5个月，故名“百日红”。又因树皮自然脱落，愈老愈光滑，用手抚摸，全身微微颤动，故又名痒痒树。紫薇花多为紫色品种，也有红、白及紫中带蓝的，故分别称为赤薇、银薇及翠薇。因其具有叶细、枝密、干粗、根露的特点。除适宜做庭园树外，又宜作盆景。紫薇原产我国。古时多栽于皇宫、官邸。
适应性强，喜阳，也耐半阴，耐旱耐涝，抗寒性也强，喜肥沃土壤，土质较差也能正常生长，但要排水良好。繁殖采用分株、播种、扦插皆可。直播可以获得大量幼苗。栽植时应选阳光充足的环境，湿润肥沃、排水良好的壤3-4月初进行，移栽时植株应带土块。移栽紫薇一般在生长季节中也可移栽，但移前应将当年新梢全部去掉，带好土块，栽后应保持土壤湿润。
紫薇移栽须重剪，这样不仅能保证成活，且成活后生长旺盛，花繁叶茂。幼龄树最好将形成的花蕾剪去，以集中养分，增强树势。生长季节要求土壤1-2次透水，在生长期中应经常保持湿润。春季萌芽前浇土壤湿润。紫薇喜肥，肥料充足是紫薇孕蕾多、开花好的关键。早春要重施基肥。5-6月酌施追肥，以促进花芽增长。
使用肥料应以腐熟的人畜粪或饼肥为主，也可酌施化肥。紫薇在冬季修剪，修剪时以枝条分布均匀、形成完整树冠为原则。把影响树冠的枝条剪除，留下的枝条约剪去。紫薇耐修剪，其枝干柔韧，且枝间形成层极易愈合，故极易造型。在整形时，可剪成高干乔木形或低干圆头状。
荷花赖水而生，分栽初期不论塘植盆栽，水不宜多，以后随着浮叶、立叶的生长，逐渐提高水位。但池塘最深处宜控制在1.5m内，否则会影响生长。缸植者，夏季应1日—2日灌水一次，碗莲容器小则应每日浇水，即或雨天，常因翠叶覆盆，雨水滚落盆外，故仍需浇水。若建水泥浅池，深度高于盆面6cm～10cm，将碗莲排列池中，灌满池水，可节省人工。浇灌荷花的水，一般用自来水，若属地下水，须先引入池、缸，经过日晒提高水温后再用。秋末冬初，荷花已停止生长进入休眠，不必经常浇水，缸盆内只需保持浅水即可。池塘植莲，若塘泥肥沃，一般不施追肥;缸盆植荷，若基肥充足，也不必追肥，尤其是碗莲，肥多易受害。在生长季节，发现荷叶黄瘦，应追肥促壮。掌握薄肥勤施的原则，追肥过量易产生肥害。荷花抗风力弱，盆栽荷花的花圃应择避风向阳场所，阳台养花应于大风前移到安全处。
池塘内常生有喜旱莲子草、水莎草、野慈姑等杂草，对荷花生长均有影响。尤其是喜旱莲子草，蔓延后荷花无力抗衡，有被“吃掉”的危险，故应及时割除。长江流域4月—5月正值荷花出苗生长期，可使用除草剂，每公顷用量为25%除草醚7.5kg，加25%敌草隆0.75kg，用毒土法撒施，除草效果良好。还应随时捞除缸盆内滋生的浮萍、田字萍及苔藓，减少肥水损失。
缸栽荷花在长江流域可以露地越冬。在黄河以北地区，为安全起见，可在花缸周围填土防寒。盆栽碗莲，因盆薄泥浅，新藕细小，经受不住风寒，须在严冬到来之前移至不结冰的室内越冬，或设薄膜防寒，室内越冬时应保持盆泥湿润。
植荷3年～5年之后，泥内茎蔓重叠，生长势衰退，影响开花，故应翻塘挖藕。池塘内藕支不可能挖尽，来年自会萌发，无需再种。缸盆植者，应于每年清明前后翻缸翻盆，一可扩大繁殖，二可更换基质。翻盆前应保持缸盆内泥层润湿或水浸，操作时，将缸或盆翻倒在地，或用双手沿缸边插入缸底，摸到种藕后轻轻抖几下，再借水的浮力将底部翻上来，这时藕的全貌可见，然后仔细散开泥土，随手将主藕、子藕、孙藕各保留2节—3节分离，取出时勿碰坏顶芽。一般一缸(一盆)可新增藕7支~10支，多者可达20余支。
朴树，也叫沙朴，为榆科朴属树种，学名Celtistetrandrassp.sinensisY.C.Tang，落叶乔木，高达20米，胸径达1米，树冠广圆形或扁圆形。产自淮海流域、秦岭以南至华南各省区，同科当中常见的还有榆属的榔榆、白榆、大果榆，榉属的榉树，糙叶树属的糙叶树，以及青檀属的青檀。朴属当中还有小叶朴、紫弹朴等。在植物配置当中，也常可以看到朴树与榆科家族榔榆、榉树等以小群落为单位进行聚植。在上海具有90多年历史的中山公园中朴树多为孤植、也有少量群植或混植。朴树是阳性树，稍耐荫，适应性强，喜深厚肥沃，疏松的土壤，根系发达，抗风力强，并有一定的抗旱能力，寿命较长，在中国花木中具有很高的观赏价值。
说起朴树，大部分人难以给予具体的描述，更多的只是认为朴树是一种庭荫树，有优美的树形和光滑灰褐的枝干。其实，在榆科这样一个大家族当中，朴树绝对是一种“低调”的树种，它以其不突兀的个性生长于我们的四周，在撑起绿色大伞的同时，也在众林木当中秉持着自己的个性。
作为上海历史悠久的老公园之一中山公园内除了有引人注目的悬铃木、水杉、香樟、银杏、广玉兰等高大乔木外，还有许多雄伟高大的榆科植物，遍布在整个中山公园区域内，特别是有近四十株姿态优美、生长旺盛且有相当树龄(一般都在60年以上)的大朴树悄然生活在生机盎然的大自然之中，在整个上海140余座公园乃至其它各种类型的绿地中也是很少见的。中山公园内朴树多孤植于公园的广场、树坛乃至路口河边，平均胸径25cm左右，屹立在中山公园大门1.6万平方米广场中央的“大叶朴”饱经风霜，胸径则达到70cm，为沪上所罕见，最小的一棵朴树在公园大山上胸径也有15cm，足见其长势之旺，生命力之强。
2朴树历尽沧桑岿然不动
中山公园之所以有这样多高大葱郁的朴树，一方面得益于优良的生长大环境，另一方面也取决于朴树自身强大的根系吸附力以及强有力的枝干系统。在经历2024年8月台风“麦莎”的洗礼之后，中山公园有许多高大乔木如雪松、白榆、柳树等都未能经受住大自然的考验，然而，可喜的是，中山公园内近四十株朴树全部完好无损地保存下来(历年台风都无倒伏的记录)，在上海如此高的地下水位中，它根系仍十分发达，所以朴树也是防风护堤的优良树种。但正如磐石流水一般，朴树只是静静地享受着自然的给予，生息不止，这就是朴树的个性——低调，深藏不露。
朴树与一般的落叶乔木不同，在公园内养护基本上不需要修剪整形、施肥、施药，多年来没有发现有自然死亡的案例。另外朴树有一定的耐荫能力，能与其它树木共生共荣，在强手如林的树木家族中，朴树能耐得住寂寞，保持自我，一般的树木在大树旁容易产生偏冠或生长不良，甚至惨遭厄运，特别是长在富有“侵略”性的大悬铃木边上，很难有生存发展的空间，但朴树非常从容，我行我素，健康成长，而同样生长在该区域内的许多香樟、雪松、广玉兰等乔木早就生长发育不良了，失去了应有的观赏价值，有些树木(柏树、黄杨球等)由于长期缺少阳光、露水和养分，或死亡或已处于遭淘汰的边缘了。
另外朴树也具有相当强的抗有毒气体能力，特别是对吸附粉尘、烟尘有良好作用，是名副其实的城市“清道夫”，自身抗病能力强，病虫害很少，基本上不需要使用农药来控制病虫害，因而是城市道路、居民点、学校、医院和有烟尘、有害气体排放的工厂旁绿化的良好树种。
3朴树视觉冲击感强、观赏价值高
初见朴树，其通体灰褐的冷色调竟让人感觉不到它的存在，笔直的主干衍生出虬曲逶迤的庞大枝干体系，自然而魅力十足。在中山公园这样一个树种繁多、群树争雄的林木世界里，朴树既无水杉之参天，又无香樟之遍野，更谈不上悬铃木的招展、强势，往往会被其他树木抢去风头，但朴树就是这样默默地休养生息，如老骥伏枥般有着自己的生活节奏。其发源地秦岭、淮河流域为中国南北方的分界线，这更赋予朴树以粗犷的生长品性和灵巧的生活个性。严格来说，难以用北方树种或南方树种来对朴树作一概括，事实上朴树在南北方适当条件下均可以健康地生长，其自身既有北方树种阳刚之霸气，又兼具南方树种之灵气。驻足仰望，盘旋旖旎的枝干如老树盘根悬浮于上，那古朴的深色调亦使人们仿佛置身万物初化的远古，体味那久别的天然与素雅。
朴树生命力之强可敬可叹，即使被石板阻隔于土壤之外，它亦能以其顽强的渗透力叩石而出，环抱玉石，根茎中出，别有一番趣味，这更是对自然的生命力以生动的写照，所以朴树也是园艺师用来制作桩景的良好材料，其家族中榆树、榉树桩头在盆景制作中更是运用自如、司空见惯，为人们所赞赏和喜爱。
在园林植物配置当中，朴树多为孤植，较少作行道树或群植，可以与其他树种搭配种植。特别是成年的孤植树，种植在草坪中，路口边、湖心岛上等，具有相当强的聚焦能力，尤其是万木凋零的冬天，朴树以其特有的韵味，为人们所仰望。中山公园的荷花池旁以及西侧草坪上倒是有朴树与榔榆、青桐等聚植，仔细观之，朴树的曲直，榔榆的摇曳，加上青桐的笔挺，各树木如谦谦君子般行礼作揖，你呼我应，趣味横生。或许在这样的环境当中才更显现出朴树那质朴、亲和的魅力。
朴树也是优良的色叶树种，每到深秋，我们可以欣赏到整个树冠一片金黄色，在上海地区如此体量大的色叶树也是屈指可数的，即使北风凛冽，全部落叶时，朴树也以其优美的树身(有独干的，也有多干的)，特有的沉着，傲然屹立在大自然中。
4榆科家族各显风采
在中山公园，同为榆科家族的有榔榆、糙叶树、白榆、榉树等，它们各展风采，组成了中山公园绿地中一道独特、亮丽的风景线。榆科家族中的白榆在中山公园围墙周围种植许多，高大雄伟，组成了公园一道美丽的林冠线，应该说功不可没，但在上海地区，由于台风频繁，常常倒伏，这一点与朴树的坚韧性形成了鲜明的对照。所以每逢台风，便成为园林养护中重点控制对象。2024年8月麦沙台风洗劫了整个上海公园中许多大树，大白榆首当其冲，公园内许多大白榆倒伏(每次台风都有发生)，所以大白榆如何合理规划种植、如何加以保护值得引起深思，几十年的大树毁于一旦是十分可惜的，特别是在公园，一棵大树就是一个景，几度风雨几度春秋，需要几十年乃至上百年的造就，目前白榆在上海新建绿地中已较少运用，几乎被打入冷宫，有相当树龄的大白榆越来越少。
5朴树的经济价值高
朴树具有较高的经济价值，其材质坚硬、纹理直而略显粗糙，可以供建筑、枕木、砧板等用，其茎皮纤维可用于造纸及人造棉原料，果核可榨油，树皮及叶则可以入药。
树木是构成我们这个世界的基本元素，自从有人类以来树木一直和人类共存，树木是强大生命力的象征。车而尼雪夫斯基曾说过：“美是生活。”美就蕴藏于我们的生活当中，如朴树般深植于我们生活当中的美需要我们静静地去感受，去玩味，这是大自然赠与我们的宝贵财富，我们无需刻意寻找，因为美就在我们身边。
综上所述，朴树历经风雨，朴实无华，它树体高大、荫质浓厚，成年后又能显示出古朴的树姿风貌，又有季相变化，在展现形体美的同时，更将其古朴的色彩美通过时间轴分段向人们完美地展现出来，实为园林中较优美的观赏树种，可做庭荫树、行道树，也可孤植、混植、或成片群植，可惜的是目前上海绿化中应用不多，从上海本地状况来看，地下水位高、土壤偏碱、空气污染严重、粉层多、台风频繁、色叶乔树少、整体树种单一等等不利条件需要有较强抗性的树种在此生根发芽。而朴树能耐轻质的盐碱土，适应较高的生长水位，尤其是能够抵抗台风等恶劣自然天气，依其习性显示在上海地理位置上理应是具有良好发展前途的树种，而且它的养护成本(修剪、喷药、施肥、防台、抗旱等措施)很低，在人们大力提倡生物多样性的今天，为了子孙后代的幸福，繁荣绿化事业，我们园林工作者如何合理地规划、选择和恰到好处地推广一种优良树种和不要轻易地提出否定和淘汰一种(因为有这样和那样缺点，它也是生物链中的一个环节)树种是十分重要和必要的，应当说它是一个系统工程，关键是因地制宜，适地适树，“天生我材必有用”，掌握园林树木的习性是栽培和应用好园林树木的主要依据。只有对树木的习性有了深入而全面的了解，才有可能把园林树木的栽培和应用放在坚实的科学基础上，这需要我们园林工作者长期的观察和积累、理性的分析对比以及不懈的努力。
油用向日葵栽培技术，主要有以下10点：
一、向日葵栽培-地块选择选择土壤疏松，质地壤土或砂壤土,PH值7.5~8.0，肥力中等以上、地势平坦的地块。种植向日葵切忌连作或隔间种植，同一块地至少要间隔3年以上，连作会导致病虫害发生及土壤营养失衡，减产严重。二、向日葵栽培-精细整地秋季深翻18~24㎝，每3年深松深翻一次，打破犁底层，疏松土壤；结合秋翻，亩施农家肥2000~3000kg或碳酸氢铵50kg。早春及时进行顶凌耙地，清除地表裂痕，保蓄水分，降低返盐。播前进行耙、耢整地，做到地平而土壤疏松。三、向日葵栽培-优选良种选择含油率高、皮壳薄、产量高的品种。播前对种子进行筛簸精选，剔除杂质、秕粒，保证种子的纯净度。四、向日葵栽培-种子处理播前用48%的乐本斯乳油100ml兑水40~50kg，浸种12小时，捞出阴晾七成干即可播种。五、向日葵栽培-播种时间5~10cm地温稳定在8℃时即可开始播种，我县一般在4月下旬至5月中旬。六、向日葵栽培-播种方法一般有人工播种和机械播种两种播种方法。人工点播每穴下籽2~3粒，机械播种播量是理论保苗数的2~3倍。应足墒播种，在土壤墒情较好的情况下，播种深度以3~5cm为宜，土壤墒情不好时，播种深度5~8cm。播后覆土镇压。七、向日葵栽培-施肥基肥：在播前每亩底施尿素7.5kg~10kg、磷酸二铵20kg~25kg，硫酸钾5kg。严禁肥与种子接触，防止烧苗。追肥：根际追肥：现蕾初期结合灌水追施尿素10~15kg/亩。叶面追肥：花期喷0.3~0.5%磷酸二氢钾溶液，或加1%尿素叶面喷肥，每公顷喷40kg左右，隔7天喷一次，喷2次即可。硼肥不足地块现蕾初期用0.2%硼砂或速效硼溶液叶面施肥，增加结实率和千粒重。八、向日葵栽培-田间管理1.查田补苗出苗后及时进行查苗补种，缺苗断垄比较严重的地块，采用催芽补种；缺苗断垄不严重的地段，可进行座水移栽（方法是先在缺苗的地方挖坑灌水，在水没有渗完前，将苗带土挖起放入坑内，然后复土）。2.间苗定苗1~2对真叶时间苗，2~3对真叶定苗，单株留苗，缺苗处留双株。盐碱、虫害较重的地块，定苗可适当晚些。3.中耕除草4~5片叶时浅中耕一次，现蕾前15天左右第二次深中耕，并进行培土，防除杂草。4.灌溉向日葵蕾花期为水份临界期，应灌水1次，灌浆期进行2次灌溉。5.打杈向日葵在遇到不良环境条件时叶腋内易发生分枝，影响主茎花盘长大，要及时摘去分枝，以免争夺养分。6.辅助授粉向日葵在生产中主要靠蜜蜂传粉，所以必须保证有充足的蜂源。蜂箱在田间的数量以3箱/公顷蜂最好。可增产10~30%。在开花期如果蜜蜂数量很少，则应进行人工辅粉，一般应采用“粉扑子”授粉法花盘对花盘轻触，授粉2~3次，授粉时不能用力过大以免损伤柱头。九、向日葵栽培-病虫害防治1.防治害虫和鼠害使用包衣种子，采取土壤施药，采用毒饵诱杀等方法。地下害虫（蝼蛄、金针虫，地老虎），苗期害虫（黑绒金龟子、象甲）：用25%甲无踪乳油1000~1500倍液喷雾，也可用3%呋喃丹颗粒剂每667m2用量1~1.5kg撒施防治。2.防治病害锈病：发病早期用25%粉锈宁1000倍液喷防1~2次。叶枯病、菌核病：发病初期用50%多菌灵或70%甲基托布津600~800倍液叶喷。褐斑病：用50%多菌灵可湿性粉剂或70%甲基硫菌灵可湿性粉剂800倍液喷雾。霜霉病：25%甲霜灵可湿性粉剂800~1200倍液，72%杜邦克露可湿性粉剂800倍液喷雾。白粉病：发病时可以清除残株同时喷洒75％百菌清可湿性粉剂500倍液或70％甲基托布津可湿性粉剂800倍液进行防治。十、向日葵栽培-适时收获向日葵适时收获非常关键，收获过早造成了粒成熟不饱满，千粒重低，皮壳度高，水分大，含油率降低，对产量和质量均有影响。收获过晚造成花盘上子粒失水过多，使子粒之间排列疏松，容易落粒，及后期鸟、鼠危害，还会遇到雨雹等自然的影响，而达不到增产增收的目的。最适收获时间为向日葵中上部叶片变成淡黄色，花盘背面为黄褐色，舌状花干枯或脱落，果皮坚硬，即可收获。
曾几何时，兰友们逐渐接受了以腐叶土为主的植料不适合养兰的观念，纷纷把各种无机植料请进兰盆中。如此这般，果真养好了么?不见得。而那现在充其量仅仅是小小配角甚至配角都当不上的腐叶土，真不能再担当“主角”了么?非也。实践证明，生于土长于土的兰花，还是和土更亲。
盆栽兰花的根系受到花盆的限制，只能在一个很少的植料范围里活动，故对植料的水、肥、气等方面的要求必须比落地栽培的更高。而今，专业兰场大多采用无机植料养兰，取得了巨大成功，许多兰友都抛弃了老祖宗使用了几百年的腐殖土种兰方法，纷纷改用无机植料种兰。然我发现在家庭中用无机植料把兰花种好种壮的，其实并不多。
我自幼长在农村，对植物、花卉有一种特殊的感情。十几年前又为兰花所迷，到花市买来几苗，像种其他花卉一样用普通培养土种植，结果兰花烂根、烂头严重。继而效仿其他兰友用无机植料种植，烂头、烂根虽有好转，但兰花瘦弱、没精神、发棵少、苗弱、开花少、开品差。于是，我随兰友们到山上观察野生状态下兰花生长的情况，发现兰花并不都长在疏松的土壤里，有的甚至长在黄泥里，但并不烂根。受此启发，近几年，我经多方试验，摸索出一种以腐殖土为主的种兰方法。种出的兰花根白、出苗壮、出芽多，开品好(图1)。
具体方法是：取森林表层的腐殖土(最好是阔叶林的，松林或竹林的也可)，包括半腐烂的树叶、树枝，去除其他杂质，把比较粗大的树叶、树枝用砍刀切细，不必消毒(图2)。然后取腐殖土5份、沙包土(图3)3份、植金石或塘基石1份、切碎的树皮或椰糠1份，混合均匀作植料(图4)。
混合好的植料可用于种植多种地生兰，效果极好。搭活动遮阴网，雨天、阴天、冬天、夜晚拉开;不用施肥或仅喷药时加少量叶面肥;两年换盆1次。在自然野生状态下兰花扎根于土壤，经过漫长的选择进化，对其起源地和生长的环境早已适应，只有土壤才能为其生长提供最全面的养分。兰场用无机植料种兰虽已很成功，但并不适合家庭养兰。家庭养兰因条件所限，管理上不能像兰场那样精细。无机质没有养分，必须施以全营养的肥液，而家庭难以做到。因此许多兰友种出的兰花不是缺水空根，就是肥害黑根，再不就是缺肥营养不良。而腐殖土含有充足的养分，又透气保水透水，而且取材方便、便宜。虽干透后有“憎水”现象，但加沙包土后便没有这种现象了。
当然，可以用于种兰的植料很多，人们各有各的成功经验。总之不能人云亦云，一定要自己实践。只有经过自己反复试验的，才是适合自己的。
黑松原产于日本和朝鲜的南部海岸。我国辽东半岛、山东沿海、武汉、南京、上海、杭州和台湾等地自本世纪初开始引种栽培，现已遍布全国各地，北方多作盆栽观赏。在江南的山林和沿海地区可长成大乔木状，株高可达30米，胸径可达1米。下面，花木网为您介绍黑松的栽培：
1、生态习性
黑松为暖温带树种，比较耐寒，但抗寒能力有一定限度，在大陆性气候条件下于北方不能落地越冬，黄河流域露地栽培会受冻死亡。喜充足的阳光，幼树比较耐阴。要求湿润的海洋性气候，在沿海生长特别良好，怕千风侵袭。
黑松的主根和侧根都非常发达，一年生的播种实生苗主根就能长出20多厘米，侧根主要分布在40厘米深的表土中，要想让它们长成大树，需有深厚的土层，要想用小型植株供室内陈设，则可栽入浅盆来控制它们生长。抗旱力强，也耐水湿，特耐瘠薄，在沙土中也能正常生长，并耐盐碱，对病虫害的抵抗力也比较强。
2、繁殖方法
黑松的种子虽然在树上生长2年才能成熟，但因耐寒力强，因此能采到大量种子，故均采用播种繁殖。采种应在9月上、中旬进行，这时种球由深绿色变成黄揭色，待下部的鳞片微微裂开时立即采收，以防种子脱落。种球采回后先放在阳光下曝晒，每夭翻捣几次，待鳞片全部裂开后将种子脱出，吹掉干瘩的种子。在温暖地区可在秋末播种，偏北地区应在来年早春播子，种子可保存2年。播前进行种子消毒和催芽，可用高锰酸钾200倍液浸种2小时，或用福尔马林(40%甲醛)200倍液浸种15~30分钟，然后捞出放入50~60℃的温水中搅拌半小时，再浸泡一昼夜，捞出后装入竹篓，用湿布盖好放在20℃以上的暖室内摧芽，每天用20~30℃的温水淘洗一遍，4~5天后开始扭嘴萌芽，随即播种。
播前先将苗圃地深翻25厘米，耙籍平整后把水灌透，待土表略干开沟撒播。沟宽6~7厘米，行距20~26厘米，每亩下种10公斤，覆土厚1.5~2厘米，然后盖草保墒，出苗前不要灌水，以防表土结皮而妨碍出土。
黑松的幼苗长到5月份以后容易发生立枯病，应提前喷布等量式波尔多液，半个月喷一次，共喷3~4次。幼苗耐旱怕涝，更怕泥水溅到幼苗上，中耕除草时应特别注意。第二年早春应分苗移栽一次，一方面加大株行距，另一方面可切断它们的直伸主根，促使侧根萌发而形成致密的根团，根据需要再培养l~2年即可出圃。
3、常规管理
黑松对土壤要求不严，起苗时只要带有完好的土团，不裸根移栽，成活率很高，地栽时不需要精细管理和养护，也不必施肥，雨季注意排水防涝，栽植地应有充足的光照。在花卉栽培中培养黑松的目的主要是制作树桩盆景。为了控制它们的生长速度，培养土不要过肥，可用面沙上盆，以后再根据生长情况适当追肥来补充营养，也不要栽入大盆，2~3年翻盆换土一次，水要少浇，不干不浇，放在阳光充足的地方养护，冬季移入冷室越冬。它们的枝干柔韧而不易折断，容易变曲和蟠扎，并且生长快，耐修剪，是制作大型悬崖式树桩盆景的良好材料。
黑松的萌芽力强，生长速度快，如不加以控制，当年生新枝就能长到20厘米以上，影响盆景的姿态。要想使枝叶长成云片状，应在每年6月初将枝条上的顶芽全部抹掉，半个月后主芽两侧的副芽开始生长，由于营养分散，由副芽萌发出来的新梢比主芽萌发出来的新梢要短得多，形成的枝片也比较稠密;如果副芽过多还可以把它们疏掉一部分。由副芽长出的新梢生长2年以后也会越长越长，使树冠过大而降低盆景的观赏价值，应及时进行短截。短截后从剪口下面的针叶叶束中间能萌发出新茅来，这些新芽在当年大多不抽生新梢而处于休眠状态，切不可把它们抹掉，否则来年不能再萌发新芽而造成短截后的枝条秃顶，相当难看。待它们在来年萌发抽梢后，如果新梢过密再适当疏剪，并摘掉前年形成的衰老针叶，以利于通风透光。
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