“每到春天，红得如火的木棉花，粉得如霞的芍药花，白得如玉的月季花竞相开放。它们有的花蕾满枝，有的含苞初绽，有的昂首怒放。”生活中很多人都喜欢花，花是我们生活的好朋友！不学习不摸索则很难侍弄好花草，其他人是如何解决花卉种植过程遇到的问题呢？下面是小编为大家整理的“大樱桃环剥应注意的问题”，供您参考，希望能够帮助到大家。
环剥可促进大樱桃花芽分化、增加产量，并可提早7-10天成熟。但搞不好会阻碍伤口愈合，严重削弱树势，甚至死树。因此，对大樱桃环剥应注意以下几个问题：
1、环剥对象。环剥对象应是生长旺盛的植株的主枝或枝组。通常以处理主枝、枝组为主，不剥主干。同株树的主枝、枝组环剥量应控制在1/3左右，避免营养失衡而死亡。中庸树或偏弱树不环剥。
2、环剥时期。环剥的最佳时期一是在花后15天左右进行，此时植株功能叶占80％以上，具备一定的光合能力，能截流光合产物用于果实生长，既能提高坐果率和果实品质，又能明显促进愈伤组织形成;二是在采果后至7月底前进行，此时环剥可控制旺长，促进花芽的形成。
3、环剥方法。环剥宽度一般为被剥主枝或枝径直径的1/10，剥时应在枝上选平滑部位进行。剥口要求平滑，宽窄可不一致，这样窄的部位能先愈合，避免出现树叶退绿，树势衰弱等现象。注意剥后不可触摸裸露的木质部表面，剥后即用塑料薄膜包扎，以防日晒、雨淋。
4、剥后管理。环剥后要加强肥水管理，增强树势，并做好病虫害防治工作，雨季要注意排水。切忌在剥口处涂抹杀菌剂等药物，否则会杀死剥口处愈伤组织，影响愈合，甚至使剥口周围树皮腐烂。当剥口基本愈合时，要及时去除塑料薄膜。
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随着温室中西红柿的生长，下部的老化叶片应逐渐打掉。打掉这些叶片，一方面可以改善通风透光条件，减少病害的发生;另一方面打掉一此感病的老叶，减少病害的传播。同时，打掉老叶可以避免这些叶片无谓地消耗根系吸收的营养，促进植株更好地生长发育。西红柿打叶应遵循如下原则：
1.在西红柿最底部的一穗果达到绿熟期，即果实由绿变白，果实完全长大，种子已经成熟，开始变红时之前，其上部的叶片不能打掉。因为果实上部的2-3片叶制造营养供给果实生发发育，打掉过早，影响果实生长。
2.凡是颜色浓绿，没有病虫害、没有黄斑的叶片，不能打掉，因为这些叶片仍然能为西红柿的产量作贡献。
3.那些最底部一穗果实下部的叶色变黄，有严重黄斑或病虫危害的老叶可以打掉。
4.植株中下部由于病虫危害严重或其他生理性病害造成的严重变黄衰老的叶片，可以打掉。
5.最底部一穗果实下部的叶片可以打掉。
6.打叶时，每次以2片为宜，不能过多。
7.两次打叶的间隔时间，以10天以上为宜。
8.每次打叶应在晴天的中午12时左右，不能在早晨露水很大时打叶，以免伤口感染发病。也不能在傍晚打叶，以免伤口未能愈合，而在夜间湿度大时染病。
9.打叶后，应喷施天然芸薹素一硕丰481一次，促进叶片光合作用的进行，避免影响植株生长发育。
如果在打叶时，没有遵循上述原则，不是造成病害严重，就是因叶片损伤太多，果实的营养积累不足，而严重发生空洞果、减产等损失，或大量落花落果。
花卉环剥技术可以促进花卉抽条、开花，主要是利用其对营养输送的影响进而起到作用。那么花卉环剥技术有啥作用?如何操作?
一、环切技术的正确应用
环剥技术主要有以下3个运用。
1、促进植株开花结果：
环剥技术有利于促进开花、结果，这主要是由于养分集中的关系。因此对于一年内连续开花的花木如月季，可以在每次花谢后进行环剥可增加开花量也能延长花期。
而对于观果的花卉如：金桔、佛手、银杏、石榴、火棘等，在盛花后15-20天和落果前进行环剥，则可减少落果，提高座果率。
2、促进植株长势：
环剥不仅可以促进上部枝条多分枝、多开花，同时也能促使下部原本不萌发的芽点尽快萌发，因此可以在一定程度上促进植株的长势。尤其像月季花，属于修剪的月季往往会长的很高，下面的芽点不萌发枝条稀少，此时就可以利用环剥来打破原本的营养交换平衡，促使下部芽点提前萌发。
3、繁育新的植株：
环剥后有土壤等介质的诱导植物细胞会分化出根，利用这一特点可以利用环剥技术来进行新植株的培育。
很多人觉得月季扦插很慢，从扦插到生根需要约40天时间，再从牙签长出成株，养的好的情况下也至少需要1年的时间，想想就有点泄气了。那为什么不用环剥来进行繁殖呢?
反正月季到冬天也是需要狠剪的，大量的枝条被修剪，不扦插也可惜，扦插又觉得慢，那就可以提前2个月进行环剥压条，既不影响开花，还能多开花，又能直接得到较大的植株，多好的事!
另外在扦插之前先进行环剥，等长出愈伤组织再剪下来扦插也可以大大提高扦插成活率的哦，就是比较麻烦。
二、环剥技术的具体操作方法
环剥技巧这么好，那到底该怎么做呢?可不是随便剥剥皮就可以的哦，这里面还是有讲究的，下面开始介绍环剥技术的具体操作方法。
1、选位置：
根据环剥的目的不同来确定位置，如果为了繁殖新的植株那就需要选好位置，以便得到想要的新植株的造型。这个位置不是固定的，主要看环剥的目的进而灵活运用。
2、确定环剥大小：
根据环剥目的的不同来确定环剥伤口的大小。如果是为了促进多花多果，那切口就不能太大，太大伤口不能愈合会影响后期的生长，如果伤口太小，那可能伤口很快就会愈合，达不到我们想要的养分积累的效果。
而如果是为了得到新的植株，伤口则要大一些，以免伤口过小直接愈合了，而无法生根。
具体的切口大小，一般根据环剥的枝条粗细来决定。为了促进开花结果而进行的环剥，环剥的宽度一般为被环剥枝条直径的1/10左右，视植株的愈合能力而定。过宽则不能愈合复原，过窄则会愈合过早。
为繁育新植株而进行环剥，则环剥的宽度为被环剥枝条直径的1-2倍，过宽容易导致枝条折断，而伤口过窄则容易愈合而不生根。
同时环剥之后要把形成层刮干净，但不可伤害木质部，不然会影响枝条的生长甚至导致枝条枯萎。
3、环剥的时机：
环剥用于促进开花时，环剥的时机也很重要，环剥的过早，往往在花芽还没分化伤口已经愈合，达不到“截流”的效果，而如果环剥的时间较晚，花芽已经分化完成，则环剥的效果也不明显。
正确的做法是对于大多数早春和春夏之交开花的花木，应在6-8月季间进行环剥，因为这一类的花木多是在上一年夏秋季进行花芽分化的。
而对于夏秋开的花木，则应在新梢停止生长后进行环剥，这类花木多是在新梢上开花。
而像月季这类一年内可连续开花的花木，则应在每次花谢之后进行环剥。
4、伤口处理：
当我们对枝条进行环剥处理后，应该用塑料薄膜把伤口包扎上，一是为了避免伤口感染，二是为了避免过多的水分流失，造成枝条生长受到影响。
三、环切操作的注意事项
环剥技术在实际运用中应该注意2大点。
1、环剥的时机要适应：
只有把握了恰当的时间环剥才能收到比较好的效果。
2、环剥伤口的宽度要把握好：
所以在环剥时伤口的宽度一定要适中，根据被环剥枝条的直径来确定环剥的宽度。
环剥技术虽然好但是要根据目的进行使用，过度使用或对长势较差的花卉使用可能会造成反效果哦!
多年来葡萄种植中为了使葡萄早熟，能够早上市抢占高位市场价格，用尽各种方法，其中葡萄环剥技术就是其中一种，也越显成熟，得到了很大的推广应用。葡萄果农对于葡萄环剥技术要有清晰的认知，操作不当的话葡萄主枝干损伤严重，容易出现死苗的情况。
葡萄环剥的定义
环剥即环状剥皮，在葡萄枝蔓上用刀横向将树皮呈双环状切开，并剥掉完整的一圈皮，不要伤到木质部，环剥宽度一般为3-5毫米，从而阻断枝条的养分向下输送，增加环剥口以上同化养分和植物激素的积累，加强其上部各器官的营养，以达到促进坐果，增大果粒或提前成熟的效果。
葡萄环剥的四大好处
1.促进坐果
多数情况下，葡萄开花后花序中未受精的花朵很快脱落。在环剥加强营养刺激的情况下，可促进未受精花朵坐果，减少落果，从而提高产量。巨峰等落花、落果严重的品种，于花前一周进行环剥，可显著提高坐果率，增加产量。
2.促进果粒膨大
坐果后环剥能够有效促进果粒膨大，尤其对无核品种的效果明显。
3.加速葡萄早熟
环剥可促进有核品种果实着色，加速成熟。早期环剥不仅加速成熟，增大果实，增加含糖量及耐运性等，同时还会减少落花落果现象。葡萄早熟可以抢占葡萄上市时间及高位市场价格。
同在一块地里，通过环剥的夏黑葡萄已经转变为了黑色，着色整齐，而没有环剥的葡萄转色慢，基本上都是青色的。
环剥过早熟的葡萄
没有环剥过的葡萄
4.抑长促花
对不结果的强旺树或旺枝，于5、6月份进行环剥，则抑制新梢生长、促进花芽分化，显著增加次年的结果量。
葡萄环剥具体方法：
a、葡萄环剥常用于旺树、壮树，弱树不宜环剥。环剥是生长期内在结果母枝或结果枝上，环状剥去一小部分树皮(韧皮部)。环剥可在短期内中断营养物质向下输送，保证环剥带以上的枝叶、果穗获取充足营养，提高坐果率、增大果粒、促进果实着色和提早果实成熟。
b、环剥可在开花前7天或谢花后7天进行。环剥宽度为3～5mm。切勿环剥过宽，否则伤口不易愈合，导致枝蔓枯死。环剥后，伤口应用保护性杀菌剂涂抹，并随即用黑色塑料薄膜包扎，防止病菌感染。
葡萄环剥注意细节：
1.影响环剥效果的重要因素，除了环剥时期外，环剥适合于产量中等或偏低的葡萄园进行。生长较弱的植株或结果母枝不宜采用环剥。为了防止削弱树势，环剥可隔年进行或将葡萄园的植株分成两半，每年交替进行。
2.葡萄环剥用专业工具，主干环剥用双刃刀，结果母枝环剥用环剥器或环剥钳。环剥一定要完全，树皮要剥完整一圈，勿残留一部分，否则环剥效果降低。另外，注意不要伤到木质部，否则外层输导组织受伤后，伤口以上将缺乏水分而影响生长和结果。
3.环剥的宽度掌握，在3-5毫米，环剥伤口在未愈合前对树势有削弱作用，要使环剥伤口短时期内尽快愈合，否则可能导致植株死亡。早期环剥，宽度不超过5毫米者，通常在3-6周内可愈合。结果母枝上伤口愈合不好的影响较小，但也会削弱树势。为保险起见，可在结果母枝顶端一个新梢的下方进行环剥。
4.应用环剥时，需要加强肥水管理，搞好疏果，控制产量，避免削弱树势。
盛夏的到来，不仅伴随着闷热的天气，更伴随着一场场的倾盆大雨。甚至有些地区一下就是好几天，家里的植物都快受不了了。小植的几个小伙伴也反映家里的植物烂根了好多盆，而且随着雨季不断，原本需要光照的开花植物，也开始变得颜色暗淡，失去的光泽。确实，在夏季养花需要考虑很多因素，要是一不留神可能就只剩下一盆光秃秃的泥土了！
像这种情况就称为“植物积水”，相信很多花友都遇到过植物积水的情况吧，而且这也是很多新手养花死亡的主要原因。要想植物盆内不积水，就要增强土壤排水、透气性。那么在湿热的夏季，烂根也是养死植物的关键所在，我们该怎样加强植物透气性呢?下面跟小植一起来了解下~
1.托盘积水
因为大部分植物在浇花的过程中，都是要求“浇则浇透”，所以这就导致了浇完“透彻水”后，全部积攒在盆底，特别是底部有托盘的植物，更容易发生这种情况了。如果积水后不及时处理掉，就会影响它的透气性，时间一长很容易出现烂根！(特别是瓷盆养护的植物，就更需要注意了)
解决方法：
如果是小型的盆栽，可以用手拿的起来的，就建议直接将底部托盘中的水倒掉，可要是花盆比较大、比较重，搬不起来咋办?那就建议使用大号注射器抽水，或者在网上购买可接水的底托(不过价格稍微有点贵，但是操作起来却很简单)。
2.间隙太小
很多时候买的底托和花盆的空隙太小，导致透气性很差，为了增强透气性，花友们可以选用瓶盖或者比较平整的小物件来垫底，这样能增加底部透气性。湿热的天气，透气孔附近通风一定要好才好减少烂根。
解决方法：
简单来说，花友们可以去找几个塑料瓶盖，将它们呈三角形摆放，然后把花盆放上去(注意花盆稳定性，也不要让瓶盖堵住花盆底孔即可)。
3.透气性差
说到土壤排水、透气性，最根本的解决方式还需要从土壤本身做起，因此很多时候都建议花友们用腐叶土、松针土、园土等搭配上河沙、蛭石、珍珠岩等来混合，这样既能有肥沃的底肥，而且还能有效改善土壤排水、透气性。很多南方花卉都是喜欢酸性土壤的，所以一旦土壤的酸碱度有所改变后，土壤就很容易板结，这样你浇的水根本不能完全吸收，因此只要调整好土壤，就会让养花变得轻松很多。
解决方法：
而将土壤调酸的方法很多，小植给大家介绍一个最简单有效，而且能让花长得更好的方法。那就是用吃剩的水果皮和水密封进行发酵，制作出来的液体就成了对土壤很有营养的酸水。也可以在盆底放一些干的松针叶。这样的叶片不会堵住洞口，但是可以让土壤更加透气，排水的效果也更好。随便去公园里捡一些就行了，既方便还省钱！
银杏作为一种集药用、食用、林用和绿化为一体的高效经济观赏林木，具有极高的引种价值。由于其利用价值极为广泛，很多地方大量利用银杏作为行道树的首选，出现了种植热潮。但我们必须看到，在引入银杏种植时，需特别注意以下几点。
应重视银杏种植的区域性。银杏喜温好光，耐寒、耐旱、怕涝，也不耐荫蔽，虽然对土壤条件要求不严，适应地域性较强，山川、山地、丘陵、路旁、庭院均可种植，但银杏并非到处可栽。它在地势高，光照充足，土层深厚、肥沃、排水良好的微酸性砂质土中生长茂盛;而在土壤贫瘠，潮湿过于严重和盐碱化大的地方不适宜栽植。一般来说，银杏适宜于温带、亚热带气候，其正常发育的温度为年平均温度12℃至16℃，一月平均气温为-3.1℃至-5℃，极端最低气温不低于-13℃。在温度过高或过低的地方，如广州、沈阳等地栽植，会因银杏生长所需的冷量或热量不足，影响其正常生长和结果。因此，各地在引种前首先应分析了解当地所处的环境是否符合银杏生长要求，最好在全面考察分析之后，再确定是否引种，以免造成损失。
防止不分种类乱引种。银杏有多个种类，如银杏苗分实生苗和嫁接苗，实生苗可供采叶，要15-20年才可结果;嫁接苗果、叶两用，4-5年结果，7-8年进入盛产期。而叶用银杏又有含黄酮量的高低之分。按类型分，梅核型品种银杏叶黄酮含量较高，其次为佛手型品种，大马铃品种又次之。因此，栽培叶用银杏树时，最好选用含黄酮量高的品种。按绿化用途来分，在作为行道树种使用时，最好选用实生苗培植的银杏苗，它栽植后生长7-8年后，树干通直，15-20年树干可达10米以上，景观效应好;而叶用型品种适宜于作林园或庭院孤植，枝条比较松散、繁茂，可在孤植点独立成观景树。
引种时要看季节。银杏繁殖一般以种子繁殖为主，或用扦插和嫁接繁殖，其播种育苗宜在初冬和初春，即11月至下年4月;嫩枝扦插以6月至7月为宜，以保证栽种银杏的成活率。因此，引种银杏苗木应看季节，而应在适宜栽种的季节引种苗木，在这个季节引种的苗木，根系要粗壮、完整、无病虫害，树干和根系无大损伤，在适宜季节引种，做到随挖随运，随栽随灌随管，成活率则高。
要识别真假银杏嫁接苗。嫁接银杏苗可促进早结果，即3-5年即可挂果，不到10年便可形成效益，因此有人用实生苗冒充嫁接苗，在引种或购买时应学会区别。其方法是，一看接茬。在嫁接苗的砧木和接穗之间，有一个虽已愈合但仍明显的接茬。即使是芽接，也会在插入接穗芽的地方，明显留下一个瘤状伤疤。如果苗木无此特征，就一定不是嫁接苗。也有人把实生苗先平地剪伐，促使剪口下的潜伏芽萌发的枝条向外延伸生长，或者在实生苗的某一部分深切一刀，使其愈合后形成伤疤，以假乱真，但只要留意观察，便会发现其伤痕处并无任何嫁接痕迹，更没有枝条抽生。二看枝条。真正的嫁接苗，从接茬上端或瘤状伤痕中抽生出来的枝条，一般是斜生向外延伸，生长健壮、充实。当然，也有用顶芽做接穗的劈接苗，抽生的枝条会直立向上生长。不过，一个用作接穗的枝条，可以剪成多个接穗，而顶芽只有一个，这种直立向上生长的嫁接苗很少。三看叶片。真正的嫁接苗，叶片厚实，呈深绿色，少裂缺。而从实生苗上采摘嫁接的假嫁接苗，叶色黄，芽瘪、细弱、顶端直立向上，叶片深度裂缺。
据种子管理部门检测的资料显示，近年有些棉种的发芽率只有60％左右，与国家制定发芽率80％的标准还有很大距离。从大量调查情况来看，棉子发芽率不高的原因，一是采收尚未成熟的剥桃花;二是收购了含水量较大的人情花;三是混收了棉花烂桃的带病种子;四是棉子未充分晒干就入了仓库;五是含有部分加工时破碎的棉子;六是包衣棉子中残酸含量较高;七是未严格分级收花;八是秋桃花的比例高。以上诸多因素中，剥桃花已上升为主要问题。
据了解，农民采收剥桃花的理由，一是怕别人在田间偷花;二是白天摘桃，晚上全家老少可帮忙剥花;三是剥桃花的水分含量高一些，可以多卖湿花，以少卖多。
剥桃花比重的增加，已形成对棉种质量和纤维品质的一大公害。据科研部门测试，完熟的棉种发芽率为95.5％，成熟的棉种发芽率为92％，半成熟的棉种发芽率为63％，未成熟的棉种发芽率只有14％。同时，剥桃花的纤维品级、长度、强度、转曲数等质量指标比成熟的棉花大为下降。因此，一定要将剥桃花拒之于种花收购之外。
棉种质量事关棉花生产全局，选准用好优质棉种，可为棉花高产打好良好基础。为了提高收花质量，根据各地多年的经验，应采取以下措施。
一、制定优种优花优价政策，提高优种优花的含金量，用优价来调动农民交售优质花的积极性。
二、拒收人情花、剥桃花作种花。种花应是吐絮5天以上的成熟花。子花含水量不超过12％，棉子含水量控制在11％左右。
三、提倡帘架晒花，不宜在地上晒花，更不能在水泥地面直接晒花，以防出现哑子。
四、严格分级收花，并要做到干花干种入库。10月20日以前的等外花和秋后花只能作商品花收购，绝不能作种花。
五、精选棉子，加工包衣，淘汰劣质棉子。
一、存在的问题
1、养分投入不合理
主要表表现为氮磷钾施用比例失调，氮磷肥超量，轻视钾肥的施用，忽略中微量元素肥料的施用;
2、重视化肥的施用，而忽视有机肥的投入。
导致土壤保水保肥性能下降，加剧土壤的物理性质恶化。
3、肥料施用方法不当。
有些地区只重视基肥的使用，不进行追肥，致使花生生长后期脱肥，生长发育不良。施肥方法多采用表施，浅施，肥料易挥发或损失。
4、施用量不合理
施用复合肥的养分比例固定，难以满足花生对养分比例的需求，影响花生产量与品质。
二、花生施肥原则
1、控制氮肥总量，氮肥分次施用，调整氮磷钾比例;
2、合理掌握施肥时期;
3、补施硼肥和钼肥，在缺乏症状较轻地区，可采用微肥拌种的方式;
4、叶片喷施中微量元素液体肥料，特别是在初花期及结荚期叶面补充。
三、花生施肥建议
1、施肥量建议
(1)产量水平小于150千克/亩：氮肥(N)4-6千克，磷肥(P2O5)2-4千克/亩，钾肥(K2O)2-3千克/亩;
(2)产量水平150-200千克/亩：氮肥(N)5-7千克，磷肥(P2O5)3-4千克/亩，钾肥(K2O)2-5千克/亩;
(3)产量水平大于200千克/亩：氮肥(N)6-8千克，磷肥(P2O5)3-5千克/亩，钾肥(K2O)4-6千克/亩。
2、施肥方法
直播花生，全部磷肥和钾肥及30％氮肥做底肥，剩余70％氮肥播种后30天左右(苗期)施用;麦垄点种和贴茬播种的花生，土质为壤质土和黏质土，氮磷钾与播种后30天左右(苗期)一次性施入，砂质土氮肥宜在苗期和初花期分次追肥。追肥方法采用开沟条施覆土。
3、肥料选择
花生生长期喷施丰洽多保等富含多种中微量元素的液体肥料，特别是在初花期及结荚期叶面补充。
《大樱桃环剥应注意的问题》由花卉大全编辑撰写而成，内容素材主要来源于网络，希望您在养花过程中能帮到您！能够知道更多的花卉知识。我们把大量的“花卉大棚种植注意的问题”内容汇集于专题再现给您，希望您喜欢！
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