我喜欢花，春天是百花齐放的季节，那姹紫嫣红的花儿总是笑得比太阳还灿烂。想信你在阅读的过程中随处可见有关花的句子，所以很多人将种植多肉作为人生一大乐趣。侍弄多肉的过程中，掌握一定的经验和技巧是必要的，你是不是也在多肉种养上遇到问题了呢？为满足您的需求，鲜之花网小编特地编辑了“实生仙人球的播种记录”，欢迎您参考，希望对您有所助益！
十几年前刚开始学种花的时候，就入手最简单的仙人球。多年后，原先只属小众的多浆植物，居然风靡全国。被称之为土壕专属的十二卷，以及根块类、仙人球类的收藏大师。如今土豪的专列，被组培技术秒杀成了白菜价，很多人在叹息：要种起更要养得好，才是养花人快乐的根本所在。
实生白鸟（两年）
今天就教大家实生仙人球播种的方法。为什么是实生？从种子破土开始成长，逐步适应环境，健康成长起来的植物。
1、准备工作：
纸、笔、玻璃胶、镊子、播种的小盒子、土、高锰酸钾，用笔在硬板纸上写好仙人球的名称，用透明玻璃胶包好，等播种完再插土里。关于播种的土可以用播种专用土，比较细腻，种子不容易掉下去。我配土是蛭石、大汉草炭土，选择五月中旬春播。当然也可以选择秋播，大致温度在30度上下（各地稍有不同）。
作标记
2、消毒
这个环节很重要，除了前期的高锰酸钾，之后再给一波多菌灵。用的内酯豆腐盒，洗干净，底部四个角，中间戳几个洞，里面放一层排水的石头，再填土。表面喷湿，再浸高锰酸钾（玫红即可）
消毒
3、播种
土湿后，用镊子沾水点播，也可以撒播，但后期需要及时移苗。用高锰酸钾喷湿一遍土，可以将盒子放置大的容器中闷养。我将盒子放置室外的鱼缸中闷养，常温下25度，阳光下30度以上。湿度80%至90%，鱼缸壁上都是水汽为佳。三天后再给一波多菌灵，再三天后小苗陆续出来啦，这时得注意土壤不要太湿，空气湿度没问题。
红圈内小苗
有很多人认为播种不出苗就是种子的问题，但是温度和湿度很大程度上影响到发芽，其次是种子的新鲜度。后期管理也很重要，我是在黄梅雨季前播种的，当时被很多人嘲讽。最后苗不仅熬过了黄梅天，熬过了三伏天、霜冻，以及四年来各种恶劣的环境。
实生白宫殿一年
实生白宫殿两年
实生白宫殿四年
这就是实生仙人球，虽然长得很慢，也不见得出自园艺高手，但它足以见证了一个人的耐心、细心和专心。
XZH52.COM阅读延伸
实生和落地的概念关系并非是对称关系，并且定义的角度也存在差异，因此在实践中，他们概念的范围不确定，因此在交流中会存在歧义。
实生和落地的区分只具有理论上的意义，现实中，由于受种植方式、技术、品种特点等各种因素影响，这两者之间并没有绝对可靠的区别方法，主要依靠自身在实践中去体会，即只可意会不可言传。
实际种植中，只要区别自生根(即实根)和砧木根即可，同时，在可能成功判断实生还是落地的条件下，成为一个讨价还价的依据。
只要玩上仙人掌类植物，一定会遇到这样一系列的问题，什么是实生球?什么是嫁接球?什么是落地球?为什么实生球这么贵?实生球和落地球有什么区别等等。除非是腰缠万贯、挥金如土的主，一般爱好者都会经历一个实生球和落地球之间的转换选择的过程。由于目前对有关实生球和落地球的认识，有一个发展变化的过程，所以表面上看起来很简单的问题，要彻底解释清楚还是有一些啰嗦。因此，根据自己的认识，整理了一下这两者概念的演变，以便新的爱好者能全面认识这两个貌似简单的问题。
要搞清楚这几个问题，首先要定义一下实生球、嫁接球和落地球的概念。一般而言，实生球是指通过种子播种并培育长大的仙人掌类植物;嫁接球是指嫁接在砧木上的仙人掌类植物;落地球是指将嫁接球脱离砧木后，直接种植在土里的仙人掌类植物。
从定义的表面上看，似乎很容易区别，特别是嫁接球，一看就知道;落地球其实就是事后判断有些困难(这是下面论述的重点)，从定义上看，也很清楚，至少我们可以知道这样一种逻辑----落地球之前必然是嫁接球。但是问题在于，现实中往往把实生球和落地球当成是一种对立的区别，而它们之间划分标准却并不统一，同时一些特殊的种植技术(主要指日本传过来的)的影响，所以直接导致实生球和落地球的区分还是有一些复杂的。因此，我们还是要进一步明确其中的关系。
一、实生。
实生这个词可以理解成果实(种子)生长，这就意味着是一种有性繁殖的行为，也就是说，只要是种子播种而来的，必然是实生的。因此，种子生、种子长的球一定是实生球，这一点是毫无疑义的。
二、落地。
从上面可以知道，由于落地球的前身必然是嫁接球，因此，落地的含义可以理解成嫁接球终于回到土中生长了。所以，单纯字面意义看，从任何嫁接过的球脱离砧木后，都算是落地球，这也应该没有疑义的。但是问题却出在实生和落地的区分标准上了，也就是说，实生根本是和植物的有性繁殖有关，说的更深一点，就是基因的问题，而落地则完全是一种园艺种植方式。这样的划分，直接导致产生一种交叉产物判断问题，即实生苗早期嫁接后落地究竟算实生还是落地?
可能有的朋友会说，这是人为制造混乱，统一成，只要是嫁接落地的就是落地球，而完全由种子长成的就是实生球，不是很简单很清楚吗?何必搞这么复杂呢?这个反问过去我也同意。但是由于目前国内种植仙人球的技术、方式和观念，受日本的影响太大，进而思考日本在仙人球种植方面的一些理论和实践(以下简称日系)，也确有其合理部分，因此，有必要进一步探讨，而不能如此草率的区分。
在继续探讨实生和落地的区分前，还要先啰嗦一下有性繁殖和无性繁殖的关系。
众所周知，无性繁殖是一种克隆技术，在园艺上可以提高繁殖系数，并且可以保持其原有性状，因此，品种同质化情况是非常严重的。在落地球的繁殖中，绝大多数情况下(主要指国内，国外没有调研过，不敢轻易下结论)都是通过反复的破坏仙人球生长点促生子球，即砍头爆小仔，再取下子球嫁接促长的形式来段时间获得的超量的繁殖，因此，从某种意义上说，落地球(嫁接球)成为N代无性繁殖后代的代名词。由于长期无性繁殖的结果，导致仙人球的品质下降，包括抗逆性、外观相态、开花能力、落地发实根的难易程度等，都有不同程度的下降。相反，有性繁殖的个体都会强于通过反复无性繁殖获得落地球，道理很简单，因为有性繁殖才是延续种族的根本方式。
说到这里，我想大家就明白为什么不能过于简单的去区分实生球和落地球了，核心就是对实生苗进行早期嫁接后落地的判断，很明显，这样的球不能简单归类为落地球(以下用实生落地球这个概念表述)。因为在这种情况，只要成功落地长出自身根的话，其品质和土生土长的实生球没有明显差异，其本质就是借助砧木的力量加速其生长速度，以便早日成型。因此，说句俗气一点话，假设实生落地球卖普通落地球的价格，我愿意无条件接受，并放弃购买价格高昂的土生土长的实生球，特别是日系的仙人球，并且据说日系都把实生落地球称为实生球的。
所以，把实生球的范围扩大到实生落地球，应该是可以接受的。这样，所谓的落地球就是无性繁殖的后代，即可以找到一大堆基因完全一样的仙人球。
根据上篇的解释，那么是不是这样就可以区分实生球和落地球了呢?其实我个人认为，不但还是没法区分(除非做基因鉴定了)，而且上面这么啰嗦的解释，在实践中根本没有重要的意义。写了这么多东西的目的主要是系统的去理解市场上实生和落地的概念，否则很容易别满心欢喜的买了一个实生球，其实并非土生土长的实生球。不管怎么说，根据马克思的价值理论，由于实生落地球生长速度快，在同等条件下，就是应该卖的比土生土长的便宜才对。至于一般的落地球，更应该便宜，这也是为什么实生球的价格往往会比落地球贵数倍到数十倍的原因。
在这里，我要提出自己的观点是：买仙人球，重点应该区分是自生根(即实根)还是砧木的根。由于实践证明了根本没有绝对可靠的办法区分实生球和落地球，多数情况只能依赖经验性判断，因此，区分仙人球是否为实根，既符合种植需要，又容易区别。
在说明理由之前，还是要啰嗦一下实根的问题。实根，就是仙人球本身的根。对土生土长的实生球而言，这是可以确定的，并且成为判断实生球的重要标志。而落地球却不一样，存在实根和砧木根的区别。
砧木的根(往往都是指量天尺，俗称三角的根)是在落地的时候，保留一段砧木----三角的木芯，由这段木芯发的根(根都长在木芯上，而不是从球体长出)。之所以用这样的发根方法，就是因为三角这种砧木极易发根，所以一般大批量繁殖落地，都会使用这个方法(发实根比较慢)，并且由于长期无性繁殖的后果，真的要实现发实根几乎成为不可能的事，这是种植户不愿意看到也懒得去实践的。砧木的根和实根最大的区别在于，砧木的根寿命短(长的快的往往寿命都短)，如果在砧木的根死亡之前，仙人球还不能长出实根，很容易影响仙人球生长，甚至腐烂死亡。因此，同样是落地球，会因为究竟有没有实根存在巨大的区别，这也是我在前面表述实生落地球的时候，强调了实根的理由。
砧木的根的落地球非常容易分辨，只要花友不要偷懒，一定把种在土里的球挖出来看一下就很清楚了，砧木的木芯就是最好的证明。但是这种所谓的根，容易被商家借以混淆视听。所以很多时候花友去买所谓有根的仙人球，其实都是砧木的根。当然商家这么说本身也并非全错，至少这样的仙人球还是可以养活一阵子的，但是终究还是侵害了消费者的知情权。
最后重点说一下实根的落地球的情况，这也是很多花友最关心的实生球和落地球如何区别。
目前区别实生球和实根落地球的主要依据就是看实根的形态，一般认为，实生球会有一条明显的粗壮的主根，并且与球体紧密吻合，看上去非常流畅，没有明显的界线;而落地球的实根一般没有明显的主根，往往由相对较细的数条肉质根组成，并且能看到球底部明显的切口，根和球体会有明显的界线。但是实践证明，这个判断方法，除了对落地时间在一年以内的个别品种的球有用外，如岩牡丹属的物种，而对其他多数品种的球都无法作出肯定的判断。原因主要有两个(为说明这个问题，以后会补上有关对比的照片)：
一是个体差异。如一些品种的主根原本就不是特别明显，这样一来，落地后后实根形态和实生球的根就没有明显差异，如星球属、裸萼属、金琥属、娇丽属等等;还有一些品种确实可以长出完美的主根，也就是几乎和实生球的根一样，如乌羽玉属、顶花球属等等。
二是日系的砍根种植法，使真正的实生球也失去了其标志性的主根形态，这样就彻底无法用根的形态来证明实生还是落地了。
另外，只要这个球是自根的，种植的方式、自我感受等都是大同小异的。由于一般N代无性繁殖的后代几乎很难发实根，所以能发出健康实根的球，即使是无性繁殖的后代，也应该是比较健康的头几代，品质也是不错的。说白了，只要是实根球，究竟是实生的还是落地的并不十分重要。因此，对于爱好者而言，最终只有实根球(自根球)还是砧木根球的区别才是最有意义的。
实生与嫁接的关系非常复杂，不但对仙人球的品相产生了很大的影响，还大大改变了球的寿命。虽然实生球比嫁接球昂贵许多，但我们也并不应该对嫁接球持不待见的看法。实际上，正因为嫁接的存在，才使得球的观赏，繁殖能够更加的多元化。我个人认为，能够真正被称为大仙的，至少在嫁接方面应该略知一二，并且我也很提倡大家能够尝试着了解嫁接。
在谈嫁接之前，我们需要先了解：万能砧木，亲和性，完美嫁接。
(1)龙神为何被称为万能砧木：其一，龙神具备非常好的亲和力，几乎能够亲和仙人掌科全部品种。其二，龙神的生长速度中庸，对接穗营养提供的分配比例非常完美，能够最大限度的使接穗接近实生品相。其三，龙神是少数几个具备接口处细胞横向增生能力的砧木，这种能力能够很大程度的减轻因为嫁接导致的细胞错位造成的接口处肿瘤状组织的形成(参考人受伤后，周边皮肤形成肿瘤状组织)，相对不容易梗塞，被称为永久砧木。
(2)嫁接亲和性，受砧木、接穗的遗传特性、生理机能、生化反应及内部组织结构等的相似性和相互适应能力的影响。血缘越接近，水分/营养浓度越高，亲和性越好，嫁接成功率也就越高。嫁接亲和力的好坏直接影响嫁接成活，接穗的长势、抗性和寿命，以及产量和品质等
(3)完美嫁接，顾名思义，接穗与砧木接口完美重合，完美亲和，相互之间细胞完美融入对方内部，形成你中有我我中有你的状态。形成完美嫁接的代表特征就是接口随着砧木的生长而变粗，形成永久砧木状态(不代表就真的就不会老化了)，嫁接处呈现出接穗和砧木双方的特点，看不出接口切面。
嫁接亲和性的好坏可以帮助我们明显看出血缘的亲远。我曾经用金鹫龙接兜，全部成活，但是完全就不生长，这是血缘太远导致的亲和力太差造成。用来接裸萼，生长速度就飞快了。蛇鞭柱接银，生长缓慢，接裸萼，生长飞快，但是换了龙神砧木后，情况就反过来了。为了避免这些情况，很多商家使用二次嫁接来缓解不亲和问题。
用袖蒲、草球嫁接，砧木中的大量氨基酸和糖类进入接穗当中，可以明显提高接穗的耐寒能力，南方室外过冬不再是大问题。而用三角来嫁接，接穗当中的耐寒物质会回流到三角当中，提高三角耐冻性，降低接穗耐冻性，所以我们的三角冬天冻死后，即使马上切开，很多接穗也依旧扛不住低温。
这些特性有助于我们选用更加适合自身环境的砧木，而并非像国内这样清一色的三角。在欧洲鹿角柱属是很受欢迎的砧木，我看到不少飞鸟，月之童子，白虹山，还有刚发现的贝氏乳突，都是用鹿角柱来嫁接，因为鹿角对于低温的承受能力非常好，还具备极强的抗腐烂能力，对于这些难以养殖的品种，欧洲人似乎觉得鹿角比万能的龙神更加适合这些腐烂王。
在砧木的选择上，如果有条件，最好能用实生的砧木。如果嫁接屡次失败，请更换砧木，多次嫁接造成的细胞互相渗透，会不断的影响下一个接穗与砧木的亲和力，也就是说存在潜在的排斥反应。当然了，大胡建这样环境非常适宜的地方，这些问题都不是问题，影响微乎其微。但在长江两侧的城市，接口梗塞，排斥反应会有明显加强。
正常来说，形成完美嫁接状态的球是不用落地的，有木芯而且老化严重的。
草球嫁接仙人球的方法，就是利用草球生长速度快、耐寒、抵抗力强、亲和力好、落地无忧等优点作为仙人球嫁接的砧木。对于需要嫁接的仙人球，俗称接穗，最好选者生长缓慢、繁殖能力弱、出苗率低、稀有的品种进行嫁接。而那些生长速度快、繁殖能力强的品种没有必要嫁接。当然如果喜欢杂交培育新品种的，用嫁接技术加快繁殖速度、选育优良新品种不可谓是个好办。
草球嫁接仙人球的方法和步骤
一、嫁接时间：一般最佳的嫁接时间6月至8月，此时无论是砧木还是接穗都处于生长旺期，嫁接最容易成功。
二、草球的选者：为加快伤口愈合和接穗的快速生长，选者生长旺盛、尺寸大于5厘米健康的草球。最好选用刺短小的品种做砧木，这样方便嫁接，不扎手。如果手头只有长刺的草球也没有关系，用镊子拨去刺坐，不费多少时间。草球的培育是必须的，市场上出售草球很少，所以我们必须自己繁殖，好在草球的生长速度很快，掰下的2厘米小仔一年后基本都能长到5厘米。
三、砧木的处理：
1、首先把草球上盆，并服盆2-3周。
2、用锋利的美工刀把球体上半部削去，呈现圆锥形，保留一点点生长点不要削(图三可以看到米字形生长点)。然后晾干10-20分钟，伤口干后便于后期的嫁接。刀片有些生锈，别介意，这是外围动刀无大碍。
四、嫁接步骤：
我这里介绍的是实生小苗的嫁接步骤，实生苗嫁接的最大优点在于后期落地容易，自根生长快速。
1、此时我们需要选者更为锋利且平薄的刀片做为精细工具，我选者是剃须刀片，也可以采用手术刀。
2、砧木的嫁接部位一定要平整，在用刀片削到生长点时需要一刀而过，千万不要来回拉锯(这会使截面呈现高低不平，影响成功率)。
3、削开砧木生长点是嫁接最关键的步骤，生长点大过于接穗就没有用了，小了不利于砧木与接穗的充分结合，影响后期的生长，对于没有削开生长点而嫁接，也同样宣告嫁接失败，后期草球生长点会隆起继续自己的生长，抛弃接穗。你如果是第一次操作，在削开生长的过程中不要急，慢慢的1mm、1mm一层层的削，熟能生巧，嫁接多了就挥刀游刃有余了。
4、三角、袖浦、鹿角柱等柱状砧木平刀横切面的生长点上下基本一致，而草球的生长点顶部到中段生长点有小逐渐变大过程，削开生长点时需要与接穗的大小相匹配。也就是说，接穗的直径5mm，那砧木的生长点绝对不能大于3-4mm。
五、接穗的选者：
1、接穗不必选者生长最旺盛的小苗，生长旺盛的小苗是最适合实生球的培育，用于嫁接可惜了。我选用当年播种出苗1-3个月的小苗。
2、把小苗取出，去除根部的质料，可以用毛笔在球体上刷几遍，晾干根部。
3、把小苗横放于中指上，横切面选在球体最粗的地方，刀片斜推而下，一气呵成，如果怕把手指割破(一般情况不会有损伤)，可以在刀片切球体另一面表皮初停下，然后用指甲在刀锋处轻轻一划，小苗自然分开，把小苗上半部的伤口对准砧木的生长点放下，轻轻的按一下。如果你的手指足够灵巧可以徒手操作，如果你的手指和我一样笨拙，这个过程可以用小小软软的镊子来完成，根部无用弃之。
4、注意事项：砧木削开生长点后要迅速切开接穗小苗，然后赶紧对接，不要让砧木表面干。
六、后期的管理：
1、最精细的嫁接过程操作结束后，放在通风环境了15分钟左右，待伤口表面干后进行套袋保湿。
2、由于嫁接后生长点的愈合需要一个恒定的湿度环境，不及时给予套袋，在干燥的环境里会造成结合部不能牢固结合而脱离。
3、使用大于草球直径的塑料袋套住球体上半部，留个小口子透气。我采用盖一层塑料膜，四周掐在草球的刺坐中，你可以事先徒手操作几遍，避免后期把嫁接的小苗碰落，这也很关键的。
4、然后把草球摆放在通风良好，遮荫率90%或散光处3-4天。待伤口老化，嫁接结合部牢固后，去除塑料薄膜，摆放在遮阳率60%的环境里养护(此时是夏季，仙人球大都需要遮阳养护)。一般嫁接2周后可以看到接穗逐渐开始生长，这就宣告嫁接成功，你可以大大的炫耀一番!
七、嫁接后砧木的养护：
砧木草球随便你如何管理，大水、大肥都可以，目的只有一个确保草球的茁壮生长，看到四周小仔爆出，及时去除，保证草球全部的奶水供给上面的接穗。
注：这里提一下，如果需要嫁接1cm-3cm的小苗或侧牙子球，嫁接后需要用柔软有弹性的绳子扎紧，使砧木与接穗紧密结合，4-5天后去除绳子，在遮阳率60%的环境里养护(此时是夏季，仙人球大都需要遮阳养护)。
朋友纵横四海提醒：砧木与接穗结合时需要轻轻的转一下，使结合部充分粘合。
八、没有发！也一定要搞一个，请你欣赏嫁接1年的牡丹和嫁接2年的乌羽玉。
本文记录了一位新西兰花友成功地把松针牡丹仙人球从种子带大以及一些在新西兰松针牡丹栽培方法的一般注意事项，图中配图的开花株是两年株。
松针牡丹发芽率极低，小苗呈现病态。然而，这一个存活下来，而且长得不错，第一年湿度为100%，带盆放在塑料袋里，光源为荧光灯。这是我们对难种植物小苗的标准处理方法。
松针牡丹是自根苗(我们不种嫁接苗)，种在与大多数花友所用大不相同的标准配合土里。盆底的三分之一，只用轻石(拥有许多孔隙)。剩下的小轻石、压碎的轻石，花岗岩砂，有机物各占一份。有机物是一个商业产品，是通过树皮、鱼、屠宰场废弃物堆肥而成。我们用3mm筛子筛除大块东西，只用小于3mm的。
新西兰一些牛逼的花友不喜欢用轻石，尽管在这个火山国家轻石是很容易得到的。他们认为轻石是非常保水的，这意味着浇水不用那么频繁了。对于小苗，我们用浸泡法，其他情况下，用非常稀的肥料溶液浸泡(磷肥加尿素)。成株施入奥绿肥，从植株顶上浇水，肥效长达九个月。
浇水后，允许栽培土干透，这一般需要3-6个星期。轻石很轻，所以很容易判断是否干透了。
每天把幼苗从塑料袋拿出来，放在只有散射光的地方几个小时。只有当它们表现出需要更多的光的迹象时，就是说刚出现黄化时，将他们移到更亮的环境下，。松针牡丹在乳突属中似乎是独一无二的,它从来没有任何迹象显示需要更多的光，所以一直保持永久低光照。相比英国的光照条件，低光照还需谨慎应用。在新西兰纳尔逊，我们比英国任何地方有更长时间的阳光,新西兰,因为我们的纬度相当于马德里,而不是伯明翰。
纳尔逊拥有天然的大温差，与英国相比，湿度很低。举个例子，我们一般不会再玻璃内壁遇到冷凝。仙人掌经常经历高达20℃的温差。冬天夜间温度低至1℃，白天又迅速回升。我们不会人工加温除非在加温板上养护幼苗。加温在中午关闭直到黎明开启。因此幼苗不经历低温,整个冬天和夏天都保持生长。
仙人球播种别有一番乐趣，不过有的花友不知道仙人球播种温度，看完下面这篇仙到2014版的仙人球播种方法，花友的疑问就会迎刃而解了!
一、播种时间
1、播种温度：晚上温度高于18度、白天温度高于28度，只要满足上述条件什么季节都可以播种。
2、最佳的播种季节：春末、夏初、秋初三个季节。此时的晚上的温度在20-25度之间(最重要)，白天有太阳的情况下温度35-45度，温差大于15度，是出苗率最高的季节。
3、夏季：白天的温度绝对能达到播种度要求，但是晚上温度高于25度，部分地区甚至徘徊在30度，此时播种也会降低种子的出苗率，有可能不出苗，加之白天温度过高，不及时打开薄膜，或者通风不够很容易烂苗。
4、冬季：如果你没有合适的条件和十足的把握，千万不要尝试反季节播种，浪费时间、精力、种子、严重打击播种信心。
二、土壤与花盆
1、土壤：粗沙-泥炭-椰糠-蛭石-煤灰-赤玉土-草木灰。播种土壤没有很大的讲究，遵循一个原则，越便宜越好，这在你以后大量播种会深深的体会到。上述的质料可以选者3-4种混合后使用，没有严格的比例，很随意，只要满足透气、透水、颗粒直径1-3mm这三个条件。
2、花盆：塑料黑色盆。花盆深度6-10cm，花盆太浅不利于小苗根系向下伸展;塑料盆更好的起到保水作用，方便掂量花盆的重量，有利于判断土壤的干湿度;黑色有利于吸收更多的热量，屏蔽光线透过花盆摄入土壤，增加根系生长空间。
三、光照
1、避开长时间下雨天：播种时间段只要瞒住一的条件，任何时间段都可以播种，唯一需要避开的是长时间下雨季节，典型的是江南地区的梅雨季节，长达2-3周连续的下雨，空气湿度接近饱和、温度在30度左右，此时苗床的细菌的繁殖无节制，往往会导致种子霉变、小苗一夜之间化水消失。
2、光照：种子出苗需要直射光照，但是光线不能过强，在全日照环境下需要遮荫80%，家庭阳台内，你可以加盖遮荫率70-80%的遮阳网，或者在苗床上加盖一层扎了无数个5mm小空的报纸。适中的光照可以控制小苗的形态，保证小苗健康。光照过弱会导致小苗长成绿绿的豆芽，不利于后期的生长，一旦见到强光就挂。
3、短时间下雨天：没有必要避开连续2-3天的下雨天，在短时间的下雨天种子一样能正常发芽。
四、播种步骤：
1、土壤上盆：把拌好混合土装入花盆至盆口平，然后用手拍打盆地几下，土壤会自然下沉至盆口1cm处，这样的深度适合盖膜和以后浇水养护。无需考虑过去讲到的盆底粗颗粒，表土细颗粒。
2、浸盆：把花盆放在水中浸盆，水深在花盆的一半处，半分钟土壤基本吸饱水，取出花盆待用。土壤无需使用高锰酸钾溶液和微波炉高温消毒。
3、播种：a、浸盆后可以马上播种，把种子均匀的播撒在表土。采用拇指、食指捏着种子轻柔播种，可以先在白纸上试试手感。
b、也可以进行点播，用牙签，在尖稍沾一点点水，而后沾上种子，轻松点播在苗床上。
c、最好做到每一个品种使用单独的一个花盆播种。我在1010cm方盆内播种50-100粒种子。
d、仙人球种子(包括大部分多肉植物种子)播种以后严禁覆土，种子覆土后基本无出头之日。
e、种子也无需提前浸泡，太繁琐、也不一定能提高出苗率，我这里介绍的是最简便的方法，如果一定要浸种也不反对。
4、播种后插上pvc标签，用铅笔在标签上写上种子名字(包括拉丁文名字)、数量、时间等信息。标签作用很大，当你收集的品种越来越多时才能深刻的体会到，好脑子不如清晰的标签。
5、消毒：播种后喷施多菌灵溶液(按说明书的比例稀释)，让表土和花盆均匀的喷施到药物就可以。对于新手消毒工作还是少不了的。我在大棚播种过程中，由于播种量大，能简便就简便，已经省略消毒这一步骤。
6、盖膜：消毒后盖上透明度保鲜膜，或者其它透明塑料膜，这一步很重要，盖膜后可以让苗床的空气湿度达到95%以上，种子的胚芽需要吸足水分才能破壳发芽。
7、遮荫：采用三、2、光照的标准操作。如果你播种的环境早晚各见阳光1-2小时就无需遮荫，北窗台很合适。
8、出苗时间：播种后静待种子出苗，无需打开薄膜通风，平凡揭开薄膜会导致细菌侵入，由于品种不同，出苗的时间也有很大差异，快的2-3天出苗，慢的10-15天才出苗。
我在这里需要多罗嗦几句，植物的有姓繁殖受自然环境变化因素很大，所以为确保物种的繁衍，很多品种的种子出苗发芽时间不统一，有些种子会隔一年再发芽，这在夏季、秋季采收的种子特别明显，秋播当季采收的种子出苗很低，而等到来年的春季会惊奇的发现隔年的种子在发芽，所以对于播种没有出苗的种子不要放弃。
五、出苗后的养护
1、种子出苗3天后就该马上打开薄膜摆放在通风环境下养护，以后无需再闷养。种子出苗以后首要考虑的是确保小苗健康生长，最早出苗是最强健的，绝不能让其挂掉。后期还会有种子陆续发芽。通风环境下养护可以抑制细菌繁殖，不宜发生烂苗等现象。
2、光照：夏季6-9月光照强烈，全日照环境下小苗需要遮荫60-70%，10月份以后全日照养护。强调一下，充足的光照有利于小苗健康生长，不要怕小苗晒成咖啡色，出苗后的小苗在半个月内迅速膨大，然后停止生长，后期需要充足的光照促进根系的生长，要知道，植株好坏取决于与根系是否强健。特别是兜、鱼，出苗后的半年主要是长根期，半年后(冬春季节)可以看到球体迅速膨大，把那些坚信闷养的花友的小苗远远抛在后面。
3、浇水：出苗后的一个月内保持土壤微湿，小苗不怕水，没出苗的种子继续发芽，出苗的种子扎根土壤。一个月后干湿相间，看到表土干后1-2天浇水，方法，可以采用浸盆或者直接浇水，浇水时间选者晴天的上午，浇水后2-3小时小苗上的水分蒸发最佳，晚上浇水水分不能及时蒸发，容易造成小苗呼吸困难、受到细菌感染。
4、施肥：苗期施肥不是很重要，可以结合浇水施液体肥，小苗生长主要是氮肥，一年1-2次。我对小苗不施肥，等到小苗长大后结合移植再在盆地放一些底肥。
5、冬季管理：进入冬季，可以把苗盆搬入室内养护，有条件的可以在室内建一个暖棚，也可以动手做一个小型暖箱，盖膜保温，早晚打开通风一会儿。小苗冬季可以继续浇水，由于在暖棚中，水分蒸发慢，所以浇水要控制量，看到土壤全部干后再少量浇水。
6、移植：当小苗拥挤，或者植株长到1-2cm时可以进行移植，取出小苗，用手拉掉一些细小根系，放在通风散光处晾根3-5天左右再上盆。晾根的作用是避免伤口感染。
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