七、肥、药对多肉植物的影响
如果说前面六个章节内容是以实践中的体会经过反复测试最终得出结论的话,那么,这个章节就有点扯了。
作为顽固的园艺派(相对于科技派),我一直秉承着中华五千年承继的农业大国的本土精神。我始终认为:土壤,是植物营养的唯一可靠来源,只有土壤才是植物扎根生长必须的媒介。土壤,具有自我保护和调节能力。有病虫害了,植物会死亡,最终导致病虫害失去了滋生的温床。等病虫害都饿死了,土壤还是健康的土壤。土壤没有肥力了,植物不会生长,直到雨水和空气带来的养分恢复土壤的活力为止。啃吃青草的山羊,最终会倒在青草地上,成为草地的养分。满枝的鲜果,虽然消耗了土壤的养分,但是在成熟后,却将得到的全部还给土壤。在自然界,没有农药,也没有化肥,但是自然的土壤却拥有人类不可复制的强大力量。。。。。。
1、肥料对多肉植物的影响
植物生长,肥料是必须的,十万个为什么告诉我们,植物生长三要素,是英国人发现的,通过焚烧植物后得到的灰烬,科学家分析出了大量的氮、磷、钾,和微量的其他元素。于是得出了结论,植物生长三要素即是:氮、磷、钾。
氮元素主要集中在植物的枝叶上,所以通过补充氮肥,可以促进植物枝叶的生长,枝繁叶茂就是氮肥的功劳。
磷元素主要集中在植物的生殖器官也就是花和果实。通过补充磷肥,可以促进植物的花芽分化,果实发育。硕果累累就是磷肥的功劳。
钾元素主要集中在植物的根茎组织上,补充钾肥可以让植物茎杆粗壮,根系发达,增加抗倒伏能力,增加抵御外界侵袭的能力。根深蒂固也就是钾肥的功劳。
除了浮云般的微量元素,肥料的作用大致不外乎以上3点,至于家庭栽培多肉植物需要不需要额外的添加营养,对此我持保留意见。参照前面章节的配土,再加上定期的换盆换土,生长缓慢的多肉植物几乎不需要额外的肥料补充。和草花不同,多肉植物一年长几片叶子的特性,造成了它极少的消耗。消耗少自然吃的就少,况且,还有一年中几个月的休眠。所以,对于养分的需求,土壤中现有的已经足够了。
多肉植物缺肥我没见过,肥多烧根我倒是经常遇见。前面说过多肉植物根系的渗透压,主要也是针对过度施肥来说的,一直迷信肥料的效果。很容易造成施一次就烂一次。结果施肥的效果没达到。翻盆换土倒是翻出了经验。
不过,凡事没有绝对,一成不变是相对的,而改变却是绝对的。没有杂交授粉要求的情况下,施肥是多余的。但是如果有杂交授粉的需要,情况就完全不一样了。
植物开花结果需要消耗大量的养分,不光是我们前面提到的磷肥。植物的开花结果是一次重要的生命周期,所以每到这个时候,植物全部的组织都会配合这次生养后代的重要行动,其中包括:茎杆会加粗以防止花朵果实过重而倒伏。根系会抓的更深,帮助吸收更多的养分。有些植物连叶片都会适当的脱落,以免遮挡昆虫的授粉和果实的采光。
综上所述,植物需要更多的养分来支持开花结果,这其中除了前期的积累,更多的是需要外界的及时补充。野外的瓦苇不比人工栽培的,野外的瓦苇虽然也会长3、4支花剑,出个几十多花,但并不是每朵花都有机会授粉成功,相反,这个比例更多的时候甚至是零。(这是由百合科植物花朵的结构决定的)而家养的就不一样了,授粉成功率会高很多,有时甚至是一支花剑结十几二十个种荚。番杏科植物情况也大致相同。所以家庭栽培的多肉植物由于需要满足杂交授粉的消耗,需要更多的额外肥分补充。
开花肥以磷肥、钾肥为主,其他元素为辅,最好以液态形式进行施用,以快速起效。可以选择的是花友、花多多之类的专业花肥,也可以直接施用磷酸二氢钾。施用比例控制在1:2000左右,也就是1克肥料配2公斤水。这里要再次说明,有些大仙会认为1:1000的比例比较合适,但那是在大棚和温室栽培环境下,植物生长旺盛才可以用这个浓度,家庭环境下,植物吸收养分的速度远不比大棚和温室,所以能淡就尽量淡。
施肥的时间选择在花期,即花剑冒头开始,半月一次,随同浇水一起施下。一直施到种荚成熟为止。需要控制花期,协调开花时间的个体,可以少施或者不施。
关于肥料就知道这么多,就此打住。说说药物。
2、药物对多肉植物的影响(不包含生长类药物)
多肉植物甚少病虫害,哪怕它是从南非来的。非洲大陆严酷的环境,造就了多肉植物强大的适应能力,估计是外来物种的原因,家庭养的瓦苇和番杏给我总体的印象就是鸡不啄鸭不咬的,常见的红蜘蛛,介壳虫,都不见踪影,偶尔土里会飞出个小黑虫,也无伤大雅。
不过,曾经在一些花友的博客上听说过病虫害的事情,主要是覃蚊一类飞虫的幼虫对幼苗根系的危害。虽然我本人从来没有经历过,但是我猜测这可能和这些花友用的土壤性质有关。这些花友在介质中添加天然的成分如腐叶土、煤渣等,甚至全部使用这些材料。天然的东西环保是不错,但是很难避免虫卵和病菌的寄留。时间一长,长出虫子来也是理所当然。
很多时候,个把植物有腐烂病变的症状,也比较喜欢用外科手术的方法彻底消灭病灶。回想起来,其实还是应该以预防为主,现在科技那么发达,不好好利用一下科技的力量,而整天拿把手术刀东割西砍的,未免太过血腥。。。。。。所以,有一段时间,也曾花心思在用药方面做了浅薄的研究,下面就把心得简单地说一说。
对于普通园艺爱好者,用的最多的花药无外乎多菌灵、甲基托布津、百菌清之类的广谱类杀菌剂以及呋喃丹之类的过期农药(呋喃丹由于剧毒、高残留,已经被国家列为禁药)。对于家庭栽培来说,以上几种药物已经足够应付常见的各种病虫害了,但是具体用哪种药,怎么用,却是另有玄机。
一般园艺植物的病害常见有腐叶病,根腐病,以及真菌感染造成的系列危害,每一种病症如不及时加以处理,都会导致植物部分器官的腐烂乃至全株死亡。但是对于南非多肉植物来说,细菌性的腐叶、腐根却极少发生,(物理伤害后没有及时处理伤口的除外)唯一对多肉植物威胁最大的是真菌导致的感染,具体表现在通风不良、潮湿及栽培介质消毒不良后的大面积真菌感染,也就是我们平常所说的长毛。尤其以幼苗阶段爆发概率最高。
这里需要说明的是;土表的长毛是真菌感染,是一种病态的表象,而介质内部的菌丝则是土壤有机质分解的必然现象,是一种正常现象。真菌的感染会以植物的组织细胞作为营养的来源,最终导致植物的组织溃烂。而介质内部的菌丝则是一种食腐菌,也是分解介质中有机物帮助植物吸收的一种益生菌,不会对有生命力的植物本体产生危害。(细菌繁殖过程中产生的热量除外)这两者需要区别对待,切勿一棍子打死。
通过以上的分析,我们在抗菌类药使用方面,也需要有所选择。我们都知道,多菌灵及甲基托布津是广谱抗菌性药物,主要针对细菌性的感染。而百菌清则是主要针对真菌类的消杀。在家庭栽培多肉植物过程中,由于主要以抵抗真菌感染为主,所以预防型施药应该以百菌清为主药,为避免抗药性的产生,可以间隔交替使用多菌灵及甲托进行配合。而在修剪、整形后用于伤口的处理,则应当以多菌灵和甲基托布津为主,百菌清的效果相比就会差很多。药物使用应当注意预防为主、交替使用、提高浓度、减少次数这16字口诀。
预防为主,就是防患于未燃,在苗头开始前就进行控制,不要等到看见病灶了再去用药,此时哪怕控制住了,也会影响植物的品相,乃至以后的健康。一般季节交替的时期是预防性施药的关键节点。
交替使用,也就是防止菌类抗药性的产生,同样的药物最多连续使用3次,就应该换其他的。否则,抗药性一旦产生,施药就如同浇水,毫无效果。而且你也会因为少了一种可以替换的药物,而使其他药物的使用频率提高,导致其他药物也因为抗药性而失效。
提高浓度,这是对动物、植物都通用的一个用药策略,对于常规性的疾病以及爆发式的急性感染,在说明书浓度的基础上,提高30-50%的浓度,可以在短时间内取得良好的效果,让被感染的个体在高浓度药物制造的无菌环境下,通过加强管理和后续保养来提高自身抵抗力,及早恢复健康。
减少次数,这是相对提高浓度而言的,上面也说过,土壤中有益生菌的存在。灭菌药物在治疗的同时,也会无区别地杀灭益生菌。而益生菌对于改良土质,防止板结是有好处的。所以用药要考虑到这一因素,使用药物不要过于频繁。要给益生菌以适当的生长空间。另外,减少用药的次数也可以避免抗药性的产生。建议以预防为主的施药间隔为2个月,季节交替期间可以适当增加。
最后介绍2则小窍门:
1、播种后,如逢连续阴雨,盆土过于潮湿,盆内极易爆发真菌,此时必须给药。但是由于盆土已经处在一个非常潮湿的状态。再进行常规施药无疑中给潮湿的环境又增加了水分,对于种子的萌发是十分不利的。这时,可以将药物的干粉直接均匀地撒在盆面,而不需用水进行稀释后喷灌。
2、常规灭菌药物是使用滑石粉作为载体的粉状物,(我们看到的白色粉末其实就是滑石粉,而真正药的成分是看不到的)稀释喷灌后,会在植物表面形成白斑,影响植物美观和光合作用,而且很难清除。建议在药物进行配比稀释后静置2小时,待滑石粉沉淀后,仅使用上清液进行喷灌(也就是药物的有效成分),则可避免以上污染。
四、水分及多肉植物对于水分的追求
1、水分在植物生长三要素中的地位
植物生长三要素,阳光、空气和水。按理说水是排在最后的,但是对于家庭栽培多肉植物来说,我认为水分的控制比其他两项要重要的多,大家应该都有经验,过多或过少的水分供给,都会造成植物生长不良乃至腐烂死亡。特别是家庭环境中,由于植物的蒸腾作用较小,所以很容易造成浇了水不会干,而浇水间隔一长,又会造成干透了很难浇透的矛盾现象。更多的时候,是盆土上面已经干透了,下面还是湿的,一个不当心,浇水一多,烂根、腐叶就会接踵而至。当然,这个土壤结构也有关系,但是事实上,只要控制好水分的供给,用土的配比则可以随意许多。有句老话叫做浇水三年功,事实也是如此。家庭养花,浇水的技巧绝对是个重要的环节,而对于多肉植物这种特殊的类型,水分控制就越加显的重要。
2、浇水三年功
前段时间有空总结了一下这个所谓的三年功
三年功伊始,是入门阶段,首先需要了解的就是水性。
(1)水性
水分为几种,以存在形态来分,可以分为地表水和无根水。地表水也就是江河湖海里的所有液态水。无根水则可以是雨雪等在大气中自然凝结的液态水,也可以是以气态形式存在的水汽,也就是我们所说的空气湿度。
理论上来说,地表水由于溶解了不少的地表矿物质和微量元素,所以水的硬度比较高,H2O蒸发后会沉积下大量的析出无机盐。我们平时所说的水垢就是这个东西。而无根水就是地表水蒸发后遇冷再次凝结的产物,由于在蒸发前,已经抛弃了大量的析出盐分,所以也称为软水,其中虽然也含有微量的杂质(水滴凝结需要空气中的微尘作为核心),但是比起满地横流的地表水来,其含量可以忽略不计。
前面也讲过,多肉植物的肉质根渗透压很低,过量的盐分会导致根系细胞脱水,所以我们讲,相对于地表水,无根水更加适合浇灌多肉植物。
另外,水的酸碱度也是影响水性的一个重要指标,酸碱度大家都知道,农夫山泉有点甜为什么会甜?因为那是弱碱性的。动物的细胞液是弱碱性的,只有快死的动物体液才会呈酸性,所以人应该喝弱碱水。而植物却相反,大部分植物需要的是酸性水,这也并不是说植物喜欢喝酸水,而是因为植物根系新陈代谢排泄的废物会堆积在根系周围,影响植物的健康,而这些排泄物以及土壤中可以被植物利用但必须先被溶解的元素,全部这些,都要靠酸性水来进行溶解。如果一个花盆里的土壤长期被碱水浇灌,那最终的结果就是以上所有的这些都会板结在一起,最终成为这盆花花的坟墓的奠基石。又有同学说了:我家就是用农夫山泉浇的花,怎么好好的?这是因为。。。因为这个山泉还不够碱。。。。。。
好吧,前面几段只是一个知识点,大家了解就可以了,真要操作起来,我知道你们还是会去用自来水的。其实南方的自来水一般都是酸性的,无非也就是水里的溶解物多了点,要用来浇花也是可以的。用之前放脸盆里放置一晚,一来让里面的氯气散散,二来也可以让水温接近室温。有空的时候让植物去淋淋雨,也就凑合了。
(2)浇水的策略
养花没有定式,各家都有各家的养法,而且估计大家也是谁也不服谁。浇水也没有定式,有人喜欢干养干养便于植物的生殖生长,能更好的积累干物质,但植物可能就不那么水灵。有人却喜欢湿养湿养有助植物的营养生长,枝繁叶茂,但是抵抗力可能会比较差。如何,优点缺点就放在面前,愿意怎样养,各位可以自己选择。
当然,无论喜欢干的还是湿的,浇水的时机还有要把握的,对于时机二字,相信所有的大仙都会一致相信它的存在。对于多肉植物来说,似乎干透了浇这个办法,已经成为了共识。的确,这个办法是个最保险的办法,很多能保持植物3年不死的同学,就是靠这个办法苦苦支撑着。但各位再仔细想想,如果大家都知道干透了浇,那还哪里来的浇水三年功这个说法,难不成,古人都是低智商,总结了五千年就总结了这么个干透了浇的傻办法?
答案当然是否定的,干透了浇只是花卉杂志上很多专家的口头禅,这些专家一怕别人掌握了核心技术,将来抢了他们的饭碗,又不甘心默默无闻地当个辛勤的园丁,所以才想出了这么一个万金油一样的词汇来忽悠大家。
干透了浇,什么叫透?是一天还是1个月?仔细想想就知道这个词就是个诡辩的道具。植物,哪怕是多肉植物,根系脱水都会造成有关细胞组织的破坏。沙漠里的胡杨总算是能抗旱了,30年不下雨的地方也能长的张牙舞爪。但是同学们可能不知道,凡是有胡杨生长的地方,顺着根挖下去,5米以内保证土是湿的,地下水可能和几百公里以外的绿洲相连。你当植物是傻子啊?它们机灵的很嘞~
觉悟吧!难道你家里的盆子里也有地下水吗?既然没有地下水,那你再给人家来个干透?人家能艰难的活着,就已经很对得起你的RMB了。家里毕竟不是大棚,大棚里有地气,有湿度,哪怕干个半年,空气中的湿度也足够要求不高的多肉植物喝一壶了,再加上温差什么的(后面会介绍)所谓的干透浇透完全是另一个概念。正因为这样,家庭环境下的浇水策略就需要专门的进行策划了。
前面我们讲过,瓦苇要润,番杏要干,无论润还是干,家庭栽培多肉植物维持适当的水分是必须的。如果可以翻盆看土进行讲解的话,那么瓦苇盆里土表以下3公分干的发白了,再下面的土粒有湿气但不会粘连,就可以浇水了。而番杏则是最下部的1-2公分的土(不包括排水层)还有潮气的时候,也可以浇水了。这两个浇水的时机,可以在保证不因为过多的水造成植物生理障碍的前提下,最大程度的维持植物毛细根上的根毛不被干死,植物的根毛也不必一直处于枯死复活再枯死的循环,有限的营养可以最大程度的得到积累,植物长的自然会越来越好。
说到时机当然也会说说时机的把握,我们不可能每次浇水都翻盆来看。这除了需要平时苦练手感、眼力等基本功以外,自然是有窍门滴~
窍门1)称重法,先确定自己的配土,每次上盆尽量用相同的配方,同时准备一个空盆,装上干透的土,然后称重,记录重量后浇透水,再次称重,把2个数据记录下来。接下来就是一天一称,除了可以检验你自己配土的保水性,最终目的是看几天可以回复到干土上盆时候的分量,在这个天数上减去1-2天,就是你需要浇水的周期了。以上说的是瓦苇,番杏的话,可以不必减天数。当然这个方法忽略了植物根系的吸水和蒸腾作用,一般有植物生长的盆土会干的快点,所以以上的得出的数据能够再和带植物的盆的重量进行同期对比的话,得出的浇水周期就会更加精确了。
窍门2植料变色法,加大配土中赤玉的比例,因为赤玉的土粒吸水性、水分传递能力相当好,而且有点水分就会变色,干湿非常直观。配土中赤玉土的比例加大,可以加强盆土内的水分传递,上面的土干的快,下面的水分会一直传递上来,直到下面的植料中水分的含量减少到一个临界点为止,而这个临界点,往往就是浇水的信号的开始。建议配土中赤玉土比例加大到40%以上,盆面用2-3粒径的纯赤玉进行铺面,盆面的赤玉变成淡黄色发白的时候,瓦苇最多再等1天,番杏2天就应该浇水了。
应该被唾弃的窍门
1、牙签法,这个很多人喜欢用,但实际上很容易扎坏沿着盆壁生长的根系,再一浇水,烂你没商量。唾弃指数3星级。
2、手指探盆法,这个办法以前在一篇别人翻译的文章上看到过,不知道实际上有没有人在这样弄,我觉得这个办法很蠢,先不要说现在大家都喜欢用颗粒土,手指头根本插不进去,就算插进去了,手指头也会弄的脏兮兮,好好的盆面化妆土被弄乱,搞不好,盆面上浮着的一些宝贵的毛细根也会被插断,可以说,这完全是个有百害而无一利的蠢办法,唾弃指数4星级。
3、敲盆听音法,这个办法我不想再批评了,忒不靠谱,除非大家都练就了朗朗一样音乐家的听觉,否则,这个办法还不如用手指头直接插。唾弃指数5星级。
(3)浇水的方法
无论是日本的园艺界业者,还是国内的大仙,对于浇水的方式都是不愿意多透露的,我觉得也不能怪他们,也有可能是大仙们一般都有大棚,成千上万的植物,没有办法仔细的一颗一颗的对付,要知道,当你在桑拿浴室一样的大棚里面对铺天盖地嗷嗷待哺的植物时,你也会毫不犹豫拿起水管一通乱喷的。所以他们不讲,我非常理解。
但是对于广大阳台族来说,情况就根本不同了。大家省吃俭用,从自己的私房钱里分出相当可观的一笔资金,冒着家庭暴力的危险,顶着朋友、同事异样的眼光,冬天舍不得吃个烘番薯,夏天舍不得喝瓶冰汽水,好不容易买了可怜兮兮的那几盆花,当然要仔仔细细滴一盆盆的浇了。当然也理解你们,所以好好聊一聊浇水的方法。
一般的生长季节,(前面介绍过,想不起来的翻到前面自己去看,我也忘记了。。。。。。)在合理的浇水周期内,可以放心大胆的尽情的兜头浇水,浇到满进满出为止,特别是有条件利用无根水的同学,一通透水,可以让植物如沐春风,盆面的水垢,植物表面的灰尘,盆土内的根系排泄物,全部可以在一通透水中被冲洗的干干净净,想起了某人的名句白茫茫一片真干净。
但是要注意,有节约、环保恶习的同学请一定要注意,回笼水千万不能再利用,所谓回笼水就是浇水后盆底流出的废水。别跟我说没有这样节约的人,我听说过不止一个了,当初养兰的时候,居然还有人说这个是熟水。。。要我说,这个就是阴沟水,对植物的杀伤力堪比福岛核电站的下脚水,里面的垃圾和毒素足够让你千百倍地付出代价,原因仅仅就是因为你想节约这几分钱水费。当然,洗涤用水,时间较长的积水也具有相同的功效。
然后是在休眠期之前的浇水,(这个时间前面也说过,为了加深记忆,请同学们自己翻上去查),这个时期需要进行控水了,再不控,一个生长季节积累的徒长就没机会纠正了。这个时候,由于气候已经发生变化,所以浇水的周期需要重新设定。而且浇水的量不能饱和,要求是让植物一次喝个半饱,水分的摄入要略小于消耗,这样,除了迫使植物毛细根的生长,还可以让植物体内的糖分浓度增大。毛细根的发达,可以让植物更加健康,而营养物质的积累则让生殖生长得以实现,植物会发胖,变矮,特征凸显,接下来的休眠、脱皮、花期也有足够的体力去对付了。不能很好掌握的同学,请参照前面的称重法,先辛苦几次,确定一下浇透的水量,然后把这个数值除以2,就可以了。另外,这时候因为植物的营养生长已经很弱了,没有太多的垃圾需要你去冲洗,浇水用细流的方式轻轻的浇就可以了,尽量不要弄湿植物。最低限度,也要避免花芯积水。
最后是休眠季节,这段时间,主要的目标是维持,由于气温等原因,植物进入自我保护状态,根系停止了大部分的活动,相当部分的毛细根也已经消失,这时候就没有必要去考虑根毛的保持了,由于失去了吸水的功能,过多的水分不但无效,反而会造出毛细根的腐烂,继而影响到主根,运气不好的,会一直烂进茎部组织。。。。。。然后,就恭喜你了,你又有买新植物的理由了。休眠季节,主要是以喷雾为主,适当地维持空气和盆土的湿度,让植物在休眠的时候不会因为过于干燥而产生生理障碍就足够了,真憋的厉害了,挑个凉快的晚上,灌个一次透水,然后用电扇开足马力吹上一晚,能保证第二天盆面发白,叶芯没有积水就可以了。
当然,所谓的休眠也不是绝对的,类似瓦苇属的白银、玉露,番杏科四海波属大部分植物,生石花属的曲玉等品种,休眠表现的都不明显,这个也需要根据各自植物的状态去灵活把握了。原则就是在应该休眠的季节,植物表现出脱水,生长点失去光泽,或者整体颜色变深,手感变软的,都应该当做休眠来对待
3、气态水对植物的影响
所谓气态水,就是蒸发在空气当中,以不可见形态存在的H2O,气态水不是水蒸气,水蒸气是无数的液态水微粒形成的,从根本上来讲也属于液态水。气态水在空气中含量的指标就是空气湿度,空气湿度是和浇灌用水一样,对植物非常重要的一种外界补充物。
植物学告诉我们,植物吸收水分的途径除了根系以外,还可以经由叶片上的气孔进行,这个比例根据植物品种的不同而不同,比如空气凤梨之类的寄生类植物,经由叶片吸收的水分可以达到80%以上,从根本上颠覆了根的地位。
南非东海岸,昼夜温差极大,加上海面上的水汽扩散,晚间的空气湿度可以非常高。而多肉植物退化的叶片由于拥有较大的表面积,可以更加方便的由叶片上的气孔吸收空气中的水分,以弥补当地降雨量的不足。所以南非原产地的多肉植物对于空气湿度的要求是非常高的。这又是一次逻辑推断,唯一的区别是这个结论不是我下的,是若干位鼎鼎大名的学者研究的结果。
家养的植物和野生的还是有点差别,维持原生态当然是最好,家里有条件弄个自动喷雾,一到晚上隔一小时就喷个一次,制造大湿度,植物当然会长的很好。但是这样也就脱离了家庭栽培的范畴了。
栽培多肉植物,我们都知道有个闷养的窍门,干巴巴的植物,用个杯子闷上几个礼拜,也会长的水灵灵。于是有些同学就以为掌握了一个秘笈,从此养肉不求人。的确,简单的闷养可以加大植物土面以上部分外环境的空气湿度,空气湿度可以不依赖根系来补充植物所需的水分,无性中增加了植物吸收养分的渠道,(相当于开了小灶)而且植物叶片的表皮细胞液会因为水分的直接滋润而恢复活力,变的非常充盈。甚至一些根系不健康的植物在闷养后会迅速发根。但是,我们讲,一时的闷养只是起到了兴奋剂的作用,效果是暂时的,无论你是否一直在闷,到了一定的时间,闷养的副作用会绝对抵消之前带来的一切优势。因为这种闷养方式只考虑到了土面以上部分,而忽视了土面以下部分的作用。
杯子闷养,最大的不安全因素就是盆土的含水量,如果土是干的时候多,在根系的向水性的作用下,根系会向上长。因为上面有闷着,平均湿度比下面大。本来准备好的深盆,到头来倒盆的时候你会发现,根系只长到上面的一半,下面一半是没有根的,植料浪费不算,还会造成植物根系在上面盘结,影响营养的吸收,最可怕的是由于下半部分没有根系的生长,会造成植料的板结。等到你不闷的时候,再长下去的根就会下去一根烂一根。
其次是土湿的时候,这个就不用说了,本来在家里蒸发就少,盆土干的就慢,你再在上面给加个罩,土就不会干了。结果就是你一个礼拜不去看,盆子里就不是多肉了,而变成了蘑菇的天堂。
干也不成,湿也不行,可见简单的闷养是不利于植物生长的,虽然也是利用了空气湿度,但是这种钻进了脑袋,忘记了屁股的方法,还是宁愿让植物干巴着。
那么,是不是就不能闷?答案是否定的,要闷,但是要大环境的闷,连盆闷进去。
大棚里为什么植物长的好,就是因为环境湿度大,而大棚的环境湿度也是人为闷出来的,这是一个大环境的空气湿度提高的形式,植物整个被包裹在湿润并且流动的空气中,由于空气有流动,所以根系不会缺氧。由于环境湿度大,所以可以少浇水。由于盆内外处于同一环境,所以根系不会因为向水性而上翻。并且采光,日常养护,都不会因为植物被闷着而受到影响。
正是由于大棚闷养的种种好处,于是有部分同学想到了在家里搭小暖棚,或者干脆用个整理箱把植物装进去。。。。。。我当然不否认这种做法,也的确有很多成功的例子,比如整理箱栽培法,就一直被上海的很多花友所热捧。养出来的植物也很漂亮。
但是,对于大多数和我一样菜鸟的同学来说,我还是建议放弃这个办法。因为种种迹象表明;家庭闷养很难控制,就算是大环境的闷,植物的根系也明显比开发式环境下养出来的植物要虚弱。这是因为,植物一直被处于一个非常湿润的环境,叶片吸收的水分已经足够消耗,不需要根系再去拼命的找水。一旦被转移至干燥的环境,水分的来源渠道少了一半,植物往往会表现出极度不适应。窗面干瘪,停止生长,种种不如人意的现象都会发生。
大棚里买来的植物恢复的慢,相信大家都知道,大棚高湿度环境下的栽培的植物买回家,无论有多么漂亮,一般都会先瘪掉,然后再在经历一段漫长的适应过程后,缓慢的重新发根。到这个时候,植物漂亮的外形应该也会变的很难看。其实这就是植物的一个适应蜕变过程,一个从湿润的环境到干燥环境的磐涅过程,有些植物因此挂了,你也不能怪原来的主人,只能怪你不懂得植物的需求。
多肉植物景天酸的呼吸方式,造成了它白天气孔关闭,晚上才会开放进行呼吸,所以白天过大的空气湿度是根本不必要的,只会造成植物的抗性降低和对空气湿度依赖性的增加。
经常泡论坛的同学都知道,养兰的时候要买阳台草,买多肉也要买阳台肉,这里面的关键不是阳台而是区别于大棚专业化生产,特指家庭环境栽培出来的苗子的意思。因为一般家庭里养出来的植物,都不会有太大的空气湿度让它迷失自我。不过,应该说,现在也有专业的多肉大棚做的比较好,在前期栽培的时候就注意控制湿度,锻炼根系,尽量在早期营造艰苦的环境,方便买家的后期养护。这样的大棚植物其实和家庭养出来的是差不多的,某些抗性指标甚至更强。
空气湿度讲到这里,该做个总结了家庭环境栽培多肉植物,适当地营造空气湿度是应该的,但是要以不违背自然为前提,尽量利用周遭的环境,以及现有的设施来进行,比如,秋天干燥,可以在晚上浇水后关窗保湿,夏天室外潮湿,可以开窗让外面的湿气进来等等,就算是有个简易的花棚,也要经常开盖保持通风。只要晚上能维持60%以上的空气湿度,也就足够了。切不可贪功冒进,违背伦常;弄个东西罩起来、包起来等等,看起来长的水灵,其实根本不适合植物。多肉植物本是荒野中汲取天地灵气的精灵,弄个小盆子把它下半部约束起来已是冒犯,再剥夺了它呼吸新鲜空气的权利子非鱼,焉知鱼之所需?
很多人都认为多肉植物生长在沙漠地区,根本不需要浇多少水,其实这完全是一种认识上的误解。多肉植物尤其是瓦苇植物相比其他的植物而言,的确是能够耐较长时间的干旱,但不是绝对的说这些植物不要浇水,这是因为瓦苇植物主要产自南非的Cape地区,而Cape地区由于气候多变,在瓦苇集中的地区气候通常是有二个雨季,也就是说夏季和冬季都有雨水,因此说对于这类的瓦苇植物应该根据植物的生长发育情况合理补充水份,而不是不分具体情况机械地每天或者是隔几天浇几次水。任何植物的生长离不开水份,同时对于环境空气的相对湿度其实也是有着很高的要求。
瓦苇植物对于光照的要求不是很高,但比较喜欢较大的温差来促进生长,而空气的相对湿度过低对于家庭养殖来说往往会使得植物表皮加速老化,叶片色泽黯淡无光,老叶脱落叶尖枯萎,植物特征表现不明显,植物的观赏性大为降低,同时过低的相对湿度还会诱发红蜘蛛等病虫害的发生,对植株造成危害。我是北方的花友,对于北方的花友来说,冬季室内有取暖设备,因此室内温度较高但非常干燥,相对湿度通常是很低的,因此要想植物养的水灵并且叶面光亮、鲜润、饱满,就必须提高和改善养护环境的温差,提升空间的相对湿度。
花友家庭养殖瓦苇植物大都是放置在窗台或者是封闭的阳台上,这是由于光照比较好的缘故,但随之而来的就是在这样的环境下,我们是无法改变大的环境来提高养护环境的相对湿度,即便是使用了家庭加湿器但对于诺大的空间来说,那也是杯水车薪根本解决不了植物所需要的湿度问题。大的养护环境无法改变,那么我们要想提高养护环境的温差和空气的相对湿度,惟一的途径和办法就是在局部环境上做足文章。
对于改善局部环境的做法,花友们从各自不同的条件想出了很多办法,譬如用塑料薄膜来封闭花架、自制建议塑料薄膜小温室等等。受花友们的启发并结合花友们的做法,我基本上是采取了二种改善提高空气相对湿度的做法,一个是玻璃缸,再者是塑料杯。我是在2009年的1月份进行过闷养,效果不错,今年冬天再次开始闷养,下面我简要介绍一下我的做法,供花友们参考:
一、自制玻璃缸
用无色透明玻璃按照自己的空间和要放置植物盆器的高度来自行设计玻璃缸的长宽高,按照尺寸切割(去建材市场玻璃店可以加工)后,用透明玻璃胶进行黏接。黏接后放置一天后待玻璃胶完全黏合后方可使用。这种玻璃缸适合摆放较多的花盆,同时相对空间较大,空气较多,密闭性比较好,因此玻璃缸内的温湿度都是比较理想的。但要注意每天要掀盖通风,缸内的水不要积存避免盆内积水造成植物烂根。
二、利用透光性较强的塑料制品制造小温室
无色的透光性较强的塑料制品在日常生活中容易获取,如可乐瓶、一次性塑料碗(盆、杯子)、塑料袋等。结合自己家庭养殖的盆器大小选用合适的塑料制品,将这些塑料制品直接套在植株上即可。塑料制品上可以开孔便于通风但也可不开孔,这要仙友们结合自己的具体情况而各自选用。我是使用塑料杯来使用的,由于是塑料杯直接扣在花盆的盆土上,因而密闭性不是特别好,所以我除了浇水以外基本上不再每天打开进行通风。
注意事项:
一、闷养的植物突然变换养护环境往往会造成植物窗面开裂或萎缩,所以当气温回升的时候要加大掀盖的时间,让植物有个逐步适应的过程,防止突然变换环境造成植物不适应新的环境而带来的损伤甚至是死亡。
二、闷养过程中浇水的频率要降低,在高温高湿的环境下很容易造成植物烂根或者是生长速度过快而出现植物窗面开裂的现象,这一点我是有过教训的:
三、长时间闷养会造成植物的抗体下降,因此闷养的时间要从入冬开始到翌年春天气温回升后再及时去除。
四、闷养使得局部空间的空气湿度过高,会孽生病害、介壳虫,所以要结合植物的状态适度的调节局部环境,同时还应考虑其他管理措施带来的影响。
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