“许多错落有致的花儿，红的、紫的、粉的、绿的、黄的、白的，各种颜色交杂摘一起，五彩缤纷！”花卉伴随着的人类的历史发展而发展，因此我们身边的很多人和种植花卉结下了不解之缘。要侍弄好花草并不是一件简单的事，种花达人怎么解决遇到的相关问题呢？下面的内容是鲜之花网小编为大家整理的文竹怎么养(花友经验)，供大家借鉴和使用，希望大家分享！
看到好多花友养文竹经常养死，在此整理一下我对文竹养殖的一点心得，希望花友不再为文竹怎么养烦恼，文竹有四怕一怕干风吹(怕空调只吹)，二怕低温(过冬温度最好10度以上)，三怕干旱，四怕积水(这个大多数的花卉都差不多)。
文竹比较耐阴但光照要好冬、春、秋三季最好放窗台上晒太阳即使不晒太阳也要放到光线好的地方。
文竹的基质：
文竹喜欢疏松肥沃、排水良好的沙质基质。文竹种植时在排水孔附近放一层小石头陶粒珍珠岩的混合物。保证排水良好，不会被基质堵塞。想让文竹长快点的话就要加一点底粪，底粪不要加多了容易烧苗。基质一般采用一份园土，一份草炭，两份珍珠岩(珍珠岩可以保证良好的透气性)。文竹是半肉质根，和君子兰，兰花一样的肉质主根上有好多毛细根，所以文竹怕积水，排水透气良好是必要的。
好多人买回来的文竹都是用粘土栽培的，这个新手基本上是养不活的。
施肥：
文竹在生长季节，如果想让文竹长的高大威猛些，就要薄肥勤施，使用正常浓度稀释一倍的肥料，宁稀勿浓。入冬以后就不要施肥了。
浇水：
文竹喜欢湿润，但是不能积水。要保证根部良好的透气性。浇水要掌握八分干，两分湿。有些人说浇水一周一次，有些人说一天一次，还有的说一个月一次，其实浇水的频率要根据基质的保水性，透气性还有季节变化来定。春秋生长季节多浇水，夏天气温高了，湿度大了反而浇水要少一点。一般采用见干见湿的浇水方法就是看到表层土有点干了再浇水。空气湿度低的时候可以给文竹喷点水。有一条，湿度大的时候要通风，否则容易生病害。
如果想让文竹长的文弱一点，可以经常用白开水浇花。
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铁线莲近年很火，虽然相对其它花草价格偏贵，但是依旧阻挡不了花友养殖铁线莲的热情，那么铁线莲怎么种呢?下面我们来看一下其他花友铁线莲怎么种的。
一、盆的选择
原则上是小苗小盆，大苗大盆，这样浇水不会积水，铁线莲怕积水，不然会烂根，小苗的原则是一年生小苗，双色盆，或一加仑盆或者二加仑盆的的盆都可以，大了以后再换盆。大盆么，没讲究了，你种在地上，大地够大吧，哈哈。
很多时候团购的一年生小苗就那么三几根小小的根，我都是直接种在35*35的大缸里，也从来没有枯过，也没死过，大缸的好处是浇一次水可以一个月都可以不浇。
我曾经把花友才插活的还没有移就寄过来的小苗也直接种在大缸里，居然也没死，呵呵，只能说我运气好吧。有一次直接把自己插活的小苗种到地里，一年下来居然长的比缸里的二年多的苗还好，足以证明土地的强大啊。
综合我这几年瞎种的经验，盆大小不是问题，当然你还是按原则来种吧，按我的方法瞎种搞死我不赔哦，呵呵
二、土的配法
铁线莲的土，在各个论坛看各个花友买各种土来配，我是穷花友一枚，且在乡下买不起这些东东，我所有的就是园土，沙子，另就是别人种蘑菇后扔下来的菌包，我捡回来，把园土和菌包按一比一来配，随便兑些沙子进去，就OK了。
注：用土有一个原则：疏松透气。可用泥炭：赤玉土=1：1，感觉效果不错，若土太松了易干，太密了易积水。
三、水的浇法
第一次种铁苗后浇一次杀菌水，就是把水里扔些多菌灵之类的就行了浇透后就等干透再浇吧，不要老浇水，我自己都是用大缸种的，所以春秋基本老天就浇够了，我是不管的，夏天么，要是老不下雨也就一周浇一次，我用大缸就这点好处，呵呵。
四、关于上肥
肥，我每年夏天会泡一到二缸芝麻饼肥，很稠的，过完后年正月十五之前，我就把缸边上挖一圈沟，淋一圈稠，稠的芝麻饼肥，再盖上土就OK了，当然埋时候我也担心过，事实证明，我每年埋的厚厚的一圈肥，没有把铁肥死。反倒是把铁肥的开爆哈，当然你要是担心的话，就兑些水浇吧，安全一些，我是缸土多，所以不会肥死，盆的话，还是小心点哈。
然后春天叶子长出来绿了后，有空就喷些叶面肥，没空就算了，我也是看心情，当然喷的时候很少哦，春天花后我会咔嚓光光，扔些沤的干的饼肥，秋天花后再咔嚓扔饼肥，仅此而已。
五、关于修剪
上面说过，我是春花后，夏花后，秋花后，三次剪，基本是重剪，我手狠，而且想插苗，就咔嚓的和冬天一样狠了，你可不要这样剪哦，剪死别找我哈，冬天再看情况修剪一些细枝之类的，然后盘一盘，修整修整，就ok了。
六、关于翻盆
我说过我是懒人，不喜欢折腾，而且我全是缸种的，最主要的是我的缸口小肚大，土翻不出来啊，我只能年年从上面挖沟埋肥再加土，如果你能翻盆你就翻吧，我不喜欢翻盆，我总感觉翻盆会折铁的寿，比如二年苗你翻了可能就只有一年半苗的效果了，毕竟翻盆要缓过劲得一阵时间吧，我是想像的啊，没有科学根据，别拍我哈，反正我是不翻盆的。
七、关于插苗
说了可能会很多人生气。我以前就沙子插，后来用了蛭石，反正是剪了枝插下浇一次杀菌水扔院里就不再管了，水都不浇，反正过一月或二月后自己就长根了，。
啰嗦了这么多，，没有任何科学，根据，都是我自己的种植心得，仅供参考。
夏天，一盆葱葱绿绿、潇洒挺拔的文竹摆在桌上，会带来不少凉意。笔者就谈谈在养花过程中，种植文竹的一些成功经验。３月下旬可将文竹移出室内，充分接受光照，无需遮阴。盆土的水分可根据每天天气情况及盆土的干湿度确定是否需浇水，而早晚一次的喷雾几乎每天都有。每周施肥水（可用尿素溶液）一次。５月上旬至８月下旬，植株需间接地接受阳光或是加以遮阴，不能暴晒。２天－３天浇水一次，周围环境多洒水，提高空气湿度。这样文竹可保持旺盛的生长势头。笔者房间是朝东无空调的，每年将植株移入室内防暑，时间一长叶子就容易发黄，将其移出室内放在树下，一段时间后也就恢复了正常。另外也不能将植株放在空调下吹风，容易造成黄叶现象。９月至１１月将植株从树下移出，直接放在平台上，每周转盆一次，肥水的管理和春季养护相同。１１月下旬施一次钾肥。１２月移入室内，半个月浇次水（浸盆法），阴雨天以日光灯补光，两三天喷雾一次。
小木槿的养护很重要，小木槿具有长速很快，怕干，要大盆，且叶子有发黄现象后无法挽回等特点。据我观察喜欢大太阳，夏天除外，而且追光严重，要不停挪动方向以免长偏。夏天天气热可放闪光处,我的已经安全的过了一个下天放在阳台散光地方37/40度安全过夏，当然放南阳台或窗户更好。
冬天休眠可适当少浇水，当天气炎热后一天要浇一次，要是忘记拉那就是大片的黄叶出现，我这里现在天气26/33度之间阳光直射温度会更高一点点，一天都要浇水一次，一定要浇透，小木槿因失水挂掉的几率相当大。
小木槿要尽量用透水性好的土，其实要是土壤的透水性好水浇多也不会出现大的问题，大家可以尝试一下50%园土+50%的花市卖的那种营养土混合到一起效果也不错,那种营养土都是几十块钱好大一蛇皮袋的。
花盆当然越大越好，小木槿秋末的时候修剪过一次，也都是把长的特长的修剪短而已，这是我自己的经历，反正我是这么养过来的,其实也都养了一年而已，不过还算是说的过去，下面是一年的对比图：
小木槿一年前的图：
一年后小木槿的图：
都说长寿花好养，花期长，但是新手入手的长寿花有时确开的不好，所以有的花友就想问问长寿花怎么照顾，其实养花很多时候不能生搬硬套，要根据自己的实际情况灵活改变一下，毕竟各地区的气候条件不一样！
花盆一般来说用用10-12cm盆就可以了，长寿根系浅，所以并不适合用大盆。
浇水用盆和配土比例是要配合浇水的，也需要考虑坐标环境，我在河北这边，大概三天浇一轮，附近的花友可以参考！
摘心除了花期（北方春节附近，直到4月，有二批花会到夏天）和花苞孕育期（10月开始），其余时间随便掐尖。个人推荐花败后及时掐了，早掐早长，还有可能发第二批花。
花期与施肥花期一般在春节前后，单花续航时间超久。一般情况下，花后我会追一批有机肥，夏天过后追肥，从10月孕育花苞开始，每次浇水时候调配花多多2号水溶肥浇施，浇到出现花苞为止，出花苞后看心情浇肥，一般是懒得浇的。要注意薄肥勤施噢。
如何让长寿花开花开花与否跟光照多少基本无关，孕育花苞主要看是否能满足半日照条件，就是半天黑半天亮，所以自然花期是在冬天到春天，那时候日照开始变短。也因此有时候室内养殖没办法开花，因为晚上家里开灯会照到，影响孕育花苞。棚苗会强制催花，所以基本什么时候去花市都能买到满头花苞的长。另外因为棚里会施矮壮素等，所以株型非常规整，长不高，往往开了一次花后还是不发侧芽，通常会再长一批花苞，第二批剪掉之后就能发侧枝了，不要着急，都是正常的。
强制催花的话，有花友会在晚上套黑塑料袋遮光，听说有的有效，如果有死活不开花的崽子也可以尝试一下。
长寿花过冬过冬温度很重要，不要关注天气预报温度，看养殖小环境温度，推荐都在5度以上，放个小温度计会省事，长寿到达极限低温后死的会超级快，一晚上全军覆没的也不是没有，千万不要在马上能看到花时候翻车呀，不然可太亏了
扦插我是除了花期全年随意扦插的，扦插带不带花无所谓，相比之下选择合适的枝条扦插更为重要。优选新发顶芽，这个是活性最高的了，但是顶芽由于新发不久的原因，整体会小，叶片也薄，都是正常的。其次选择壮的开花枝条，再其他的其实不推荐用来扦插呢，倒也不是不行，主要是没必要，还不够麻烦的，尤其是花梗，分享转让时候一定注意对方是否发的花梗枝条啊。
夏天扦插多提一下，我喜欢放北阳台，露天那种最好（满足通风条件），生根贼快，一周就得。
度夏度夏是不是经常有黑腐的？强调一下，度夏完全可以正常浇水，一点问题都没有。但要注意，夏天光照强，有部分地区多雨，积水的叶芯基本一被暴晒就完蛋，所以，下雨有条件可以拉雨棚，实在不行在太阳出来前检查有没有叶芯积水，另外，不要积水，我这些年死掉的几颗都是因为不小心积水了。
株型株型问题大概就是老桩是否需要重插这类的吧。我个人养的很少重插，没别的，就是懒。只有株型很差的那种会整形重插，经过这两年的观察，感觉老桩爆芽能力并没有变低，反而更高了，当然，主要得看植株本身的活性和状态，老桩也不会不开花或者开花少，爆花还蛮经常的，毕竟一芽一梗，芽多就会花多。
去年第一次种蓝雪花，取得小小成功，应花友要求将经验与大家分享，下面几条是我对蓝雪花的养殖方法的总结，希望对花友养殖蓝雪花有帮助。
1、种植环境：L型全封闭阳台，东向为弧形，南向为直线型，长度均约为7米，通风条件不佳。花盆置于阳台东南角上，夏天太阳可从上午6点晒至中午12点。
2、花盆为10元一个内径20厘米、高20厘米的瓷盆，种植土为市售15元一包的营养土，定植时掺了约三分之一的沙壤土，埋了一点复合肥和骨粉，另准备了一个自制的花架。
3、花苗为去年10月在网上购买的种子实生苗，花苗非常纤细，弱不禁风的它在11月开出了她的初花。
4、初花后生长缓慢，进入漫长的冬季后，花苗停止生长。今年长沙的春天来得特别迟，直至3月底蓝雪花才醒，马上进入旺盛的生长期。
5、花苗醒后发了三枝壮壮的笋芽，呼呼的往上窜，此时自制的花架就派上用场。花架用三根1米多长的竹棍和三个铁丝圈组成。第一、二、三个铁丝圈离地面分别约40厘米、65厘米、95厘米。花架的用途是牵引花苗往上走，同时只要有枝条越过铁丝圈就马上打顶，直至她越到上层铁丝圈，同样采取打顶措施，直到越过第三层打完顶才宣布打顶工程正式结束。
6、用肥：肥料采用翠筠三件宝，必绿、必旺、必开花。切记植物株型没达到理想的状况前只能用必绿，每7天一次千分之二的比例喷施和灌根。花苗窜到快到第三层铁丝圈时停止用必绿改用必旺、必开花，每周一次交替进行，待花苞萌出再改用必开花每周一次。
7、用水：夏天高温季节每天早晚各次。
8、株型不大时若出现花苞一定要掐掉，不要舍不得。
9、只要你按上述步骤实施，哈哈，你就等着蓝雪花开爆的场面吧。
矮牵牛要想爆盆，首先要了解牛的习性，先来看一下养矮牛的一些小经验：
1、及时摘除残花有助于增加花量和延长花期
2、开花早并不一定是好事，植物都有个生长周期，过早开花只能说明环境不适合其生长或盆小了，使植物提前进行繁殖。我这生长周期较长的牛花量明显更大
3、除非想要混色，否则尽量避免一个盆子种植多颗矮牵牛，因为没有必要
4、如果要摘心，摘心部分下至少还需要留2-3个叶芽，这样才能使植株变得丰满
下面看看矮牛的日常养护：
日照：极其喜阳，矮牛需要全日照才能保证其花量繁茂。虽然短日照下也能正常生长并开花，但花量少且花期不一致。在我这里的表现情况为全日照下(10-18时)花量可以保证80%以上的植株都被花覆盖，半日照(8-12时)只有30-40%的植株被花覆盖。
水分：牛有极其发达的地下根系和地上植株，在日照强烈的时候因蒸腾作用强需水量是十分巨大的，如果长期得不到充足的水分，就会导致根部的叶子枯黄脱落(缺水老叶先蔫，而根部基本都是老叶)，因为植株一般都是优先保证顶部的供应。所以除了刚定植时适当的进行控水，促进根系生长外，其它时间特别是日照强的时候最好不要见干浇水，而是一直让土保持在润的状态比较合适。最好的方法是用盆子的重量来感受土壤的含水量。(此部分千万注意!!!!如果你的介质疏松透气性较差请注意过多浇水会导致烂根)
温度：暂时还没有什么体会，只知道20度左右的天气很适合牛的生长
介质：我用的介质是荷兰TERF100%纯白泥炭，比例是85%泥炭15%珍珠岩(要洗掉粉末)，一点蛭石也不加。因为蛭石很容易破碎成小颗粒反而影响介质的透气性。这样的介质透水、透气性良好的，但缺点也是明显的，保水性较差，碰到炎热的天气需要经常浇水
肥料：牛同时也是喜肥的植物，其需要充足的肥料来维持长时间大量开花，我通常是这么做的，底部约1/4处的介质混入大量的鸡大便作底肥，上面再覆盖一层澳绿之类缓效肥。平时每次浇水都混入约2000倍液肥。如果碰到阴雨天，则采取降低浓度直接喷洒在叶面的方法施肥，但一定注意施肥后要避免强光直射引起肥伤和太阳落山后叶片仍未干透(容易生病)。
摘心：很多帖子都建议牛要摘心，我也曾经做过牛摘心的多种对比，结果就是无论是否摘心，全部开成了花球，但株型最完美的却是完全没有摘过心的植株。关于这件事我也请教了一些专业人士，包括虹越的员工和几十年经验的老花匠，即使他们的看法也不尽相同。综合后我的理解是摘心是一种株型的修补手段而非制造手段，一些进口的品种分支性非常好，只要保证肥水充足自然生长就能成球，过早、过分热衷于打顶反而会影响植株的正常生长，虽然短时间看起来分支是多了，但长期来看反而阻碍植株正常生长。无目的的乱打还会导致枝条长短不一，进而影响整体株形。国产的一些品种分支能力、自然株型差则需要对过长、过短枝条进行有规划的修剪，才能有效控制株型发展。
定植：很多人都在问牛该种在多大的盆里，我的看法是这取决于你的空间大小和你想要达到的效果，因为牛这种直立习性的植株，地上部分的体积取决于地下根系的扩展面积。
很多新手花友不知道茶花怎么养，有花友总结了一些经验，本文讲到的一些经验，不是一成不变的，在养护的过程中，要根据当地的气候，养殖环境适当调整，方能养好。
1、配土：
茶花到家之前，先得把土准备好。大家经常提到茶花的土壤要疏松、透气、利水、富含有机质等条件，但是如何做到这些呢?菜鸟的观点是：土的配料要简单，不能太复杂。初养的花友总觉得把各种营养物料都加进去，好像茶花很快就能吸收，就能茁壮成长了。殊不知，吸收水分和营养需要旺盛的根系，所以，我们买的茶花需先把根养好，根系旺盛了，怎么做都好办。茶花的小白肉质根是不适应大肥的，所以新买的茶花要用素土，素土才能促使其发根。菜鸟的配土方法是:风化的红砂土或黄砂土，蜂窝煤渣，松针，食用菌渣，就地取材，也从未买过。
这里需要说明的是，蜂窝煤渣捡回来之后，要装在塑料袋子里面浇水20多天，褪去火气，方能使用，蜂窝煤渣里面的黑色未烧化的原煤要扔掉，黑褐色烧焦的硬质不规则大块可以垫在盆底;风化的黄砂土、红砂土要去山上的滑坡体附近或者荒郊的道路两侧找，尽量找阳面长期晒太阳的地方(无病毒细菌)，要找没长过农作物的土，也就是素土;松针可以去公园的松树下面找，尽量找前一年掉下的，已经腐烂的。把这些植料准备好之后，不要混合，各自放在水盆、水桶，袋子里面都行，以备后期使用。不建议用河沙，河沙性凉，又比较重，时间久了，不断下沉，花盆底下的土加啥很结实，不利于新根舒展。究竟这些配料的比例是多少呢，我在上盆的时候会讲。
2、花盆：
泥质的瓦盆最好，现在也不好买到，可以去苗圃寻找一些旧瓦盆。要是实在找不到泥瓦盆，可以买粗紫砂盆，或者塑料盆。如果用的是粗紫砂盆，可以用钻玻璃的钻头和手电钻在花盆四周多打几个孔，利于透气，实际上土配好了，透气利水都不是问题。大苗种大盆，小苗种小盆，以花根放进花盆之后，四周还有5厘米左右的空隙为宜。
3、包装：
关于运输之前的包装，主要是针对卖家，但是买家要提醒卖家包装结实，要将花苗固定在包装盒内，不能晃动，外面的纸盒要厚实，不能太软。根部要带一部分泥土，气温高了，泥土要多带，气温低了，可以少带，但是要记住，根部要半干半湿，千万不能太湿，会闷根。根部如果有土团，可以用棉布类的或者包装家具的棉毡之类的肥料包裹，这种材料比塑料袋好一些，可以使长途运输的过程根部有空气交换，利于根系呼吸。
4、发货：
关于发货，菜鸟认为这个环节尤为重要，要选择在气温在20度左右，或者10-20度之间，不能高于25度，也不能太低。气温高低，直接影响后期的成活和复壮，气温25度左右，有好处也有坏处，好处是上盆之后，利于生新根，不太影响来年发芽，坏处是，气温高容易在运输过程闷根，新上盆之后，蒸发量大，要是根系不能及时恢复吸水能力，很容易掉叶子甚至枯萎直至死亡。
气温太低，好处是，蒸发量小，不闷根，缓苗容易一些，但是不利于生新根，影响来年发芽。运输的过程多多少少会伤根，所以究竟什么时候发货呢，要买家自己根据当地的气温提供给卖家，自己选择发货时间，要是秋季连阴雨，气温又不低，我认为上盆缓苗最为合适，成活率相当高;另外，茶花是鲜活的植物，买家应选择保险便捷的快递，不要因为快递的原因耽误太多时间;还有一点非常重要，买家不要在收货的时候，把自己当做上帝，在家里等着快递打电话送货上门，最好自己查物流信息，一般早上就到，到货之后自己开车去拿货。
原因是，有些时候快递会在派件的过程中，会把您的宝贝茶花拉在大街上从早跑到晚上，才给您送货，闷根就是这个时候发生的，太阳照着快递车，里面的温度不高也由不得，况且快递车现在都是封闭的，茶花在运输的环节，在飞机上，在高空货仓，是不会温度太高，在长途汽车上，都是大卡车通风的，在中转仓库，也是室内的，不会太晒的，也不会温度太高，所以我说闷根是在派件的过程中的情况居多，所以及时关注物流，自己取件很重要。
5、洗根：
有些朋友经常会为是否洗根纠结，菜鸟谈一下自己的想法，不是所有的都要洗根，但是有些是必须洗根的。浙江、云南的茶花基本以红土种植，长势都很好，因为红土适宜茶花发根。但是，菜鸟要说，浙江苗和云南苗要洗根，不是因为红土不好，是因为红土质地软，快递在运输的过程中，多次中转，搬运，红土越结越紧，买家到手之后，红土已经结成团了，尤其是云南红土苗，这个时候，要是不洗根，新根长不出，外面的土也掺不进去，水浇进去了，渗透不出来，茶花会越长越不好的，但是运输过程带土邮寄，又有好处，可以保护根系不受损伤。
在洗根之前，可以用水桶泡一泡，用水龙头冲，不要用手掰泥块，会伤根的，直到把红泥洗的干干净净，要是在花圃自提的茶花，没经过快递，我认为可以不洗根。所以，洗根是对根系的解放，利于根系舒展。浙江苗和云南苗室外养的多一些，适应性强，洗根问题不大。但是对于福建苗，都是轻介质种的，因为当地的大棚多，湿度大，花友买回之后，基本没有大棚，加之环境改变，适应性较差，建议养半年之后再洗根，如果当时洗根，风险极大。总之，洗根有风险，需谨慎行之。
6、配土：
最为关键的一个环节。素土、煤渣(泡水晒干砸碎)、松针等，不是一次把土配好，给所有的苗都上盆，配土比例千篇一律。素土利于生根;松针腐烂之后呈微酸性，利于生根，但是松针是面双刃剑(和椰糠差不多)，保水，通风不好容易烂根;煤渣是经过高温杀菌的，中间有气孔，利于透气利水。菜鸟要说，每个茶花要根据各自的特点去配土，只有一个目的，就是用这些植料配出疏松，透气，利水的植料。举例说明：要是根系不好，白根较少，多用素土和煤渣，少用松针，以素土为主;要是根系很好，可加食用菌渣，松针，煤渣和素土也不能太少，至少占到60%以上;室外养的，通风条件好，可多加松针，室内养的，松针要少。总的来说，煤渣是用来调节土壤的利水程度，要是太多，那夏季浇水太费精力，每一盆茶花的配土要根据苗情配，配好一盆，种一盆。
7、上盆：
花盆的大小前面已经说过，首先，一只手拿着茶花，另一只手把素土撒进根系，尽可能的多，因为根是洗过的，很快就沾满素土，尤其的根的里面空隙也要把所有的土撒进去，等根部变成一个土球之后，再上盆。先把大块的烧焦的煤渣垫在盆子底下，然后，加进一部分配好的植料，放进茶花，填土，这个过程尽量慢一些，轻一些，填实，可缓慢摇动，切勿用力，不要伤根，覆土的高度不要高过原来土层的痕迹。上盆之后，用洗过根的泥水搅拌均匀浇花，您会看见，上面浇花，下面流出，这样基本就好了。
过半个小时，再浇水一次，放在阴凉通风处，下次不干不浇。有些花友上盆之后，会套袋，菜鸟认为，套袋也是双刃剑，套袋要根据情况来做，旺盛的花，气温又在15度以下，没必要套袋，套袋之后，不利于叶面蒸发，叶面的水分来自于根系，所以根系不利于恢复;不套袋，根系较快苏醒，缓苗快。套袋之后，取袋也有一个过程，有时候取袋之后，花苗不适应突然环境变化，也会枯萎;所以是否套袋，要根据情况仔细斟酌;还有就是，要是苗子较弱，又娇气，可以选择白天套袋，夜间取下的方式。
一般缓苗期菜鸟觉得一个月就差不多了，要是一个月还缓不过来，纷纷落叶，基本上就很难缓活，说实话，有时候也是运气加缘分。
8、浇水和施肥：
浇水见干见湿很好讲，操作起来较难，我国南北气候差异极大，各个地方对干湿的理解不尽相同，举个例子，南方人多种水田，水田里看不见水了，就说水田干了，实际上地面以下水还多着呢，北方人多种旱田，地表发白就是田里干了，其实地下水位已经降的很低了。所以，卖家都说，干了再浇水，究竟卖家指的干与我们理解的是否相同，就很难说了。菜鸟要说，茶花喜水不耐涝，养护期间看见花盆表层的土已经松散，可以用手试，不要等到发白，即可浇水，千万不能等到表土干的都裂开了，那浇水就有些迟了，只要您的配土足够利水，多浇点，不要紧的，最怕的是浇水之后半个月都湿漉漉，这样最容易弱苗，僵苗，死苗。茶花喜肥不耐肥，菜鸟是用黄豆泡水，浇花的时候一大桶水兑一到两勺黄豆水，一个月浇一次，发新芽的时候不施肥，冬季气温低了不施肥。对于每颗茶花也不是一成不变的，弱苗，幼苗不施肥，先养根，成长期的壮苗，施肥可勤一些。
9、一些误区：
好多花友配土的时候，喜欢加各种营养植料，这样最不好，不利于生新根，简单一些就好，等茶花进入正常生长阶段施肥不迟;小苗不能急于开花，等养好苗子第二年开花不迟;不长叶子只长花蕾，一个挨着一个花蕾，就是不抽枝，这是根系出问题了，要洗根，剪掉黑根，摘掉花蕾，重新素土栽培;茶花容易感染红蜘蛛，可以用阿维菌素喷，很管用。
雨量充沛、湿度很大适合花卉生长的梅雨季结束后，马上进入炎热的夏天，过几天(7月13日)马上进入持续较长对花卉生长极其不利的伏天(今年40天)，对养花者是一种考验。今年的伏天特别长，养得不好，花卉会无精打采甚至死亡，好心情都没有了。特别是养在室外的，阳光直射的。一到夏天，自己管理没有改变，可是花啊，特别是自己特别心爱有故事的花啊，怎么叶子黄了?难看了?不饱满了?怎么植株枯萎了?反正就像生病一样，百思不得其解，不知道怎么办，凭自己养花的经验已经力不从心。
其实这些问题大都与浇水的时间、方法有关。因为你浇水时间、方法不对，伤害了花卉叶面光合作用的功能。我们江南现在气温都在37度左右，酷热当空，对肥嫩、绿油油的花卉是最大的伤害。现在每天晴空万里，太阳毒辣辣的，对花卉茂盛是一场考验。下面我凭自己一点微薄经验说说夏天花卉浇水时间、方法和移栽，只要按照这些去做，花卉安全度过夏季应该没有问题。
一、花卉浇水时间：
选择早上到中午12点半之前。按照我的经验，这段时间浇水都没有问题。12点半到晚上7点浇水，对花卉影响就比较大。下午2点到5点，如果浇水时水浇到花卉叶上，对叶的伤害是最大的。叶面在热日下会自我保护，突然遇冷水，经常这样的话，叶子就会出问题。道理我就不讲了。反正如果一定要下午浇水的，水千万不要浇到叶面上(特别是阳光还照射到花卉的时候)，下午不好浇水的原因是因为下午花盆的泥土已经被晒热了，浇水对一些草本植物容易霉根。中午大概在几点钟之后不可以浇水，大家可以自己做试验，我这里是浙中盆地，下午1点半之前浇水问题都不是很大。中午浇水尽量迟点浇水，因为下午阳光大，花卉需要水和蒸发都更大，如果供需不平衡，到傍晚花卉就会失水太多很难恢复。早上、晚上浇水的坏处是，这段时间太长，水的供需不平衡，还有傍晚浇水对花卉恢复不利。早上、中午浇水好处是，早上浇水，花卉已经足够，中午浇水满足花卉下午热日的暴晒和蒸发，对花卉的保护非常有好处。
有些人因为时间原因、上班原因或者出差原因。下午回家看到花卉严重缺水了，感觉晒瘪了，茎也晒软了，叶也卷起来了，如果遇到这种情况，植物严重缺水在自我保护，如果突然浇水反而不好，要么移动到阴凉地方要么增加养花地方湿度。我的建议是希望你在晚上9点以后再浇水，也就是说你感觉那花盆或者地上的泥巴彻底凉了再浇水。天黑以后，叶面喷水问题应该不大。还有上午浇水时，如果阳光很大，9点半以后，水尽量也不要浇到叶面上了。
二、花卉浇水方法
会不会种花就看你会不会浇水。新人种花要么经常忘记要么太勤劳。其实花卉是像人一样要拿来惦念的。不管什么花卉，都要干透再浇水，浇水一定要浇透。夏天阳光大，浇水次数频繁，花盆泥巴容易板结、很实，而如果你浇水动作很快，许多人为了省力就用皮管冲水，其实这样浇水花卉根部大都没有浇到水的。夏天浇水要慢要耐心。经常松松浅土。浇水时沿花盆浇，浇水快是冲泥土表面，以为表面湿了，花就浇透了，其实没有的，慢的话，水就会慢慢到花根部去。特别注意的是，浇过一次，过十几分钟，看见花盆表面不水灵灵了，还有补浇水一次，这次浇水特别关键，这次的水才是真正进入泥土里的，第一次浇的水可能大部分流失。别的季节泥土不发白就别浇水。肉类植物夏天也少浇水，更不可以下午浇水。我们知道下午的西瓜剖开特别温暖，肉类植物里面也这样热的，你一浇水，它表面的毛孔关闭了，经常这样就会经常无法呼吸，里面暖呼呼，不腐烂才怪。
三、花卉移栽：
夏天特别是三伏天移栽花卉是最不好的，但是有时候免不了要进行移栽。方法很简单。
1、花盆之间移栽：
让花盆比较干，我们感觉它快缺水了，千万不要浇透水再移栽。泥巴干了，连花带土可以整块(一定要整块)取出来，必要的时候甚至可以把老花盆剪破，敲碎(否则花拿不出来)，之后小心移栽到新花盆里，边上压紧土，上面也盖点新土，底盆吸水。这样移栽，当天直接放太阳下也没有问题。
2、花盆的移栽到地上：
方法一样，就是地上的洞要挖好。洞比原来花盆略深略大，前提是花卉必须带原来的土。否则是很难成活的，特别对一些已经开始开花，植株比较大的花卉。上面多盖新土，盖根部时要小心些。
3、地里移到花盆里：
道理也一样，移栽的花卉不要浇水，一定要干，还有挖的时候按照花盆大小小一点挖出来。之后小心放到花盆里，压实。之后底盆吸水。
最后一点，移栽的花卉，第一次浇水或者底盆吸水一定要浇透，吸透，视泥土干透情况浇水，不要每天浇水，特别是翻新，分盘的花卉，特别是夏天之前，第一次浇透水，没有成活之前，只要泥巴没有干透，尽量不要浇水。还有一点提醒一下：因为夏天浇水多，太阳大，泥巴容易板结，所以要经常松土(浅土)和注意经常施点薄肥。
2013年7月9日夜草
以前绣球花都是庭院栽种的多，现在绣球花很多花友都在用花盆栽种，本文是花友养护绣球花的随笔，相对于理论的养护知识，心得经验更容易学习，下面我们就来看看绣球花怎么养。
配土：泥炭（疏松保水）：珍珠岩（透气）=4：1
光照：在不超过30的情况下进行日照，天气最热的时候需要适当遮阴。
通风：室外养会更好一些。
浇水：春季、秋季时期，表土干了时浇水，且要一次性浇透。夏季花期时，每日都需浇水。冬季休眠期需水量较少。
调色：1.土壤里需要含丰富的铝元素，才能产生反应。2.土壤呈酸性开蓝花，呈碱性开粉花
增加土壤铝元素：
硫酸铝（10天一次），奥绿缓释调色剂（春季、秋季各用一次），每加仑土加15g，均匀撒在盆土表面即可。
土壤呈酸性（ph5-6）：
北方水性偏碱，南方偏酸。每升水加5ml白醋，蓝色稳定后，降低用量，变成2ml。不可过量，过量有烧根危险。
调色最佳时机：
花苞发芽前，或刚刚发芽时。
施肥：奥绿318s（肥效8-9个月），春天上盆时候用，每升土加约3g左右。例：一加仑花盆加10g，花多多1号，春天长枝叶的时候用，浓度1：1000，一升水加1g，一星期一次；花多多1号，孕蕾和开花的时候用，浓度1：1000，一升水加1g，一星期一次
修剪：春季不要剪老枝，老枝开花的品种，在八月底之前完成修剪。
绣球花扦插：插条留一节，大片叶子需要剪掉，保留三分之一叶片。塑料小杯子里装上蛭石，杯子底部开孔洞，放到一个盛水的托盘里。放置半阴环境，保证托盘里一直有水，约一个月后出根。
一、君子兰与温度、温差
君子兰最适宜生长温度15-25℃，幼苗期适宜温度20-30℃。生长状态旺盛期一年可以生发8-16片新叶片，气温超过30℃起处于半休眠状态，32℃以上进入休眠状态。君子兰短时间可耐受5℃上下的低温环境(叶片相对较厚的君子兰耐受低温时间也相对较差)12℃上下君子兰处于半休眠状态，低于10℃君子兰基本停止生长。君子兰生长期昼夜温差最理想为10-15℃(即白天25-28℃，夜间15-18摄氏度)。
君子兰经过适时低温、避光、停水、停肥后转而增加温度到30℃左右、增加适量光照时间、控水、增肥的一系列春化处理可以使君子兰成龄的长势正常的君子兰较为集中的开花，且开花率达到80%以上，并不需要过多的生长激素刺激。(涉及到他人专利技术，恕不能过多详细介绍)。关注气温变化，有效掌握君子兰的生长周期为君子兰旺盛生长及开花做好准备。
二、君子兰与水分
君子兰的根是典型的肉质根富含水分，有人说这表明君子兰较为耐旱。君子兰在原产地生长分为雨季、旱季，为了应对旱季君子兰被迫进化在根系中储存水分。耐旱相对而言君子兰是喜水的，而且在生长旺盛期对水分量的需求非常大，在那个时期我的君子兰基本是每2~3天就要浇一次透水。
在家中养的君子兰也基本是一周一次透水(浇水后花土含水量100%)，其间一次半水(浇水后花土含水量约为70~75%)随半水给适量薄肥(有机肥原液1:10清水的比例;无机肥不超过千分之5的浓度。且只给长势正常的君子兰施用根肥)。用此法给成龄君子兰浇水时应注意水不要进入叶芯，夏季还需注意叶腋处也不要有过多积水。
切忌君子兰花盆底部长期积水，有朋友说君子兰浇水多了烂根，实际烂根的原因不是水多了，而是花土种的氧含量不足造成的花根缺氧而烂根(肥水过浓、花盆底部长期积水、花土沥水透气性不强都是造成花土缺氧的原因，而非浇水周期的长短)如此管理君子兰生长状态较好，生长速度快，开花早。在家庭自然环境下很难到君子兰最适宜的75%以上的环境湿度，而环境湿度低会导致君子兰叶片光泽度下降，细腻度下降。但我认为养花是一种享受而非负累，养花的主体是以人为本，而非使人变成花奴。
在实际观察中以油匠、技师、大桥为主体成分的君子兰在通常的环境湿度下光泽度、细腻度下降并不明显，以短叶、和尚、圆头等成分为主体的君子兰在专业温室环境和通常环境下变化非常明显对君子兰叶片观赏有较高要求的花友在选择君子兰时需要注意。
三、君子兰与光照
君子兰喜光。但需要适当遮阴夏季遮光率最好在80%以上;冬季遮光率在70%以上。在人工物理催花期间遮光率100%。在家庭养君子兰最好放置在阳光直晒不到的地方，相等日照环境情况下叶片厚的君子兰被日光灼伤的程度较轻，水分充足的情况下日灼伤发生可能性较小。君子兰叶片与光源处于平行状态(南北窗君子兰叶片南北朝向摆放，东西窗则呈东西朝向摆放)且每3~6天调转花盆180度。如此可以有效避免君子兰叶片因追光源方向而长歪(不排除如染厂、圆头成分较高的君子兰叶片莫名歪长)。发现叶片长歪对于新叶可以采用遮光纸(烟盒内的锡纸、超市卖的锡箔等不透光的)遮光的办法矫正叶片朝向，即向哪边歪就挡哪边，待矫正后撤去遮光物即可。对于已经长歪的老叶可以采用衣服夹子将长歪的叶片与较为正常的叶片夹在一起固定，依靠外力矫正叶片朝向。环境湿度大、日照充足的条件下君子兰叶片易出花脸儿及叶色变浅。
四、君子兰与植材
就目前来看还没有任何一种植材可以替代腐叶土对于君子兰的作用。较为理想的可以起到非常显著的辅助作用的植材是爱*丝的颗粒土、粗粒椰糠。还有朋友用粗粒椰糠为主料辅以奥绿缓释肥为营养来源，也收到相对理想的效果。但与传统的腐叶土种植的君子兰比较还是有长势慢、叶片窄、亮度缺失等明显差异。而君子兰使用的腐叶土我经过多种实验，依然是以橡叶为原料适当发酵的腐叶土效果最佳，其它树种叶片为原料发酵成的腐叶土最大缺陷就是不耐腐蚀。在发酵初期叶片很硬，一旦进行发酵很快就粉碎失去了沥水透气性。
我也曾实验过一种压缩成颗粒的腐叶土。其形状随类似爱*丝颗粒土但没有后者的良好的吸水性，且易生飞虫，同时长势明显落后于传统的腐叶土种植的君子兰。我现在以传统橡叶腐叶土为主，辅以椰糠、爱*丝颗粒土，比例为3:1:1,。实验了2000余盆君子兰，长势旺盛、新根多、有非常理想的保水、沥水透气性。此植材与传统的腐叶土掺松针及沙土的植材有腐叶土抗粉性增强可比后者多实用2~3个月时间。有效缓解因花土粉化造成的植株倒伏现象。君子兰种植用的腐叶土最理想的大小应该说最小不小于0.5平方厘米，过细则不利于保证植材的沥水透气性。
最近看到好多的同学空气凤梨挂了，觉得诶说实在养空凤出道的时间并不是特别的长，写这篇文章跟大家分享一下自己短短累积的经验。特别声明：本人所在地为上海，养护方式比较适合江浙沪一带同学，其他地方仅供参考，另外本人不是露天或室外野放的养殖，完全是在室内哦～
1、到手篇
当你满怀喜悦收到这些小东西的时候，请记住她们也是最虚弱的时候。
对待她们的方式取决于你的卖家，如果是团购的话，从美洲大陆到卖家到快递一路颠簸过来，这时候的她们真的很虚弱，你只能先喷喷水到叶面微湿，或是丢到一盆水里粘湿后立刻拿起甩一甩，之后放到明亮(白天不能有直射的阳光)通风凉快的地方即可，两三天重复同样的对待方式，约一星期后再恢复到一般的养护方式;如果你的卖家是国内的养殖户或是爱好者，基本上不用太顾虑，直接像一般的养护方法对待吧(除非这个快递实在有够慢)。
所以同学门在买之前先问问卖家货源会比较有底。
注意事项：
到手的空凤先看看叶心是否完好，如果是发黑发褐，或是基部轻压的感觉是微软，那就得小心了，赶紧反映给卖家吧!
现在买(卖)空风大部分是在淘宝居多，建议新手在买空风时候慎选卖家，如果大部分是网路的美图(先用这个毒你一下)而缺少实物对比图的话，那自己就得先考虑考虑了，毕竟国内的山寨版太多。
新手常见的误区：
对于刚到手的空凤别抱太大的期望，或许对你来说是个打击!说实在的真的真的很难看;大家在买的时候都是被海量的空凤美图所中毒，殊不知这些都是玩家门多年养护的成果;别羡慕，没有个三五年的过程，是达不到这个高度的。
别抱怨凤凤怎么这么小?很多凤凤是很小的，美图是不会有参照物的，如果对空凤不是太了解，买的时候记得看有对比的实物图(公子这边都会有的)。
基部颜色有点发褐色，这是正常的现象，少数空凤会有如此的特征，如：XX第一。
空凤怎么不见长?别对这个小东西有太高的期望，空凤只有在适应你的环境之后才会开始成长;半年是个关键的时间点，为何这么说?一般从美国进口空凤的时间点是春天及秋天，春天还好，正好是生长的时间，可以一直成长到秋天，冬天太冷的地区就不见长了;而秋天买的话比较尴尬，养没多久就入冬了;通常空风在半年的时间里，你才会发现明显的变化，譬如：新长出的叶子颜色比较嫩绿、空凤明显的变长，运气好的话遇见开花。
屁股不正，妈的!这是那门子的话!小弟买到的都是如此*%#@，你要是想要不歪的话，先从歪屁股养起，等生了侧芽之后好好照料，分株的时候就真的可以从众多的侧芽中找到一颗不歪的。
2、四季养护须知
春季：
经过漫长的冬季(上海冬天还是蛮冷的)，空凤又回到了生长的季节;我的春季是3月到5月，这个时候的温度适宜，阳光是温暖柔和的，只要不超过28度C，不管什么品种都可以拥有直射光的照耀(3-4月给个全日照也无所谓，5月的时候看温度)，如果真的担心的话，至少有半天的时间是能接受的，浇水嘛，室外通风的话可以一天-两天-三天一次(随便你啦!只要通风无所谓)，室内的话看通风的状况，通常我是两天-三天一次。
夏季：
6到8月，最最最小心的季节，6月的时候如果温度还不是太热的话，其实还是可以有半天的直射光的，到了动辄36度以上的盛夏时分，建议有个遮荫的散光，直射光最好在早上10点之前结束。再来是浇水，许多空凤不是干死的，而是在高温的时候浇水闷死所致;空凤有百分只90以上是CAM植物，意思就是白天气孔是关闭的，到了晚上才打开气孔，记住在白天的高温下，到了太阳下山这段时间，空凤的体温是非常高的，所以首先她们需要的是散热，而不是水，如同你做完激烈的运动后，你的身体毛细孔全部打开来散热，你需要大口的呼吸，而这时候大口喝水或是立刻冲个冷水澡对身体是不利的;相同的道理，在这时候给水的话，空凤反而容易因此而阵亡;我会在9点以后才给空凤浇水(如果温度不是太高，可以提早)，而夏季因为蒸腾作用的影响，空凤对于水的需求又特别的大，因为水可以帮助在蒸腾作用下流失的水分以及降低空凤植株的温度，所以我一般一天到两天浇水一次，也可以在一天浇两次的水，但是一次的水量不要太多，可以等蒸发后再浇次水，但是不建议在这个季节泡水2个小时以上，因为通风也没用的，主要是温度太高容易闷死。切记夏季的高温与给水的时机，以保空凤长久平安是养风最重的课题。
秋季：
9-11月，空凤又回到生长的季节，但是九月的阳光还是蛮强烈的，在高温的时候还是在浇水及光照上需要注意点，以免发生和夏季一样的状况哦!秋季比较干爽，所以浇水可以两天一次(或固定一星期三次)，有些品种叶心容易积水，但是没有关系，反正这时候的温度不是太高(10月及11月)，但是注意不要超过两天以上;如果要泡水的话，不要超过六个小时。而且春季及秋季的空凤最适合养殖在室外了;我在这个时候会把一部分的品种放在*****的室外机上面，天天浇水，放心好了不会挂掉，只要通风，一下子就干了，水少了还会干尖，因为被风吹的。
冬季：
12-2月，上海这时候是最冷的，部分品种全天的直射光也没关系，她们这时最需要温暖的了，放在室内的阳台或是明亮的地方，否则在低温之下全部都装蒜，至少室内还温暖点，她们还是会生长的，只是比其他季节慢很多很多;注意别因为这个季节她们长得慢而多浇水，冬季温度低，空气是凝结的，没有什么对流，所以水分蒸发很慢;大家在冬天晒衣服不容易干就明白了，所以3-4天浇水一次(我固定一星期两次)，你会发现晚上浇水到了白天还没有完全干透，不过没关系，温度有够低的，太阳晒晒也无所谓。还有冬天如果温度太低的话，我反而建议可以在白天的时候浇水哦!但需要注意的是，有些品种最好不要在冬天长时间积水，如旋风木柄，万汗精灵，贝吉，狐狸尾.....等等，否则某些部分会烂掉(通常是下半部)，就造成越养越短的现象。
以上的四季养护法只是概论，还是得看你环境的状况来调整。
3、我的浇水法
喷水：
频率非常非常的低，只有在冬季的时候会采用，夏天的时候偶尔喷喷来降低一下温度;喷水如果控制不好，容易在叶心以及叶子基部积水不易发现，反而容易烂心，而且喷水时蒸发的比吸收的多，喷少没效果，喷多了容易产生上述的现象。
泡水：
大约7-10天执行一次，依照季节的不同来改变时间的长短;春季4个小时以内，夏季不会超过2个小时，秋季最多6个小时结束，冬季2个小时结束。注意夏季的泡水时机，高温下就小心点;当然理论上空凤是可以泡8个小时以上的。
过水法：
这是我最常用的方式，就是准备一桶水，拿起空凤放到水里晃一晃;就像是在吃火锅是涮肉片一样，直到空凤的叶子完全湿透，银灰色叶子的空凤很容易看出来，当叶子由银灰色变成灰绿色的时候，就可以捞出来轻轻的甩一甩，或是先倒挂一下，等水沥出后再放正归位即可。
下雨天可以浇水吗?
答案是肯定的，有些人的空凤是野放的或是放在室外露天的地方养殖，难道下雨的时候去收进室内或是帮她们撑伞?空凤是大自然的植物，不要怕下雨天浇水，如果隔天是好天的话，尽量去淋雨或是浇水吧!
到底是白天浇水或是晚上浇水?
这个问题之前大家在论坛上面也争论已久，我曾经做过一个尝试，大家也可以去实践一下，拿一颗比较缺水的电卷(瑞达也可以)，在白天给她泡水后，你会发现空凤的叶子是舒展开来的，这是叶子吃水的现象，空凤也不会有事，所以这个问题无解;但是记住一个原则，不要在白天高温的时候浇水或泡水，否则必挂!
4、空凤的固定：
我用的胶水有两种：
一种是TAMIYA的果冻瞬间胶，好处是用的面积很小就可以将空凤固定，也不像一般的502瞬间胶流的到处都是;我曾经用这种胶水拿小精灵粘在铝线上。
另外一种叫做E6000，便宜又大碗的家伙(容量有110ml，前者才3g，价格一样)，它是用来粘手机上的水钻的，所以是常温的浓愁胶状液体，不像热溶胶要高温融化(伤了小凤而且遇水即脱)，拿来粘木头是最好的选择，而且神奇的如果根被胶水粘上后还能继续生长，说明了它对空凤是无害的(或是低毒的)。
5、后续补充：
浇水
但是你必须保证在下次浇水之前它完全干透，这就要求有充足的阳光和良好的通风条件，以保证浇水后四小时内植株能完全干透，最好是在上午浇水，这样就能保证它们在夜间是干透的。
浇水时间表：
你的植株要经常浇水，至少一周2-3次，喷雾并不能满足其需要，它们需要喷水(可以从下或从上开始)，象雨水一样浸透的水分供应至少一周2次，最直接的方式是将它们放在盆或桶内浸泡，如果办不到，可以用一个胶管把你的植株完全淋湿，铁兰喜欢1-2周浸泡一次水(带有花苞的浸泡数秒即可，不要损伤到花瓣，如果你要外出一段时间就要事先给予充足的水分，注意不要损伤花朵)。在比较干燥的屋内，办公室或其他地方就需要为其提供较多的水分，如果你的植株比较干燥(观测叶片和基本构造)，在缺水时你要及时的供应水分，这样做不会对它们造成伤害。
检查被忽略的植株：
如果你的植株已经变得干枯或被忽略了，如果它们还带有任何的绿叶不要扔掉它们，可以将它浸泡在水中12小时，然后在接下来的三天里每天浸泡4小时，然后给予良好的水分供应，植株可以重新复苏，并且一些损伤的叶子还会生出很多比较好的幼芽来，要照看好这些幼芽。
度假：
如果你要去度假(不超过一个月)，出发前几天可以每天浸泡植株4小时，连续三天，到出发的前一天浸泡12小时，然后把它们置放在比较遮荫的地方(不是黑暗的地方)，然后便可以放心的去度假了，当你回来的时候，这些植株的叶片或许有些损伤甚至会脱水，你可以把它浸泡在水中12小时，随后的2-3天每天浸泡4小时，然后进行常规的水分管理，你的植株将会重新恢复活力，你的植株在你度假的时候会进入休眠状态，所以你给与好的水分条件，它自然会苏醒过来，恢复活力。
如果你要外出几个月，而你铁兰放置的地方正是严寒持续几个月的地方，你自己的喷水系统会为你的植株提供水分(注意这个放置的地方必须是明亮或者有点遮荫)，如果没有这样的地方，你可以用一个破伞制作一个遮荫的房子(不要用黑色的伞)，我们在佛罗里达州种植的铁兰一般是放在50%的遮荫网下，并用一个电池动力的定时浇水系统，我们从来没遇到过什么问题，，这些电池的电力足以在我们外出的时候维持运转，我们不需要其他人的帮忙，并且回来后发行我们又多了很多新的小幼株。
铁兰的花：
早先提到铁兰一生只开一次花。一旦这些花开始枯萎，我建议你剪掉这些枯萎的花梗，这样会加速分株苗的产生。大多数的品种(不是全部)在花后一到两个月就开始萌发分株苗，当这些分株苗开始萌动是你可以观察植株底部的叶子，它们开始变的松动，好像要枯萎状，不要去处这些叶片(如果太不好看可以修剪一下)，这叶片是你的小芽的开始部位，如果你去掉了这些叶片等于说是去掉了即将萌发的小芽，刚开始的时候它们会非常的小，你可能看不到它们，直到几周或几月后它们才出现，这要看品种的特性。
分割小芽：
大多数的人不愿意分去小芽，这样的话植株看上去会很丛生和大块。如果植株上丛生的叶片开始干枯，请轻轻的去掉这些枯叶，如果不容易去掉，说明它还没有死亡，可以修剪一下那个干枯的部位。如果你完全分离这些枯叶，这裂口会重新被其他的植株覆盖。
如果你确定要分掉分株苗，你要等到它们长到母株的1/2或1/3时在进行，因为这时候它们才能单独的存活下去。你拿住母株把分株苗向下轻轻一掰就可以了，很少的品种在分株的时候需要使用很大的力气。不要丢掉母株，用不了多久它们会产生更多的分株苗给你，通常花后它们会存活几年。
铁兰的花期有多长?
铁兰一生只开一次花，但是这并没有结束，它可以产生更多的分株，它可以产生1-12个分株苗(有些品种可以产生60个分株苗)。
铁兰来自哪里?
大多数的品种来之美国的南部和部分地区。
我该怎样浇水?
把水浇在植株上就可以了，你要保证水浸到植株的表面，但是生长点要除外。浇水后植株应该看上去象淋过雨水一样。
爱花卉网：大家在家里养上一盆文竹是不是很有情调了，那么文竹怎么养了，文竹怎么繁殖了？如果你想了解关于文竹的这些养护技巧，不妨来看看下面介绍的关于文竹的养护方法吧。
文竹怎么繁殖
文竹有性繁殖方法就是种子繁殖（也就是常说的用播种繁殖和分株繁殖方法。）。盆栽文竹一般4至5年开花，如果管理不善，文竹开花也不会结果。为了使文竹能够顺利的结果，必须加强文竹的水肥管理，防止文竹落花。文竹开花时，不可以移动花盆，并且使盆多见斜射光的照射，文竹果实到年宋才能陆续成熟、随熟随采，去掉外皮晾干，防止
烟熏和受潮。一般在每年的4月份将文竹种子播于浅盆内，播前将盆土浇透水，撒种子，再撒薄薄一层细泥，加盖玻璃或塑料薄膜以保持温湿度。将盆放在温暖处，这样大约经过一个多月文竹便可出苗，到了第二年春天就可以定植。
文竹无性繁殖多采用分根繁殖法。可以根据需要，用锋利的薄叶剪刀将文竹的粗根根茎剪断，除去部分叶片，再将盆土扒开，分开文竹的所有肉质根，并将根部在泥浆中浸一下就可以进行定植。然后要浇1次透水。文竹分株后，一般一周之内都不可以见太阳，需要将分株后的文竹放于通风处，以后逐渐见光。文竹分株最好季节是每年的11月份至次年3月份。
对于文竹的分株最好采用先剪后分的方法。即在可以对文竹进行分株之处，用薄叶剪刀将其祖根根茎剪断。让其继续生长，等到文竹的伤口自然愈合后两个月，再除去文竹的部分叶子，然后就可以扒开盆土，在原剪处将文竹的肉质根分开，在泥浆中浸一下，最后就可以进行分盆定植。这种方法对于文竹的分株繁殖成活率较高，而且这种分株繁殖方法不受季节限制，什么时候都可以进行分根。
文竹在温室栽培一般在每年的3-4月间果熟时采种，并可以立即播于浅盆中，浇水后盖上玻璃，遮阴，将气温保持在20摄氏度左右，这样经过大约20-30天文竹就会发芽。文竹经2-3年盆养的实生苗，可于春季结合换盆进行分株。
文竹的日常管理注意事项
文竹的日常管理注意剔除过弱、过密的文竹枝条，以保证通风，冇利开花结籽。盆栽文竹开花期要防备大风吹和雨淋也不要浇大水，最好不要移动花盆以免掉花。
种子发黑成热后采收，在气温在15摄氏度以上时，用素面沙土播种，覆土厚2毫米，经常保持盆土湿润，一个月左右发芽，二个月就可分盆。上盆时，应注意将根盘旋于盆底，不要弄断。
水：经常保持盆土湿润.如浇水过少.文竹容易导致叶尖发黄，叶片脱落.但要注意不能有枳水.炎热的天气除浇水外.还想经常向叶面喷水，提高空气湿度.这样才能保证文竹新鲜翠绿：
光照：文竹喜欢半阴的环境.不射严寒，忌阳光茛射，受散射即可。
土壤：文竹对土壤资求较严格，适合排水良好.苗含腐殖质的沙质土壤。
施肥：每半个月施一次稀释液体肥，另外，在文竹开花的时候.连续喷两次硼肥（比例为1:100).会促进结果的。
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